Lorsque les projets de construction se sont raréfiés aux États-Unis il y a quelques années, l'architecte californien Robert Steinberg a ouvert un bureau à Shanghai. Il dit qu'il n'a pas compris la ville avant le soir où il a dîné avec des clients potentiels. «J'essayais d'avoir une conversation polie et j'ai commencé à discuter d'une controverse politique qui semblait importante à l'époque», se souvient-il. “L'un des hommes d'affaires s'est penché et a dit: 'Nous sommes de Shanghai. Nous ne nous soucions que de l'argent. Tu veux parler de politique, va à Pékin. ”
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En tant que port de la rivière Huangpu, à 15 miles du Yangtze, Shanghai était bien placée pour prospérer. Le succès a permis de construire le Bund, le centre commercial d'un kilomètre de long, présenté ici à la fin des années 1920, où la tour de l'horloge de la Customs House donnait sur des banques et des maisons de commerce. (Photothèque Mary Evans / Collection Everett) 
La vue à partir de 87 étages comprend la tour de télévision Oriental Pearl, le centre, les terrasses de la tour Jin Mao, à gauche, et une métropole atteignant 23 millions de personnes. (Justin Guariglia) 
Le trafic de barges sur le ruisseau Suzhou remonte aux racines de la ville, tandis que les gratte-ciel de grande hauteur laissent présager de son avenir. (Justin Guariglia) 
Pudong, qui s'étendait sur 200 km 2 de terres agricoles il y a 20 ans, abrite désormais le quartier des gratte-ciel de Shanghai et la bourse de Shanghai. La statuaire devant un immeuble de bureaux près du quartier financier illustre l'attitude prédominante de la ville. (Justin Guariglia) 
"Ce qui se vend ici est différent des autres villes chinoises", explique le designer Lu Kun, en compagnie de l'assistant Liu Xun Xian, qui compte parmi ses clients Paris Hilton et Victoria Beckham. "Des vêtements sexy et branchés pour des femmes confiantes et sophistiquées; c'est le chic de Shanghai." (Justin Guariglia) 
Quelque 9 millions des 23 millions d'habitants de Shanghai ont émigré vers la ville et des ensembles d'immeubles d'appartements ont vu le jour pour accueillir la population croissante de la ville. (Justin Guariglia) 
Au début de la métamorphose de Shanghai, les vieux quartiers ont été rasés sans discernement, mais les règles en matière de préservation limitent maintenant ce qui peut être détruit et ce qui peut être construit à sa place. (Justin Guariglia) 
"Obtenir votre maison détruite a un côté positif", déclare le restaurateur Zao Xuhua, à droite, qui a fini par se déplacer plus longtemps, mais avec des fouilles plus grandes et plus modernes après que sa maison du vieux Shanghai ait été rasée. (Justin Guariglia) 
Maintenant que l'économie de marché socialiste de la ville a produit une richesse évidente, le Centre financier mondial (World Financial Center) montre que "toutes les villes copient Shanghai, " déclare un journaliste d'affaires. (Justin Guariglia) 
Shanghai se trouve sur la rivière Huangpu, à environ 15 miles en amont de l'endroit où le puissant Yangtze, moteur de l'économie chinoise pendant des siècles, se jette dans la mer de Chine orientale. (Guilbert Gates) 
La tour de l'horloge de la douane est toujours là, avec de nouveaux symboles plus puissants du pouvoir économique. (Justin Guariglia) 
"Les familles ont plus de revenus disponibles qu'elles ne le pensaient", déclare un habitant de Shanghai. (Justin Guariglia) 
La vie nocturne de Shanghai offre peu de rappels de l'idéologie qui a inspiré la révolution culturelle de Mao Zedong. (Justin Guariglia) 
"Il y a tellement de monde ici que la ville offre de nombreuses opportunités", a déclaré Liu Jian, chanteur folk et écrivain. (Justin Guariglia) 
Les quartiers anciens sont rasés à mesure que Shanghai se développe, mais les mesures de préservation ont rendu la destruction moins aléatoire. (Justin Guariglia) 
Les relations familiales étroites et le conservatisme social semblent contrebalancer le développement effréné de Shanghai. (Justin Guariglia) 
L’augmentation du nombre de voitures et d’industries n’a pas aidé l’air de Shanghai; En mai dernier, la ville a commencé à publier des rapports sur la qualité de l'air sur des écrans vidéo dans des lieux publics. (Justin Guariglia) 
En raison de la politique chinoise consistant à limiter les couples mariés urbains à un seul enfant, "les familles ont un revenu disponible supérieur à ce qu'elles auraient jamais cru possible", a déclaré Kathy Kaiyuan Xu, directrice des ventes pour une société de valeurs mobilières. (Justin Guariglia) 
"Vous devez vous rappeler que notre génération est la première en Chine à ne jamais connaître la faim", a déclaré Kaiyuan Xu. (Justin Guariglia) 
Neuf millions des 23 millions d'habitants de Shanghai ont émigré vers la ville. (Justin Guariglia) 
Dans une société où les gens ont reçu leur logement par l'intermédiaire de leurs employeurs contrôlés par l'État il n'y a pas si longtemps, l'immobilier est devenu une préoccupation urgente. (Justin Guariglia) 
La métamorphose de Shanghai a commencé au hasard, mais le gouvernement municipal a finalement imposé des limites à ce qui pouvait être détruit et construit à sa place. (Justin Guariglia) 
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Lorsque j'ai visité le bureau de Steinberg à Shanghai, il m'a conduit devant des cabines remplies d'employés travaillant tard dans la soirée. «Nous parlons des acres en Amérique; Les développeurs ici pensent des kilomètres », a-t-il déclaré. "C'est comme si cette ville rattrapait toutes les décennies perdues à cause des guerres et de l'idéologie politique."
Au cours des dix dernières années ou plus, Shanghai s’est développée comme aucune autre ville de la planète. Abritant 13, 3 millions d'habitants en 1990, la ville compte maintenant quelque 23 millions d'habitants (soit 8, 1 millions à New York), avec un demi-million de nouveaux arrivants chaque année. Pour gérer l'afflux, les développeurs envisagent de construire, entre autres développements, sept villes satellites situées à la périphérie des 2 400 kilomètres carrés de Shanghai. Shanghai a ouvert sa première ligne de métro en 1995; aujourd'hui il en a 11; en 2025, il y en aura 22. En 2004, la ville a également ouvert la première ligne de train à lévitation magnétique commerciale du monde.
Avec plus de 200 gratte-ciel, Shanghai est une métropole d'appartements en terrasse séparés par de larges boulevards bordés d'arbres sur lesquels le trafic passe au-dessus d'un flou cinématographique. À la tour Jin Mao, haute de 3 km, dont les segments effilés en gradins rappellent une pagode géante, la piscine de l’hôtel se trouve au 57ème étage et la terrasse au 88ème étage offre une vue sur une multitude de flèches traversant les nuages. Je devais lever les yeux de là pour voir le sommet du World Financial Center, qui compte 101 étages, qui s’est effilée comme une lame de couteau à mastic. La tour à rideaux de verre de la Banque de Chine semble se tordre dans une gaine en métal comme un tube de rouge à lèvres.
La dernière fois que j'étais allé à Shanghai, en 1994, les dirigeants communistes chinois avaient juré de transformer la ville en «tête du dragon» de nouvelles richesses d'ici à 2020. Cette projection semble un peu sous-estimée. Le produit intérieur brut de Shanghai a augmenté d'au moins 10% par an pendant plus de dix ans, jusqu'en 2008, année de l'apparition des crises économiques dans le monde entier. Depuis, il n'a augmenté que légèrement. La ville est devenue le moteur du développement éclatant de la Chine, mais elle semble encore plus grande que cela. Alors que Londres au 19e siècle reflétait la richesse marchande de la révolution industrielle britannique et que New York au 20e siècle présentait les États-Unis comme une puissance commerciale et culturelle, Shanghai semble prête à symboliser le 21e siècle.
C’est toute une transformation pour un port dont le nom est devenu synonyme de «enlevé» après que de nombreux marins se soient réveillés des plaisirs de l’autorisation de débarquer à terre pour se retrouver obligé de faire leur devoir à bord d’un navire inconnu. Shanghai se trouve sur la rivière Huangpu, à environ 15 miles en amont de l'endroit où le puissant Yangtze, moteur de l'économie chinoise pendant des siècles, se jette dans la mer de Chine orientale. Au milieu du XIXe siècle, le Yangtsé se livrait au commerce du thé, de la soie et de la céramique, mais le produit le plus en demande était l'opium. Après avoir vaincu la dynastie Qing lors de la première guerre de l'opium (1839-1842), les Britanniques extrayèrent les droits d'administrer Shanghai et d'importer de l'opium en Chine. C’était une franchise lucrative: environ un Chinois sur dix était accro à la drogue.
L'opium a attiré une multitude d'aventuriers. Les marchands américains ont commencé à arriver en 1844; Les commerçants français, allemands et japonais suivirent bientôt. Le ressentiment des résidents chinois à l'égard de la faiblesse de la dynastie Qing, alimenté en partie par la position privilégiée des étrangers, a conduit à des rébellions en 1853 et 1860. Mais les révoltes ont eu pour effet principal de faire venir à Shanghai un demi-million de réfugiés chinois. même la colonie internationale, la zone où les Occidentaux sont restés, avait une majorité chinoise. En 1857, le commerce de l'opium avait quadruplé.
La vigueur de l'économie a apporté peu de cohésion au mélange ethnique de Shanghai. La partie fortifiée d'origine de la ville est restée chinoise. Les résidents français ont formé leur propre concession et l'ont remplie de bistros et de boulangeries . Et le règlement international est resté une oligarchie anglophone centrée sur un hippodrome municipal, des grands magasins le long de Nanjing Road et des manoirs Tudor et Edwardian sur Bubbling Well Road.
Le centre du vieux Shanghai était connu sous le nom de Bund, un groupe de banques, de compagnies d’assurance et de maisons de négoce situées sur la rive occidentale du Huangpu. Pendant plus d'un siècle, le Bund s'est vanté de la plus célèbre skyline à l'est de Suez. Aux abords du consulat britannique et du Shanghai Club, où des entrepreneurs étrangers se rangent par ordre de fortune, le long d'un bar de 110 pieds de long, les bâtiments en granit et en marbre du Bund évoquent le pouvoir et la permanence de l'Occident. Deux lions de bronze gardaient le bâtiment de Hongkong et de la banque de Shanghai. Le clocher au sommet de la douane ressemblait à Big Ben. Son horloge, surnommée «Big Ching», a sonné le carillon de Westminster au quart d'heure.
Sous la façade opulente, cependant, Shanghai était réputée pour son vice: non seulement l'opium, mais aussi les jeux d'argent et la prostitution. Peu de choses ont changé depuis que la République de Chine de Sun Yat-sen a supplanté la dynastie Qing en 1912. Le Great World Amusement Center, un complexe de six étages regorgeant de courtiers en mariage, de magiciens, d'extracteurs de cérumen, d'écrivains de lettres d'amour et de casinos, était une cible privilégiée de missionnaires. «Quand je suis entré dans le flot chaud de l'humanité, je ne pouvais pas revenir en arrière si j'avais voulu», a écrit le réalisateur américano-autrichien Josef von Sternberg en 1931. «Au cinquième étage, des filles dont les robes ont été fendues des aisselles, une baleine empaillée, des conteurs d'histoires, des ballons, des peep shows, des masques, un labyrinthe en miroir ... et un temple rempli de dieux féroces et de bâtons d'encens. "Von Sternberg retourna à Los Angeles et réalisa le Shanghai Express avec Marlene Dietrich, dont le personnage siffle: "Il a fallu plus d'un homme pour changer mon nom en Shanghai Lily."
Alors que le reste du monde a souffert de la Grande Dépression, Shanghai, alors cinquième plus grande ville du monde, a navigué avec bonheur. «La décennie de 1927 à 1937 a été le premier âge d'or de Shanghai», déclare Xiong Yuezhi, professeur d'histoire à l'université Fudan de la ville et rédacteur en chef de Comprehensive History of Shanghai, en 15 volumes. "Vous pouvez faire n'importe quoi à Shanghai tant que vous payez une protection [argent]." En 1935, le magazine Fortune notait: "Si, à un moment quelconque de la prospérité de Coolidge, vous aviez retiré votre argent des actions américaines et l'avait transféré à Shanghai en sous forme d'investissements immobiliers, vous l'auriez triplé en sept ans. "
Au même moment, les communistes se disputaient avec le nationaliste Kuomintang pour le contrôle de la ville, et le Kuomintang s'alliait avec un syndicat criminel appelé la bande verte. L'inimitié entre les deux parties était si amère qu'ils ne s'unirent même pas pour combattre les Japonais, alors que de longues tensions menaient à une guerre ouverte en 1937.
Lorsque Mao Zedong et ses communistes sont arrivés au pouvoir en 1949, il a autorisé le capitalisme de Shanghai à boiter pendant presque une décennie, persuadé que le socialisme le remplacerait. Lorsque ce n'était pas le cas, Mao a nommé des administrateurs durs qui ont fermé les universités de la ville, des intellectuels excoriés et envoyé des milliers d'étudiants travailler dans des fermes communales. Les lions de bronze ont été retirés des banques de Hongkong et de Shanghai, et au sommet de la douane, Big Ching a sonné dans la journée avec l'hymne de la République populaire «The East Is Red».
L'auteur Chen Danyan, 53 ans, dont le roman Nine Lives décrit son enfance pendant la révolution culturelle des années 1960 et 1970, se souvient du jour où de nouveaux manuels ont été distribués dans son cours de littérature. «On nous a donné des pots remplis de mucilage à base de farine de riz et on nous a demandé de coller toutes les pages contenant de la poésie», dit-elle. "La poésie n'était pas considérée comme révolutionnaire."
J'ai visité Shanghai pour la première fois en 1979, trois ans après la fin de la révolution culturelle. Le nouveau dirigeant chinois, Deng Xiaoping, a ouvert le pays au tourisme occidental. La première destination de mon groupe de tournée était une usine de locomotives. Alors que notre bus roulait dans les rues remplies de gens portant des vestes Mao et des vélos Flying Pigeon, nous pouvions voir de la crasse sur les demeures et des tringles à linge en bambou décorant les balcons des appartements divisés puis subdivisés. Notre hôtel n'avait pas de plan de la ville ni de concierge, alors j'ai consulté un guide de 1937, qui recommandait le soufflé Grand Marnier chez Chez Revere, un restaurant français à proximité.
Chez Revere avait changé de nom et s'appelait Maison Rouge, mais le vieux maître d'hôtel se vantait de servir encore le meilleur soufflé au Grand Marnier de Shanghai. Quand j'ai commandé, il y avait une pause maladroite, suivie par un regard de chagrin gaulois. «Nous allons préparer le soufflé, soupira-t-il. Mais monsieur doit apporter le Grand Marnier.
Shanghai offre aujourd'hui peu de rappels de l'idéologie qui a inspiré la révolution culturelle. Après la fermeture du musée Mao de la ville en 2009, les restes de statues du grand timonier se trouvaient sur un balcon à volets, comme tant de jockeys de pelouse. En revanche, de nombreux bâtiments précommunistes de Shanghai semblent presque neufs. L'ancienne villa du chef Green Gang a conservé le statut de Mansion Hotel, dont le hall Art Déco sert également de mémorial des années 1930, rempli de meubles d'époque et de photographies sépia de tireurs de pousse-pousse déchargeant une cargaison de sampans. Le centre d’attractions Great World, qui a rouvert ses portes, accueille des opéras chinois, des acrobates et des danseurs folkloriques, bien que quelques bars soient autorisés.
Quant au Bund, il a retrouvé sa splendeur d’origine des Beaux-Arts. La maison Astor, où des plaques commémorent la visite post-présidentielle d'Ulysses S. Grant et où Charlie Chaplin et Paulette Goddard ont été convoqués à dîner par des maîtres d'hôtel livrés à la trompette d'or, reçoit à nouveau des invités. De l'autre côté de Suzhou Creek, le Peace Hotel (connu sous le nom de Cathay lorsque Noel Coward y a écrit Private Lives au cours d'une lutte contre la grippe de quatre jours en 1930) a récemment fait l'objet d'une restauration de 73 millions de dollars. La Shanghai Pudong Development Bank occupe maintenant les bâtiments de Hongkong et de la Shanghai Bank. Les lions de bronze sont revenus à la garde à l'entrée.
Les Chinois étant bien engagés dans leur transition vers ce qu'ils appellent une «économie de marché socialiste», il semble qu'ils ne considèrent pas la ville comme une exception, mais comme un exemple. «Toutes les villes copient Shanghai», explique Francis Wang, un journaliste économique de 33 ans, né ici.
La métamorphose de Shanghai a commencé au hasard - les développeurs ont rasé des centaines de quartiers chinois très peuplés appelés lilongs auxquels on accédait par des portails en pierre distincts appelés shikumen - mais le gouvernement municipal a finalement imposé des limites à ce qui pouvait être détruit et construit à sa place. Xintiandi (Le nouveau ciel et la terre), autrefois un lilong long de deux pâtés de maisons, a été démoli pour être reconstruit dans sa forme originale, datant du XIXe siècle. Les restaurants chics de la bande tels que TMSK servent du fromage mongol avec de l'huile de truffe blanche à des clients bien nantis au milieu du style cyberpunk des musiciens chinois.
Personne n'arrive à Xintiandi avec un pigeon volant, et les blousons Mao ont à peu près autant d'attrait que les corsets en os de baleine. «Shanghai est un melting-pot de cultures différentes, donc ce qui se vend ici est différent de celui des autres villes chinoises», explique le créateur de mode Lu Kun, originaire de Shanghai et comptant parmi ses clients Paris Hilton et Victoria Beckham. «Pas de cheongsams traditionnels ni de collets de mandarins ici. Des vêtements sexy et à la mode pour les femmes sophistiquées et confiantes; c'est le chic de Shanghai.
Xia Yuqian, une migrante de Tianjin âgée de 33 ans, a déclaré qu'elle connaissait «beaucoup de femmes shanghaïennes qui économisent tout leur argent pour acheter un sac à main. Je pense que c'est étrange. Ils veulent se montrer à d'autres personnes. »Mais Xia, qui a déménagé dans la ville en 2006 pour vendre du vin français, s'appuie également sur la réputation de sophistication de Shanghai dans son travail. «Quand vous allez dans d'autres villes, ils pensent automatiquement que c'est un produit haut de gamme», dit-elle. "Si vous disiez que vous étiez basé à Tianjin, cela n'aurait pas le même impact."
À Tian Zi Fang, un dédale de ruelles étroites de la route de Taikang, des maisons centenaires sont maintenant occupées par des studios d'art, des cafés et des boutiques. Le Cercle Sportif Français, club social de l'époque coloniale et pied-à-terre de Mao sous le régime communiste, s'est greffé sur le gratte-ciel Okura Garden. «Il y a dix ans, cette structure aurait été détruite, mais le gouvernement municipal réalise maintenant que les bâtiments anciens ont de la valeur», a déclaré le directeur général d'Okura, Hajime Harada.
Les anciens bâtiments sont remplis de nouvelles personnes: neuf millions des 23 millions d'habitants de Shanghai ont émigré vers la ville. Lorsque j'ai rencontré huit urbanistes, sociologues et architectes de l'administration de la planification municipale, des terres et des ressources, j'ai demandé combien d'entre eux étaient venus de l'extérieur de la ville. Ils abordèrent la question avec un silence, des regards de côté, puis un rire alors que sept des huit levaient la main.
Pudong, le district que Deng avait en tête lorsqu'il a parlé de l'énorme dragon de la richesse, était de 200 miles carrés de terres agricoles il y a 20 ans; il abrite aujourd'hui le quartier des gratte-ciel de Shanghai et la Bourse de Shanghai, dont les volumes de transactions quotidiens s'élèvent à plus de 18 milliards de dollars, se classant au septième rang mondial. La pierre de couleur jade utilisée pour freiner autour de la tour Jin Mao peut sembler un peu trop étrangère, mais pour Kathy Kaiyuan Xu, l'excès de Pudong est une source de fierté. «N'oubliez pas que notre génération est la première en Chine à ne jamais connaître la faim», déclare le directeur des ventes d'une société de valeurs mobilières, âgé de 45 ans. En raison de la politique de la Chine consistant à limiter les couples mariés urbains à un seul enfant, elle a déclaré que «les familles ont un revenu disponible supérieur à ce qu'elles ont jamais pensé possible».
Le matérialisme a bien sûr un coût. La collision de deux rames de métro en septembre dernier a blessé plus de 200 usagers et a suscité des inquiétudes quant à la sécurité du transport en commun. L’augmentation du nombre de voitures et d’industries n’a pas aidé l’air de Shanghai; En mai dernier, la ville a commencé à publier des rapports sur la qualité de l'air sur des écrans vidéo dans des lieux publics. L'atmosphère sociale est un peu moins tangible que le smog. Liu Jian, chanteur folk et écrivain de 32 ans originaire de la province du Henan, se souvient de son arrivée dans la ville en 2001. «L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est qu'un homme à bicyclette passait dans mon couloir tous les soirs. faire des annonces: «Ce soir, il fait froid! S'il vous plaît soyez prudent », dit-il. "Je ne l'avais jamais vu quelque chose comme ça! Cela m'a fait sentir que les gens veillaient sur moi. »Ce sentiment est toujours là (comme le sont les annonceurs cyclistes), mais, dit-il, « les jeunes ne savent pas s'amuser. Ils savent juste comment travailler et gagner de l'argent. »Toutefois, ajoute-t-il, « il y a tellement de monde ici que la ville offre de nombreuses opportunités. C'est difficile de partir.
Même de nos jours, le développement effréné de Shanghai et la dislocation des habitants dans les quartiers en passe de se renouveler semblent contrebalancés par un conservatisme social persistant et des relations familiales étroites. Wang, la journaliste d'affaires qui n'est pas mariée, se considère exceptionnellement indépendante pour la location de son propre appartement. Mais elle retourne aussi chez ses parents pour le dîner tous les soirs. «J'ai mon indépendance, mais j'ai aussi besoin de ma nourriture!» Plaisante-t-elle. «Mais je paie un prix pour cela. Mes parents me grondent à propos du mariage tous les soirs. "
Dans une société où les gens ont reçu leur logement par l'intermédiaire de leurs employeurs contrôlés par l'État il n'y a pas si longtemps, l'immobilier est devenu une préoccupation urgente. «Si vous voulez vous marier, vous devez acheter une maison», explique Xia, le vendeur de vin. «Cela ajoute beaucoup de pression», a-t-elle ajouté, en particulier chez les hommes. «Les femmes veulent épouser un appartement», dit Wang. Même avec le gouvernement en train de contrôler les prix, beaucoup ne peuvent pas se permettre d'acheter.
Zao Xuhua, un restaurateur de 49 ans, a déménagé à Pudong après que sa maison du vieux Shanghai ait été démolie dans les années 1990. Son trajet est passé de quelques minutes à une demi-heure, ajoute-t-il, mais sa nouvelle maison est moderne et spacieuse. «Obtenir votre maison détruite a un côté positif», dit-il.
Lorsque Zao commence à parler de sa fille, il sort un iPhone de sa poche pour me montrer la photo d'une jeune femme portant une casquette de baseball sur le thème de Disney. Il me dit qu'elle a 25 ans et vit chez elle. «Quand elle se mariera, elle aura son propre appartement», dit-il. "Nous l'aiderons, bien sûr."
Le développement de Shanghai a créé des opportunités, dit Zao, mais il a gardé sa vie simple. Il se lève tôt chaque jour pour acheter des fournitures pour le restaurant; après le travail, il prépare le dîner pour sa femme et sa fille avant de se mettre au lit. «De temps en temps, je vais au coin de la rue pour prendre un café au Starbucks», dit-il. "Ou je vais aller au karaoké avec certains de nos employés."
Pour d'autres, le rythme du changement a été plus déconcertant. «Je plaisante avec mes amis: si vous voulez vraiment gagner de l'argent en Chine, vous devez ouvrir un hôpital psychiatrique», déclare Liu, la chanteuse. Et pourtant, ajoute-t-il, "j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment reconnaissants pour cette époque folle."
Chen Danyan, le romancier, a déclaré: «Les gens recherchent la paix là où ils ont grandi. Mais je rentre à la maison après trois mois d'absence et tout semble différent. »Elle soupire. «Vivre à Shanghai, c'est comme être dans une voiture rapide, incapable de se concentrer sur toutes les images qui défilaient. Tout ce que vous pouvez faire est de vous asseoir et de sentir le vent dans votre visage. "
David Devoss a décrit Macau pour Smithsonian en 2008. Lauren Hilgers est une écrivaine indépendante vivant à Shanghai. Justin Guariglia, originaire du New Jersey, travaille maintenant à Taipei.
