Le crime qui hante toujours Don Browne s'est déroulé lors d'une soirée froide et humide de février 1985 à l'extérieur d'un lotissement dans un quartier populaire de Derry, en Irlande du Nord. Cette nuit-là, Browne a confié qu'il avait remis une cache d'armes à d'autres membres d'une unité paramilitaire catholique. Les hommes armés qu'il avait fournis se sont rendus dans une maison en rangée où Douglas McElhinney, un ancien officier de l'Ulster Defence Regiment, âgé de 42 ans, rendait visite à un ami. Alors que McElhinney était sur le point de partir, un membre de l'équipe de frappe l'a tué avec un fusil à canon scié.
Pour son rôle dans le meurtre, Browne, maintenant âgé de 49 ans, a été condamné à la réclusion à perpétuité. À l'époque, membre de l'Armée de libération nationale irlandaise (INLA), une faction dissidente de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), il a été envoyé à la prison de Long Kesh, près de Belfast. Il a passé plus de 13 ans derrière les barreaux. Puis, en septembre 1998, il a été libéré en vertu d'un accord signé par le Royaume-Uni et la République d'Irlande: l'accord du vendredi saint ou de Belfast, approuvé par le Sinn Féin - l'aile politique de l'IRA - et la plupart des autres partis catholiques et protestants. en Irlande du Nord. Au début, Browne avait des difficultés à s’adapter au monde extérieur. Il était terrifié à l'idée de traverser les rues car il ne pouvait pas juger de la vitesse des voitures. Il avait également perdu des compétences sociales. "Si je demandais une tasse de café à une femme, étais-je un pervers?" se souvient-il en se demandant.
Deux choses ont facilité son entrée dans la société d'après-guerre. Browne avait étudié la méditation à Long Kesh avec une douzaine de "provos [membres provisoires de l'IRA]", et après sa libération, il commença à donner des cours de yoga à Derry. Une initiative appelée Sustainable Peace Network s'est avérée encore plus bénéfique. Aujourd'hui, Browne réunit d'anciens combattants des deux côtés - et parfois des familles de leurs victimes - pour partager leurs expériences et décrire les difficultés d'adaptation à la vie dans une Irlande du Nord paisible. "Au début, certains combattants, républicains et loyalistes, avaient été menacés de ne pas participer [aux efforts de réconciliation]", me dit Browne autour d'un café dans son studio de yoga, à l'extérieur des remparts de la ville de Derry, vieux de 400 ans. Mais les menaces ont diminué. "Entendre ce que vos [anciens] ennemis ont vécu change la vie", dit-il.
Les troubles, alors que le conflit sectaire d’Irlande du Nord était connu, ont éclaté il ya près de 40 ans, lorsque les nationalistes irlandais catholiques, favorables à l’unification avec la République irlandaise au sud, ont lancé une campagne violente contre la Grande-Bretagne et les paramilitaires protestants loyalistes qui ont soutenu le régime britannique . En quelque 30 ans, plus de 3 500 personnes ont été tuées - soldats, présumés informateurs, membres des milices et civils pris dans des attentats à la bombe et des tirs croisés - et des milliers d'autres ont été blessés, certains mutilés à vie. Les habitants de Belfast et de Derry ont été isolés dans une mosaïque de quartiers séparés par des fils de fer barbelés et surveillés par des guérilleros masqués. Adolescent catholique de 17 ans, fraîchement sorti de la campagne en 1972, Aidan Short et un ami se sont égarés sans le savoir sur une route contrôlée par les protestants à Belfast. Les deux hommes ont été saisis par des hommes armés appartenant à l'Ulster Volunteer Force (UVF), un groupe paramilitaire loyaliste. Accusés d'être membres de l'IRA, les adolescents ont été abattus à bout portant, laissant Short paralysé et son ami - blessé au visage - encore traumatisé 35 ans plus tard. "Une petite erreur pourrait ruiner votre vie", m'a dit Short.
Il y a dix ans, l'accord du vendredi saint mettait officiellement fin aux troubles. L'accord, négocié par le président Bill Clinton, le sénateur George Mitchell, le Premier ministre britannique Tony Blair et le Taoiseach de la République d'Irlande (équivalent du premier ministre) Bertie Ahern, représentait un compromis historique. Il a créé un organe gouvernemental semi-autonome composé à la fois de catholiques et de protestants et a appelé au désarmement des groupes paramilitaires, à la libération des combattants emprisonnés et à la réorganisation de la police (alors à 93% protestants). L'accord stipulait également que l'Irlande du Nord resterait une partie de la Grande-Bretagne jusqu'à ce qu'une majorité de ses citoyens votent autrement. Une autre avancée majeure a eu lieu en mai 2007: Martin McGuinness, dirigeant du Sinn Féin (dirigé par Gerry Adams) et ancien commandant de l'IRA à Derry, a formé un gouvernement de coalition avec Ian Paisley, ministre protestant républicain et président du Parti socialiste démocrate extrémiste. jusqu'en juin 2008 (le DUP avait refusé de signer l'accord de 1998). "Je rencontre encore des gens qui disent qu'ils [devaient] se pincer à la vue de nous deux", m'a dit McGuinness lors d'une interview à Stormont Castle, un gothique point de repère stylé qui sert de siège du gouvernement.
Tout le monde n'apprécie pas la paix. Jim Allister, un ancien dirigeant du DUP, a déclaré que l'accord du vendredi saint "récompensait les trente années de terrorisme en Irlande du Nord, en sapant à la fois la justice et la démocratie", évitant ainsi les célébrations du dixième anniversaire d'avril dernier. Étonnamment, la construction de prétendus murs de la paix - des barrières en acier, en béton et en barbelés érigées entre quartiers protestant et catholique - s'est poursuivie depuis l'accord. La plupart des murs, qui vont de quelques centaines de mètres à trois miles de long, s'étendent dans les quartiers populaires de Belfast, où protestants et catholiques se côtoient et où les animosités sectaires ne se sont pas estompées. Certains groupes dissidents de l'IRA continuent de planter des explosifs et, rarement, d'exécuter des ennemis.
Pendant les troubles, les paramilitaires de l'IRA et des Loyalistes ont fonctionné comme des forces de sécurité de quartier, tenant souvent les deux camps à distance. Ces contrôles internes ont maintenant disparu et les communautés ont demandé au conseil municipal de construire des barrières pour protéger les résidents. Lors d'une conférence d'affaires à Belfast en mai dernier, le maire de la ville de New York, Michael Bloomberg, a salué les progrès accomplis jusqu'à présent. Mais il a déclaré que les murs de la paix devraient être démantelés avant que les entreprises américaines ne renforcent leurs investissements. Paisley a répondu que seules les communautés locales pouvaient décider quand le moment serait venu. Le processus de paix "n’est pas comme aller dans une pièce sombre et allumer un interrupteur de lumière", déclare McGuinness. L'IRA, la branche armée du Sinn Féin de McGuinness, a attendu sept ans avant de rendre ses armes. "Ça va prendre du temps."
Même à ses débuts, l'accord sur l'Irlande du Nord est de plus en plus considéré comme un modèle de résolution des conflits. Des politiciens d’Israël et de la Palestine au Sri Lanka et en Iraq ont étudié l’accord comme un moyen de faire avancer un processus de paix récalcitrant, même calcifié. McGuinness s'est récemment rendu à Helsinki pour faire la médiation entre sunnites et chiites irakiens. Et Morgan Tsvangirai, chef de l'opposition zimbabwéenne, a salué le "nouveau départ" de l'Irlande du Nord lors de sa visite à Belfast le printemps dernier pour prendre la parole devant un rassemblement de partis libéraux du monde entier.
Alors que la stabilité politique se renforçait, l'Irlande du Nord commençait à se tourner vers la République d'Irlande pour apprendre à se transformer en une puissance économique. En République, une population instruite, une main-d'œuvre qualifiée, des investissements généreux de l'Union européenne, un leadership fort et le développement d'un secteur de haute technologie ont créé une prospérité sans précédent. En l'espace d'une décennie, à partir du milieu des années 90, le "tigre celtique" est devenu la deuxième nation la plus riche d'Europe (derrière le Luxembourg).
Aujourd'hui, toutefois, la crise économique mondiale a durement frappé l'économie de la République et ralenti le développement en Irlande du Nord. Même avant la crise financière mondiale, l'Irlande du Nord se heurtait à de sérieux obstacles: réticences des investisseurs américains pour investir dans les sociétés de capital-risque, sectarisme persistant et faibles perspectives en matière d'éducation, de santé et d'emploi dans les quartiers de Belfast et de Derry. Cependant, McGuinness et d’autres dirigeants se disent optimistes quant à l’attrait des investisseurs lorsque l’économie mondiale s’améliorera et que la confiance grandira.
Aucune ville ou ville n'illustre mieux le chemin parcouru et le chemin à parcourir en Irlande du Nord que sa capitale, Belfast, qui chevauche la rivière Lagan dans le comté d'Antrim. Des capitaux d’investissement, en grande partie originaires d’Angleterre, ont afflué dans la ville depuis l’instauration de la paix. Le centre-ville, autrefois déserté la nuit tombée, est aujourd'hui un joyau d'architecture victorienne restaurée et de boutiques à la mode. Une nouvelle promenade au bord de la rivière serpente autour d'un projet de rénovation qui transforme les chantiers navals moribonds, autrefois le plus gros employeur de Belfast, en un quartier revitalisé, le Titanic Quarter, nommé pour le paquebot de luxe condamné construit ici en 1909-1912. Le Lagan, qui était autrefois un estuaire négligé, malodorant et pollué, a fait l’objet d’une réhabilitation spectaculaire; un système d'aération sous-marine a considérablement amélioré la qualité de l'eau.
"Les habitants de Belfast se définissent de moins en moins par la religion", m'a confié l'entrepreneur Bill Wolsey devant son verre de Guinness dans son élégant hôtel Merchant, un bâtiment restauré de 1860 à l'italienne situé dans le quartier historique de la cathédrale. "Jusqu'à l'ouverture du Merchant, l'hôtel le plus célèbre de Belfast était l'Europa - qui a été bombardé par l'IRA des dizaines de fois", a déclaré Wolsey. "Nous avions besoin d'un hôtel dont les habitants de Belfast seraient fiers, ce qui revêt une importance architecturale. Et il dirige le renouveau de tout le quartier." Dans le quartier animé entourant le Merchant, de la musique irlandaise traditionnelle est régulièrement entendue dans les pubs.
Mais à un kilomètre de distance, on entre dans un monde différent. Sur Shankill Road, un fief loyaliste de l'ouest de Belfast, des jeunes flânent sur des trottoirs jonchés de détritus devant des magasins de poisson-frites et des magasins d'alcool. Des peintures murales aux couleurs vives juxtaposent des images de feue Queen Mother et des combattants de la liberté Ulster, un groupe paramilitaire notoire des loyalistes. D'autres peintures murales célèbrent la bataille de la Boyne, près de Belfast, la victoire en 1690 du roi protestant Guillaume III sur le roi catholique James II, le monarque déchu tentant de reconquérir le trône britannique. (La victoire de William consolide la domination britannique sur l’ensemble de l’Irlande. L’hégémonie britannique commence à se défaire avec le soulèvement irlandais de 1916; cinq ans plus tard, le traité anglo-irlandais crée l’État libre d’Irlande sur 26 comtés du sud. Six comtés du nord, où se forment les protestants. la majorité de la population reste partie de la Grande-Bretagne.) Un autre demi-mille plus loin, dans le quartier catholique d’Ardoyne, des peintures murales tout aussi sombres, de grévistes de la faim de l’IRA, se dressent au-dessus de maisons en briques où la lutte armée reçoit un large soutien.
En août 2001, le révérend Aidan Troy est arrivé en tant que pasteur de la paroisse Holy Cross sur Crumlin Road, une ligne de partage des liens entre les quartiers catholique et protestant. Plus tôt, en juin, une querelle confessionnelle avait dégénéré en chahut et en jets de bouteilles de la part des protestants qui tentaient d'empêcher les enfants catholiques d'atteindre leur école. Lorsque la nouvelle année scolaire a commencé à l'automne, le père Troy a attiré l'attention des médias internationaux en escortant des enfants apeurés à travers le gantlet tous les matins d'école pendant trois mois.
La région reste tendue aujourd'hui. Troy me conduit à l'arrière de l'église, ses murs de pierre grise éclaboussés de peinture lancée par les protestants. "Même la semaine dernière, ils ont jeté [une bombe de peinture] dedans", dit-il, indiquant une nouvelle tache jaune. Troy me dit que la paix a apporté d'autres difficultés: le taux de suicide chez les jeunes de Belfast a fortement augmenté depuis la fin des troubles, en grande partie parce que le prêtre croit que le sentiment de camaraderie et de lutte partagée fourni par les groupes paramilitaires a été remplacé par l'ennui et le désespoir . "Tellement de jeunes commencent à boire et à se droguer tôt", dit Troy. Et les tensions sectaires persistantes découragent le développement des entreprises. En 2003, Dunne's Stores, une chaîne britannique, a ouvert un grand magasin sur Crumlin Road. Le magasin a recruté un nombre égal d'employés catholiques et protestants, mais les échanges hostiles entre les acheteurs et le personnel se sont intensifiés. Parce que les entrées de livraison du magasin faisaient face au quartier catholique Ardoyne plutôt qu'à un terrain neutre, Dunne's fut bientôt considérée comme un magasin "catholique" et abandonné par les protestants. En mai dernier, Dunne a fermé ses portes.
Troy pense qu'il faudra des décennies avant que la haine prenne fin. Ironiquement, dit-il, le meilleur espoir d'Irlande du Nord réside dans les hommes mêmes qui ont jadis incité à la violence. "Je ne justifie pas une goutte de sang, mais je crois que parfois les seuls qui peuvent [faire la paix] sont les coupables", me dit Troy. "Le fait que nous n'ayons pas fait une centaine de morts depuis l'an dernier ne peut être que bon." La paix, dit-il, "est une plante très délicate." Maintenant, ajoute-t-il, "il y a un engagement" des deux côtés pour le nourrir.
Le lendemain matin, je quitte Belfast pour me rendre sur la côte nord du comté d'Antrim, où un véritable boom touristique est en cours. Des prairies verdoyantes, parsemées de fleurs sauvages jaunes, s'étendent le long des falaises pilonnées par la mer d'Irlande. Je suis les panneaux indiquant Giant's Causeway, un littoral pittoresque célèbre pour ses 40 000 colonnes de basalte émergeant de la mer, résultat d'une ancienne éruption volcanique. Certaines des structures surplombent quatre étages au-dessus de l’eau; d'autres cèdent à peine à la surface pour créer une passerelle naturelle - les vestiges, selon le mythe irlandais, d'un chemin tracé en Écosse par le géant irlandais Finn McCool.
Deux miles à l'intérieur des terres se trouve le pittoresque village de Bushmills, sa rue principale étroite bordée d'anciennes tavernes en pierre et d'auberges de campagne. Je m'arrête sur le parking bondé de Old Bushmills Distillery, fabricant du célèbre whisky irlandais. La distillerie a reçu sa première licence du roi Jacques Ier en 1608. En 2005, Diageo, un fabricant britannique de spiritueux, a acheté le label, triplé la production et rénové les installations: environ 120 000 visiteurs chaque année. Darryl McNally, le responsable, me conduit dans une cave, une vaste pièce fraîche contenant 8 000 fûts de chêne bourbon importés de Louisville, dans le Kentucky, dans laquelle le whisky de malt sera vieilli pendant au moins cinq ans. Dans la salle de dégustation lambrissée, quatre single malts Bushmills différents ont été disposés dans de délicats verres. Je prends quelques gorgées du plus fin des "Bushmills", le "Rare Beast", âgé de 21 ans et particulièrement lisse.
Plus tard, depuis les remparts en pierre du château de Dunluce, datant du XIVe siècle, je contemple le chenal nord de la mer d'Irlande en direction de la côte sud-ouest de l'Écosse, à une trentaine de kilomètres. Les colons de l'âge de pierre ont traversé le détroit ici, puis les Vikings et, plus tard, les Écossais, qui ont émigré au début du 17ème siècle - une partie de la colonisation protestante de l'Irlande catholique toujours amèrement ressentie sous James I.
Derry, une ville pittoresque au bord de la rivière Foyle, se trouve plus loin sur la côte et revêt une importance historique pour les catholiques et les protestants. Je traverse la rivière trouble par un pont suspendu en acier moderne. Une colline escarpée est dominée par les remparts en pierre de la ville, vieux de 400 ans, l'un des plus anciens remparts continus d'Europe. À l'intérieur du mur se trouve un imposant bâtiment en pierre, siège des Apprentice Boys of Derry, un groupe loyaliste. William Moore, son secrétaire général, m'emmène dans un musée situé au deuxième étage, où des expositions multimédias racontent l'établissement en 1613 d'une colonie anglaise protestante à Derry, une colonie auparavant catholique. Les nouveaux venus ont construit une ville fortifiée sur la colline et l'ont renommée Londonderry. En 1689, un catholique, Jacques II, partit de France pour s'emparer de la ville, une offensive majeure dans son plan de traverser la mer d'Irlande et de reprendre le trône britannique. Moore m'a dit que, pendant les 105 jours de siège qui ont suivi, "les habitants ont été réduits à manger des chiens et des chats, et 10 000 des 30 000 protestants sont morts de faim et de maladie". Les forces de William III rompent le cordon et renvoyèrent James en France, défait. Depuis 1714, les apprentis garçons commémorent le siège avec une procession sur les remparts. (Le groupe tire son nom de 13 jeunes apprentis qui ont fermé les portes et levé les ponts-levis avant l'arrivée des forces de James.) Les catholiques ont longtemps considéré la marche comme une provocation. "Il commémore 10 000 morts", insiste Moore.
Les catholiques ont leurs propres morts à marquer. Le 30 janvier 1972 - Dimanche sanglant - des parachutistes britanniques ont utilisé des armes à feu, tuant ici 14 personnes qui manifestaient contre la pratique britannique d'interner des suspects paramilitaires sans procès. (Un tribunal financé par le gouvernement britannique enquête sur l'incident depuis une dizaine d'années.) Le massacre est gravé dans la conscience de tous les catholiques d'Irlande du Nord - et c'est l'une des raisons pour lesquelles la scission sectaire a été si profonde ici pendant les Troubles. Les protestants ont appelé la ville "Londonderry", alors que les catholiques l'appelaient "Derry". Kathleen Gormley, directrice du St. Cecilia's College, se souvient d'avoir été victime de représailles par les troupes britanniques chaque fois qu'elle utilisait son nom catholique. "Nous sommes obsédés par l'histoire ici", me dit Gormley.
Pourtant, les temps changent, dit-elle. Gormley pense que Derry a fait plus de progrès en matière de désamorçage de l'animosité sectaire que Belfast, qu'elle visite souvent. "Les habitants de Belfast sont plus ancrés dans leur mentalité", me dit-elle. "Il y a beaucoup plus d'implication intercommunautaire ici."
Contrairement à Belfast, où certaines défilés de loyalistes continuent de provoquer des perturbations, les tensions à Derry se sont apaisées. Les garçons apprentis protestants ont même contacté les résidents de Bogside, un groupe représentant les catholiques de Derry. "Nous reconnaissons que la ville est à 80% catholique", a déclaré Moore. "Sans leur compréhension, nous savions que nous allions continuer à avoir de grandes difficultés." Les garçons ont même ouvert son bâtiment aux catholiques, les invitant à visiter le musée du siège. "Cela nous a aidés à communiquer avec eux en tant qu'êtres humains, à comprendre l'histoire de leur point de vue", m'a confié Gormley.
Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Un matin, je me dirige vers le sud d’Armagh, une région de collines verdoyantes, de lacs immaculés et de villages bucoliques le long de la frontière avec la République d’Irlande. C'est un pays d'anciens mythes irlandais et de sols pierreux et impitoyables qui ont toujours tenu les colons à l'écart. Pendant les troubles, il s’agissait d’un fief de l’IRA, où des cellules locales très entraînées ont procédé à des bombardements incessants et à des embuscades contre les troupes britanniques. "Nous avons d'abord été perçus comme des" paddy ignorants stupides ", et c'étaient des" bérets verts ". Ensuite, ils ont commencé à se faire tuer régulièrement », explique Jim McAllister, ancien conseiller municipal de Sinn Féin, âgé de 65 ans. Nous nous étions rencontrés dans son lot de logements dégradé situé dans le hameau de Cullyhanna. Bien que son abdomen s'épaississe et que ses cheveux gris se soient éclaircis, McAllister aurait été l'un des hommes les plus puissants du Sinn Féin dans le sud d'Armagh. Vers la fin des années 1970, il déclare, dans un lourd esprit malhonnête, que "l'IRA contrôlait le sol ici". Les forces britanniques se sont retirées dans des camps fortifiés et ne se sont déplacées que par hélicoptère; À cette époque, des affiches omniprésentes sur des poteaux de téléphone décrivaient un homme armé à la silhouette de l'IRA scrutant une vue et arborant le slogan "Sniper au travail".
McAllister dit que les paramilitaires de l'IRA sont devenus une puissante mafia locale qui contrôle la contrebande de carburant diesel et de cigarettes en provenance de l'autre côté de la frontière et ne tolère aucune concurrence. En raison des droits de douane plus élevés, le diesel coûte plus cher en Grande-Bretagne qu’en Irlande. la frontière ouverte ici rend absurdement facile le transport illégal de carburant moins cher. (Les passeurs transportent également du carburant pour tracteur à bas prix en Irlande du Nord, où il est traité chimiquement pour être utilisé dans des voitures et des camions.) "Une fois la guerre finie, de nombreux hommes de l'IRA ont déclaré:" C'est fini, oubliez ça. " Mais un petit nombre en est encore là ", a déclaré McAllister.
Nous descendons des chemins de campagne jusqu'au chalet de Stephen Quinn, dont le fils, Paul, s'est brouillé avec des membres de l'IRA à Cullyhanna en 2007 - certains disent qu'il fumé du carburant en contrebande sans leur permission. (McAllister dit que même si Paul a fait une petite contrebande, c'est plutôt son attitude envers les habitants de l'IRA qui lui a causé des ennuis.) "Mon fils n'avait aucun respect pour eux. Il s'est bagarré avec eux", Stephen Quinn, un camionneur à la retraite, dit moi. Un soir d'octobre, Paul et un ami ont été attirés dans une ferme à travers la frontière, où il a été battu à mort avec des barres de fer et des bâtons à pointe métallique. (Sa compagne, également battue, a survécu.) "Nous sommes les chefs ici", a déclaré le survivant, selon l'un des hommes.
Au lendemain du meurtre, des centaines de membres de la population locale, y compris McAllister, ont bravé les menaces de "provos" locaux pour manifester. En contournant la place centrale de Crossmaglen, le plus grand village du sud d’Armagh, il indique maintenant une pancarte portant une photo de Paul Quinn sur les mots: "C’est la paix que nous avons choisie? Votre communauté est à l’abri de meurtriers " "Il aurait été impensable d'afficher une affiche de ce type il y a deux ans", a déclaré McAllister. "En assassinant Paul Quinn, l'IRA a radicalement changé les choses." McAllister dit que les meurtriers de Quinn - toujours non identifiés - seront traduits en justice.
Quatre tribunaux pénaux distincts sont actuellement en cours en Irlande du Nord et examinent les atrocités commises dans le passé, notamment Bloody Sunday. En outre, les familles des victimes de l'attentat d'Omagh du 15 août 1998, au cours duquel 29 personnes sont décédées, poursuivent en justice une action civile décisive contre des membres du "vrai" IRA, groupe dissident dissident de l'IRA. (Le groupe "s'est excusé" pour les meurtres commis quelques jours plus tard.) En 2007, l'Irlande du Nord a également créé le Groupe consultatif sur le passé, chargé d'explorer des moyens d'éclairer la vérité sur les milliers de morts. Présidé par un ancien archevêque anglican, Lord Robin Eames, et un ancien prêtre catholique, Denis Bradley, le groupe a publié ses recommandations fin janvier. Parmi ses propositions, il était notamment de créer une commission de vérité et de réconciliation de type sud-africain et de verser des indemnités aux victimes des deux côtés.
Mais comme pour tout le reste du pays, le problème est complexe. Les loyalistes soutiennent qu'une telle commission laisserait l'IRA trop facile. Les catholiques, quant à eux, souhaitent que tous les meurtres, y compris ceux de combattants républicains commis par des soldats britanniques, fassent l'objet d'une enquête. "La définition de ce qu'est une victime reste l'une des questions les plus controversées en Irlande du Nord", m'a confié Bradley. "Nous avons dépassé les conflits armés et les troubles civils. Mais nous n'avons pas dépassé les problèmes politiques sur lesquels reposent ces choses."
Même si le conflit continue, les individus tentent eux-mêmes de faire face au passé. De retour au studio de yoga de Derry, Don Browne, l'ancien membre d'une équipe à succès, me dit qu'il ne s'opposerait pas à une réunion privée avec la famille de McElhinney, l'ancien homme de l'UDR assassiné il y a 24 ans. Il avoue qu'il est inquiet à propos de la perspective: "Je suis inquiet à l'idée de reformuler la famille. Je ne sais pas s'ils ont trouvé la fermeture", dit-il. Une décennie après la fin des troubles, il semble que toute l'Irlande du Nord se débatte.
L'écrivain Joshua Hammer vit à Berlin.
Le photographe Andrew McConnell est basé à Nairobi.
La paix durable (symbolisée par une sculpture de Derry) va "prendre du temps", a déclaré Martin McGuinness, dirigeant du Sinn Féin. (Andrew McConnell / WPN) 
Dans un quartier de Belfast, jadis déchiré par les conflits (où les peintures murales dramatisent un message d’espoir), la réconciliation commence. Même ainsi, dit le père Aidan Troy, ancien de paroisse de Belfast, il faut progresser de jour en jour: "La paix est une plante délicate." (Andrew McConnell / WPN) 
Le centre de Belfast (où l’hôtel de ville, construit en 1906, et la grande roue de Belfast Eye) est en train de devenir une attraction touristique. (Andrew McConnell / WPN)
