Ce voyage a débuté de manière amorphe, avec seulement une bicyclette, un pays étrange et deux mois pour tuer, mais il a pris une forme: celle d’une longue et lente expédition en Cappadoce. Parmi tous les paysages étranges créés par l’eau, le vent et le temps, la Cappadoce est l’une des plus étranges. Ici, les mesas du désert sombre plongent dans des canyons parsemés de flèches comme des morilles géantes. Les chrétiens se sont cachés des tourmenteurs romains dans les villes souterraines, qui restent aujourd'hui. Des villes de grottes ont été creusées dans le roc. Les volcans habitent à l'horizon, si merveilleux à regarder au coucher du soleil, et de nombreux aficionados américains du désert pourraient se demander si Edward Abbey n'est pas sorti suffisamment.
Mais pour me rendre en Cappadoce, je dois parcourir la moitié de la Turquie, le huitième continent du monde, si jamais il y en avait un septième. La Cappadoce est située au centre de la Turquie, où les distances sont grandes et tortueuses, la terre large, stérile et aride, les montagnes chauves et brûlées. Depuis que j'ai quitté les montagnes de Koroglu, où 200 miles carrés auraient pu me divertir pendant une semaine si j'avais assez de nourriture, je me déplace de 70 à 80 miles par jour, la plupart du temps contre des vents contraires ou opposés, alors que j'essaie de dissiper le paysage paresseux. moi. Je retiens mon souffle et je passe à Ankara, la capitale turque de plus de quatre millions d'habitants. J'émerge du côté sud quatre heures plus tard, le visage recouvert de suie et je continue vers le sud-est sur la route D260, dans le désert.
Le relief vient d'en bas lorsque l'asphalte rocheux cède la place à un sol pavé en douceur.
L'asphalte est affreux. La moitié des routes en Turquie sont pavées de roches de la taille d'une noix qui dépassent d'un demi-pouce du goudron et me font vibrer le cerveau et les os depuis plus de 400 kilomètres. De nombreux chemins de terre sont plus lisses et cet asphalte peut ralentir le cycliste.
Après cinq jours de camping, je paie une chambre juste à l'extérieur de la ville de Kirsehir. Je me réveille tôt pour mon dernier voyage en Cappadoce, mais la porte est fermée à clé et je suis seul, coincé dans ce taudis crasseux, le directeur ronfle quelque part au loin avec la clé dans sa poche. La nature l’appelle aussi, et même si je me retiens tant que je le peux, je finis par succomber et faire face à l’abominable trou dans le sol connu sous le nom de toilette orientale. Le directeur de l'hôtel arrive à 9 heures pour me libérer.
Tard dans la matinée, je m'arrête pour manger un melon, l'un de mes rituels quotidiens préférés. Je roule sur une place du village sur un banc vide sous un arbre. Un par un, ils se matérialisent autour de moi: les villageois oisifs. Ils sont amicaux sans cesse, mais sans égard à la vie privée. Ils s'arrêtent pour me regarder longuement et ils se murmurent entre eux dans leur cercle grandissant. " Dis, Sam, tu penses d'où vient cet homme?" "L'Allemagne, peut-être? Je ne comprends pas pourquoi il ne porte pas de pantalon épais, une chemise à manches longues, des sabots en cuir aux pieds et un gilet en laine comme nous le faisons. Il a l'air fatigué de chien, n'est-ce pas? Posons-lui cent questions!
«Tu n'as pas froid avec un short et un t-shirt?» S'exclame l'une d'elles. Tout le groupe rit nerveusement.
«Il fait 75 degrés à l'ombre!
"Allemagne? Angleterre? Demande un autre homme.
«Amérique», je soupire. "Parle anglais. Petit turc. Fatigué, tellement fatigué. Ton asphalte me tue et je veux juste un peu de silence. Disperse maintenant. Je vous remercie."
Les plus jeunes garçons arrivent aussi, criant aussi sûrement qu'un chien aboie: «Hel-lo! Bonjour!"
«Pourquoi es-tu seul?», Persistent les hommes. «Vous n'avez pas de femme et d'enfants?» «Pourquoi votre vélo n'a-t-il pas de moteur?» Il y en a maintenant 10 (hommes et garçons; les femmes et les filles sont quasiment invisibles dans le village turc ).
"Çay !?", suggère un homme.
"Épargne moi."
Il n'y a pas d'autre choix que d'emballer le melon et de courir pour l'obtenir. Dans les derniers kilomètres, je trouve une belle route secondaire qui mène directement à Avanos, au nord de Cappadocias. Non seulement cette route est petite et calme, mais c’est un raccourci qui élimine 20 kilomètres d’autoroute de mon trajet. Mieux encore, tout est en douceur, et je vole comme si j'étais sur des rails. La terre commence à changer à mesure que des signes de troubles géologiques apparaissent. Dans les champs de tournesol et de tomates, des roches en couches inclinées brisent la surface. Certaines saillies comportent des trous béants. Trente milles plus loin, je vois le mont Erciyes, qui mesure 13 000 pieds, dans la brume chaude. Quelque part avant, à seulement 10 miles à vol d'oiseau, toujours invisible mais juste sous mon nez, se trouve un paysage de légende: la Cappadoce.
