Les pièces au deuxième étage des vieilles maisons en briques crues étaient en porte-à-faux sur des poutres en rondins et se touchaient presque à travers une ruelle pavée de pierres hexagonales. Les femmes portant des voiles sombres se penchaient par de petites fenêtres. Les portes en peuplier, peintes en bleu ou vert vif et ornées de pétales de fleurs en laiton, étaient à moitié ouvertes, signe subtil que le maître de la maison était à l'intérieur. Les arômes de pain fraîchement sorti du four et de pêches mûres émanaient des chariots en bois des vendeurs.
C'était tôt le matin et j'explorais les rues de Kashgar, une ville fabuleuse à l'ouest de la Chine, avec un journaliste chinois de Beijing, que je n'identifierai que sous le nom de Ling, et un jeune vendeur d'artisanat de Kashgar, que je J'appellerai Mahmati. Mahmati est un Uighur (WEE-goor), un membre de la minorité ethnique qui représente 77% de la population de Kashgar. Il s'était rendu à Beijing avant les Jeux olympiques de 2008 pour profiter de l'afflux de touristes et était resté. Je l'avais invité à m'accompagner à Kashgar pour me guider dans l'une des villes islamiques d'Asie centrale les mieux préservées et les plus menacées.
Nous suivions tous les trois des passages étroits baignés de soleil ou obscurcis par les ombres. Nous avons rencontré des visages qui témoignaient du rôle de Kashgar en tant que carrefour de l’Asie centrale sur la route reliant la Chine, l’Inde et la Méditerranée. Des aînés aux yeux étroits et à la barbe blanche, coiffés de calottes brodées, ont conversé devant une mosquée vieille de 500 ans. Nous avons croisé des hommes au teint pâle portant un chapeau noir en feutre; des hommes au visage large et à la peau d'olive qui auraient pu passer pour des Bengalis; femmes aux yeux verts, drapées dans des foulards et des chadors; et la figure occasionnelle vêtue de burqa qui aurait pu venir tout droit d'Afghanistan. Au début des années 1900, Catherine Theodora Macartney, épouse du consul britannique à Kashgar, en avait été témoin, alors que c'était un poste d'écoute dans le Great Game, le conflit stratégique russo-britannique pour le contrôle de l'Asie centrale. «On pourrait difficilement dire quel était le véritable type de Kashgar», a-t-elle écrit dans une mémoire de 1931 intitulée « Une dame anglaise dans le Turkestan chinois », car il s'est tellement mélangé depuis que le pays a été envahi par d'autres personnes.
Nous avons tourné un coin et regardé dans un vide: un terrain vacant de la taille de quatre terrains de football. Des monticules de terre, des piles de briques de boue et quelques fondations déchiquetées étaient tout ce qui restait d'un quartier autrefois animé. "Mon Dieu, ils vont si vite", a déclaré Mahmati. Un passant a indiqué une rangée de maisons au bord du terrain. «C’est la prochaine étape», nous dit-il. À proximité, une équipe de construction avait déjà posé les fondations en acier et en béton d'une tour et démantelait les bâtiments environnants avec des maillets et des ciseaux. Les hommes se tenaient sur des échelles, remplissant l'air de poussière. Une bannière rouge annonçant que le quartier serait reconstruit avec "les véritables soins du parti [communiste] et du gouvernement".
Pendant plus de mille ans, Kashgar - où le désert de Taklamakan, asséché par la sécheresse et la sécheresse d'os - rejoignait les montagnes de Tian Shan, était une ville clé le long de la Route de la Soie, la route commerciale de 7 000 km reliant la vallée du fleuve Jaune, en Chine, à l'Inde et à la Méditerranée. Au IXe siècle, des ancêtres ouïghours, des marchands venus de Mongolie dans des caravanes de chameaux, se sont installés dans des villes oasis autour du désert. À l'origine bouddhistes, ils ont commencé à se convertir à l'islam environ 300 ans plus tard. Au cours des 1000 dernières années, Kashgar a prospéré, dépérit et a été impitoyablement réprimé par les occupants. L’aventurier italien Marco Polo a annoncé avoir passé environ 1273 ans, environ 70 ans après sa saisie par Gengis Khan. Il la qualifia de «ville la plus grande et la plus importante» de «plusieurs villes et châteaux». Tamerlane le Grand, le despote de l'actuel Ouzbékistan, saccina la ville en 1390. Trois dynasties impériales chinoises conquirent et reconquirent Kashgar et ses environs.
Néanmoins, ses mosquées et ses madrassah ont attiré des érudits de toute l'Asie centrale. Ses caravansaires, ou auberges, offrent un refuge aux marchands de verre, d’or, d’argent, d’épices et de gemmes de l’Ouest et de soieries et de porcelaines de l’Orient. Ses ruelles labyrinthiques regorgeaient de forgerons, de filateurs de coton, de relieurs et autres artisans. Clarmont Skrine, un envoyé britannique qui écrivait en 1926, décrivait l'observation du «vaste horizon d'oasis et de désert, de plaines et de chaînes enneigées…. L'ancien territoire où nous étions venus était si éloigné et isolé!» En 2007, Le réalisateur hollywoodien Marc Forster a utilisé la ville comme remplaçant pour les années 1970, Kaboul, dans son film du roman à succès de Khaled Hosseini sur l’Afghanistan, The Kite Runner .
Les Ouïghours ont connu des goûts d'indépendance. En 1933, ils ont déclaré la République du Turkestan oriental, des monts Tian Shan au sud aux monts Kunlun, ce qui a duré jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'un seigneur de guerre chinois. Puis, en 1944, alors que le gouvernement nationaliste chinois s’approchait de la chute de la Seconde Guerre mondiale, les Ouïghours fondaient la Deuxième République du Turkestan oriental, qui s’est terminée en 1949 après la prise de contrôle de la Chine par Mao Zedong. Six ans après la victoire de Mao, la Chine a créé la région autonome ouïghoure du Xinjiang, semblable à une province mais avec un contrôle local accru. les musulmans ouïghours constituent son groupe ethnique le plus important.
Dans les années 1990, le gouvernement chinois a construit un chemin de fer vers Kashgar et a mis des terres bon marché à la disposition des Chinois Han, la majorité du pays. Entre un million et deux millions de Han se sont installés dans le Xinjiang au cours des deux dernières décennies, bien que Kashgar et d'autres villes situées à la périphérie sud du désert de Taklamakan soient encore à prédominance ouïghoure. «Le Xinjiang a toujours été une source d'inquiétude pour le pouvoir central à Pékin, ainsi que pour le Tibet et Taïwan», m'a confié Nicholas Bequelin, expert ouïghour basé à Hong Kong à Human Rights Watch. «Historiquement, la réponse à cette question est d'assimiler le territoire, en particulier grâce à l'immigration de Chinois Han.» L'afflux de Han suscite le ressentiment. «Tous les travaux de construction et d’usine autour de Kashgar ont été confiés à des Chinois Han», explique le journaliste britannique Christian Tyler, auteur de Wild West China: La maîtrise du Xinjiang . «Les responsables sont des Han et ils recrutent des Han. Les ressources naturelles - pétrole et gaz, métaux précieux - sont siphonnées au profit des Han. "
Maintenant, le gouvernement chinois fait à la vieille ville de Kashgar ce qu'une succession de conquérants n'a pas réussi à accomplir: la niveler. Au début de 2009, le gouvernement chinois a annoncé un programme de «Réforme de la maison dangereuse Kashgar» de 500 millions de dollars. Au cours des prochaines années, la Chine prévoit de démolir les mosquées, les marchés et les maisons centenaires, soit 85% de la vieille ville. Les résidents seront indemnisés, puis transférés - certains temporairement, d'autres de manière permanente - dans de nouveaux bâtiments en béton construits dans des moules à biscuits, actuellement en construction ailleurs dans la ville. À la place des anciennes maisons en briques crues viendront des immeubles d'appartements modernes et des complexes de bureaux, certains ornés de dômes de style islamique, d'arches et d'autres éléments florissants destinés à évoquer les jours de gloire de Kashgar. Le gouvernement prévoit de garder une petite partie de la vieille ville intacte, afin de préserver "une version muséisée d'une culture vivante", a déclaré Dru Gladney, directeur de l'Institut du bassin du Pacifique au Pomona College et l'un des plus éminents spécialistes du Xinjiang et des États-Unis. Ouïghours.
Certains disent que la destruction est une affaire habituelle pour un gouvernement qui valorise le développement par rapport à la préservation de l'architecture et de la culture traditionnelles. En 2005, le nombre de nouvelles constructions à Beijing a atteint le total dans toute l'Europe, selon le Centre de protection du patrimoine culturel de Beijing (BCHPC), un groupe de défense des droits financé par des fonds privés. Dans la capitale chinoise, un hutong (allée traditionnelle) après l'autre a été démoli au nom du progrès. «La destruction de la vieille ville de [Kashgar] est un réflexe bureaucratique, une approche philistine», explique Tyler. "C'est dévastateur pour l'histoire et la culture."
D'autres pensent que le plan reflète un parti pris du gouvernement contre les minorités ethniques. «L'État ne voit pas vraiment de valeur réelle dans la culture autochtone», a déclaré Bequelin. “[C’est une bonne idée.] C’est bon pour le tourisme, mais fondamentalement, les [peuples autochtones] ne peuvent pas contribuer à la modernité de la société.” La cupidité peut également être un facteur important: parce que la plupart des habitants de la vieille ville n’ont pas de droits de propriété, ils peuvent être écartés, Bequelin ajoute, donnant aux développeurs une occasion débridée d’enrichissement personnel.
Le gouvernement chinois a déclaré que la démolition était nécessaire pour fortifier la vieille ville contre les tremblements de terre, dont le plus récent a frappé la région en février 2003, faisant 263 morts et des milliers de bâtiments. "Toute la région de Kashgar est dans une zone spéciale menacée par des tremblements de terre", a récemment déclaré Xu Jianrong, maire adjoint de Kashgar. "Je vous demande: quel gouvernement du pays ne protégerait pas ses citoyens des dangers d'une catastrophe naturelle?"
Mais beaucoup à Kashgar n'achètent pas l'explication du gouvernement. Ils affirment que les responsables n’ont pas inspecté les maisons de la vieille ville avant de les condamner et que la plupart de celles qui se sont effondrées lors des récents séismes étaient des habitations en béton nouvellement construites, et non des habitations ouïgoures traditionnelles. «Ces bâtiments ont été conçus pour résister aux tremblements de terre et utilisés pendant de nombreux siècles», a déclaré Hu Xinyu du BCHPC à propos de l'architecture traditionnelle. Il soupçonne que la démolition généralisée a un motif plus sinistre: priver les Ouïghours de leur principal symbole d'identité culturelle. D'autres considèrent la destruction comme une punition pour le militantisme ouïghour. L'inondation de Chinois Han dans le Xinjiang a dynamisé un petit mouvement sécessionniste ouïghour; Des attaques ouïghours contre des soldats et des policiers chinois ont eu lieu sporadiquement ces dernières années. Le gouvernement pourrait bien considérer la vieille ville comme un terreau à la fois pour le nationalisme ouïghour et pour l'insurrection violente. "Dans leurs esprits, ces allées labyrinthiques pourraient devenir un foyer d'activités terroristes", a déclaré M. Hu.
Afin de mettre un terme à ces destructions, le BCHPC a récemment demandé à l’Unesco d’ajouter Kashgar à une liste de points de repère de la route de la soie considérés comme faisant partie du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies, ce qui oblige les gouvernements à les protéger. La Chine a ostensiblement laissé Kashgar hors de la liste des sites de la Route de la soie que le gouvernement a soumis à l'Unesco. "Si rien n'est fait aujourd'hui", dit Hu, "l'année prochaine, cette ville aura disparu".
Ling, Mahmati et moi-même avions pris l'avion d'Urumqi, une ville industrielle de 2, 1 millions d'habitants maintenant à 80% au sud-ouest de Kashgar. Le jet de China Southern Airways était monté sur une mer de champs de coton et de blé aux abords d’Urumqi, avait traversé une zone accidentée de canyons crénelés et de lacs bleus translucides, puis s’était élevé au-dessus des monts Tian Shan, un vaste et difficile domaine de pics de basalte noir., beaucoup recouverts de neige et de glace, atteignant 20 000 pieds - avant de s’asseoir à Kashgar.
Nous trois sommes montés nerveusement dans un taxi devant le minuscule aéroport. Un avis gouvernemental affiché dans le taxi a mis en garde les passagers d'être vigilants contre les terroristes ouïghours. "Nous devrions nous vider les yeux pour faire la distinction entre le vrai et le faux", a-t-il indiqué à la fois en chinois et en arabe de la langue ouïghoure (liée au turc).
Deux mois plus tôt, le 5 juillet, la colère des Ouïghours avait éclaté à Urumqi. Des jeunes Ouïghours se déchaînaient. Ils auraient poignardé et battu à mort 197 personnes et en auraient blessé plus de 1 000. (Les émeutes ont commencé comme une manifestation contre l'assassinat de deux travailleurs ouïgours par des ouvriers Han dans une usine de jouets du sud de la Chine.) Des émeutes ont également éclaté à Kashgar, mais ont rapidement été réprimées. Le gouvernement a imputé la violence aux séparatistes ouïghours et a pratiquement coupé l'ouest du Xinjiang du monde extérieur: il a coupé Internet, interdit les SMS et bloqué les appels téléphoniques internationaux sortants.
Juste à l'extérieur de l'aéroport, nous avons eu un énorme embouteillage: la police avait mis en place un barrage routier, vérifiait les identifications et fouillait chaque voiture en direction de Kashgar. La tension était encore plus prononcée lorsque nous avons atteint le centre-ville. Des camions chargés de soldats de l'Armée de Libération du Peuple ont parcouru de larges boulevards, un mélange disgracieux de panneaux publicitaires, de banques de verre et d'acier, du quartier général de China Telecom et d'une tour en béton appelée Barony Tarim Petroleum Hotel. De plus en plus de troupes restaient vigilantes sur les trottoirs ou prenaient leurs repas en petits groupes sur la Place du Peuple, une immense place dominée par une statue de 50 mètres du Président Mao, l'un des plus grands encore debout en Chine.
Nous sommes entrés dans l'hôtel Seman, une relique de 1890. Les plafonds moulurés roses et verts, les niches murales voûtées de style ottoman et les tapis poussiéreux afghans bordant les couloirs faiblement éclairés évoquaient une époque lointaine. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le consulat de Russie était situé ici, sous la houlette du diplomate Nicholas Petrovsky, qui gardait 49 gardes du corps Cosaques. Alors que la Russie tentait d'étendre son influence sur la région, Petrovsky et son homologue britannique, le consul George Macartney, s'espionnaient pendant des décennies. Lorsque la révolution chinoise qui met fin à la domination impériale et amène Sun Yat-sen au pouvoir arrive à Kashgar en 1912, la violence se déclare dans les rues. «Si je devais être assassiné, les enfants et moi devrions porter des vêtements propres, écrivait Lady Catherine, la femme de Macartney, dans son journal. «Nous sommes tous apparus à 4h30 du matin, comme si nous allions à une fête champêtre en blanc immaculé!» (La famille est revenue en toute sécurité en Angleterre après son départ de la Chine en 1918.)
Les jours de gloire de l'hôtel étaient bien en retard. Dans le hall poussiéreux et vide, un employé ouïghour vêtu d'une robe traditionnelle en brocart et d'un foulard nous a remis un registre d'hôtel vierge. Les visiteurs étrangers avaient presque disparu depuis les violences de juillet à Urumqi. Dans un cybercafé abandonné, le propriétaire nous a assuré que nous n'étions pas totalement au secret. «J'ai un neveu à Xian», a-t-il déclaré. "Je peux lui envoyer votre message par fax, puis il l'enverra par Internet à l'endroit où vous souhaitez le transférer."
Pour visiter les ruelles de la vieille ville, Mahmati, Ling et moi-même avons pris un taxi pour se rendre à la rivière Kashgar, la voie navigable obscure qui divise Kashgar, et nous sommes montés dans une ruche d'immeubles en briques de boue qui s'étirent sur une colline. Au moment où le vacarme de la ville moderne s’est dissipé, nous avons tourné à un coin et sommes entrés dans un monde de bruns et de monochromes monochromes, de noirceur et de poussière, de mosquées à presque tous les coins (162 au dernier décompte) et de quelques tours de trottinette à moteur dans les allées. . Une équipe de fonctionnaires chinois portant des porte-documents et des bloc-notes nous a coincés dans une voie. "Vous partez en excursion touristique?", Demanda l'une d'entre elles, une femme d'âge moyen, puis Mahmati et Ling hocha nerveusement la tête. les deux ont supposé que les fonctionnaires menaient une enquête porte à porte auprès des familles du quartier en prévision de leur expulsion.
Dans une allée baignant dans l'ombre perpétuelle des arcades voûtées, nous avons discuté avec un homme que j'appellerai Abdullah. Un beau personnage avec un bonnet brodé, une moustache grise et des yeux verts perçants, il se tenait devant la porte verte et brillante de sa maison, discutant avec deux voisins. Abdullah vend des matelas et des vêtements près de la mosquée Id -Kah, la plus grande de la ville. Au cours des dernières années, at-il dit, il avait regardé le gouvernement chinois ébrécher la vieille ville, renversant l’ancienne berme en terre de 15 mètres de haut qui l’entourait, créant de larges boulevards à travers des maisons denses, place asphaltée à la place d’un bazar coloré devant la mosquée. Le quartier d'Abdullah était le suivant. Deux mois auparavant, des responsables avaient annoncé aux résidents qu'ils seraient relogés en mars ou en avril. "Le gouvernement dit que les murs sont faibles, il ne survivra pas à un tremblement de terre, mais il est absolument assez fort", nous a dit Abdullah. «Nous ne voulons pas partir, c'est une histoire, une tradition ancienne. Mais nous ne pouvons pas l'arrêter. "
Il nous a conduits dans la cour de sa maison, remplie de linge en séchant et de roses en pot, puis a monté une volée d'escaliers branlante menant à un palier à balustrade du deuxième étage. Je pouvais tendre la main et toucher pratiquement la maison de bronzage marbrée de l'autre côté de la ruelle. Je me suis tenu sur le balcon en bois et j'ai vu la scène: des femmes au foulard dans la tête dans un salon recouvert de moquette luxuriant au rez-de-chaussée; un groupe d'hommes se blottit derrière un rideau à demi fermé juste en face du balcon. Les hommes étaient les voisins d'Abdullah qui s'étaient réunis pour discuter de l'expulsion. «Nous ne savons pas où nous allons être transférés, nous n'en avons aucune idée», m'a dit l'un d'eux. "Personne ici ne veut bouger."
Un autre homme a pesé: «Ils disent qu'ils vont mieux reconstruire l'endroit. Qui le conçoit? Rien n'est clair. "
Abdullah a déclaré qu'on lui avait dit que les propriétaires seraient en mesure de réaménager leur propre logement et que le gouvernement paierait 40%. Mais l'un de ses voisins secoua la tête. "Cela ne s'est jamais produit auparavant en Chine", a-t-il déclaré.
Un soir, Mahmati m'a emmené dans un restaurant populaire ouïgour à Kashgar. Derrière des portes closes dans une pièce privée, il m'a présenté à plusieurs de ses amis, des hommes ouïghours âgés d'environ 20 ans. En tant que groupe, ils étaient mécontents de la surveillance étroite exercée par les forces de sécurité chinoises et des inégalités dans l'éducation, l'emploi et la distribution des terres. «Nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucun droit », m'a dit un homme que j'appellerai Obul lors d'un dîner composé de brochettes d'agneau et de dumplings au chou.
En 1997, des troupes chinoises dans la ville de Ghulja, dans le Xinjiang, ont ouvert le feu sur des étudiants protestants ouïghours qui protestaient en agitant les drapeaux du Turkestan oriental, faisant un nombre inconnu de victimes. Ensuite, à la suite des attentats du 11 septembre, les Chinois ont persuadé les États-Unis d’énumérer un groupe sécessionniste se réclamant du Mouvement islamique du Turkestan oriental en tant qu’organisation terroriste, affirmant qu’il avait des liens avec Al-Qaïda.
Au cours de l'offensive menée par les États-Unis contre les talibans en Afghanistan en 2001, des chasseurs de primes pakistanais ont capturé 22 Ouïghours à la frontière afghano-pakistanaise. Les prisonniers ont été livrés à l'armée américaine, qui les a incarcérés à Guantanamo Bay, à Cuba. L'administration Bush a finalement libéré cinq personnes en Albanie et quatre aux Bermudes. Six ont obtenu l'asile sur l'île de Palau dans le Pacifique Sud en octobre dernier. Sept Ouïghours sont toujours à Guantanamo et des poursuites sont en cours pour savoir s'ils peuvent être libérés dans ce pays. (Le gouvernement fédéral a déterminé qu'elles ne constituaient pas une menace pour les États-Unis.) La Cour suprême a accepté de se saisir de l'affaire.
Selon le gouvernement chinois, juste avant les Jeux olympiques de Beijing 2008, deux Ouïghours conduisant un camion ont délibérément claqué dans une colonne de la police paramilitaire chinoise faisant du jogging dans les rues de Kashgar, faisant 16 morts. (Les récits de témoins oculaires de touristes étrangers jettent un doute sur le caractère intentionnel de cette décision.) Quelques jours plus tard, quelques explosifs ont explosé à 460 km au sud d’Urumqi, dans la ville de Kuqa, vraisemblablement à l’œuvre de nationalistes ouïghours. Mais, dit Bequelin de Human Rights Watch, «ce sont de petits groupes sans coordination, sans soutien international. Ils n'ont pas accès aux armes ni à l'entraînement. ”Les Chinois ont réprimé tous les Ouïghours, ont fermé les écoles islamiques et renforcé la sécurité.
Un des hommes qui dînait ce soir-là m'a dit qu'après s'être rendu à la Mecque pour le pèlerinage annuel du hadj, en 2006, il avait été interrogé par des agents des services de renseignement chinois et avait demandé de rendre son passeport. "Si vous êtes un Ouïgour et que vous avez besoin d'un passeport pour des raisons professionnelles, vous devez payer 50 000 yuans (environ 7 500 dollars)", m'a dit un autre convive. Ling a suggéré que les Ouïghours étaient en partie responsables de leurs problèmes, affirmant qu'ils n'appréciaient pas l'éducation et que leurs enfants en avaient souffert. Obul a reconnu le point, mais a dit qu'il était trop tard pour la réconciliation avec la majorité Han et le gouvernement chinois. «Pour nous, le mot le plus important est« indépendance »», a-t-il déclaré.
Il n'a pas fallu longtemps avant que — en tant que l'un des rares étrangers alors en visite à Kashgar — attiré l'attention des autorités chinoises. Vers ma deuxième nuit à Kashgar, vers 21 heures, on a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Je l'ai ouverte pour confronter deux policiers en uniforme de la police han, accompagnés du directeur de l'hôtel. «Laissez-moi voir votre passeport», a déclaré un officier en anglais. Il parcourut les pages.
"Votre appareil photo", dit-il.
Je l'ai récupérée dans mon sac et j'ai affiché les photographies numériques une à une - scènes du marché aux animaux du dimanche, où des Ouïghours de la région rurale du Xinjiang se rencontrent pour acheter et vendre des ânes, des moutons, des chameaux et des chèvres; coups de feu pris dans les ruelles de la vieille ville. Puis je suis arrivé à l'image d'une maison à moitié effondrée, les murs de boue s'affaissant, le toit en tuiles en train de se désintégrer - brisant l'image de la prospérité naissante que la Chine projette dans le monde.
"Enlevez la photo", ordonna un policier.
"Excusez-moi?"
Il tapa du doigt sur l'écran.
"Enlevez-le."
En haussant les épaules, j'ai supprimé la photo.
Mahmati, quant à lui, avait été emmené au premier étage de l'hôtel pour y être interrogé. À minuit, il m'a appelé sur son téléphone portable pour lui dire d'une voix tremblante qu'il était emmené au quartier général de la sécurité de Kashgar.
«C'est parce qu'il est ouïgour», dit amèrement Ling. "Les Chinois les choisissent pour un traitement spécial."
Il était tard minuit quand Mahmati revint. La police l'avait interrogé pendant deux heures sur ses relations avec Ling et moi et lui avait demandé de rendre compte de tout le temps que nous avions passé ensemble. Ils ont ensuite demandé à Mahmati de fournir les noms, adresses et numéros de téléphone de chaque membre de sa famille à Kashgar, et l'avaient mis en garde de ne pas pénétrer à nouveau dans la «zone interdite» - apparemment, la partie de la vieille ville n'était pas désignée zone touristique. «Ils ont demandé à connaître la véritable raison de notre voyage. Mais je ne leur ai rien dit », a-t-il déclaré.
Lors de l'un de nos derniers jours à Kashgar, Mahmati, Ling et moi avons effectué une visite autorisée par le gouvernement dans une petite partie de la vieille ville - environ 10% de celle-ci - pour 30 yuans (environ 4, 40 dollars). Voici un aperçu de l'avenir assaini que le gouvernement chinois envisage apparemment: une femme ouïgoure vêtue d'un gilet vert et d'une longue jupe bleue nous a menés devant des maisons reconstruites ornées de carreaux de céramique propre, des boutiques d'artisanat et des cafés proposant une cuisine de style occidental, version hautement commercialisée de la vieille ville. Elle a continué à parler joyeusement des «relations chaleureuses» entre «tous les peuples de la Chine».
Mais sous la douce interrogation de Mahmati, notre guide a commencé à exprimer des sentiments moins charitables envers le gouvernement chinois. Elle avait refusé de lui permettre de porter un couvre-chef au travail et l'avait empêchée de prendre des pauses pour prier. Je lui ai demandé si la zone dans laquelle nous marchions serait épargnée par la démolition. Elle m'a regardé et s'est arrêtée avant de répondre. «Si la cliente le demande, nous sommes supposés dire que cela ne sera pas détruit», a-t-elle finalement répondu, «mais ils vont le détruire avec tout le reste». Un instant, elle la laissa montrer sa colère. Puis elle se composa et dit au revoir. Nous l'avons laissée debout dans la rue, au-dessous d'une bannière qui déclarait, en anglais: «ancienne résidence, une tranche du vrai Kashgar».
L'écrivain Joshua Hammer vit à Berlin. Michael Christopher Brown parcourt le monde en mission.
Alors que la culture ouïghoure perdure dans la vieille ville, le renouveau urbain menace le tissu de la vie traditionnelle à un carrefour fabuleux. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar est "une source d'inquiétude pour Beijing, comme pour le Tibet et Taiwan", a déclaré un expert. (Michael Christopher Brown) 
Si les destructions se poursuivent sans encombre, les conservateurs manqueront de temps pour sauver le quartier ouïghour de Kashgar (où une nouvelle construction jouxte les anciennes mosquées). "Si rien n'est fait", a déclaré Hu Xinyu, conservateur à Pékin, "l'année prochaine, cette [vieille ville] aura disparu." (Michael Christopher Brown) 
Catherine Theodora Macartney, épouse du consul britannique à Kashgar, a écrit dans son mémoire de 1931, Une dame anglaise du Turkestan chinois, "car [Kashgar] est devenu si mélangé par l'invasion d'autres personnes dans le passé". (Oxford University Press) 
Sur la place centrale de Kashgar, des affiches annoncent des projets de construction. "La destruction de la vieille ville", déclare l'auteur et journaliste britannique Christian Tyler, est "dévastatrice pour l'histoire et la culture" de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
À Kashgar, où se trouve une statue de Mao sur une place centrale, la visite de l'auteur Joshua Hammer au cours d'une période de forte tension entre les Chinois Han et les Ouïghours l'a rapidement mis à l'attention du gouvernement. (Michael Christopher Brown) 
Un homme réalise ses ventes au bazar de vêtements situé à côté de la vieille ville de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
Les Ouïghours apportent du bétail au marché du dimanche. (Michael Christopher Brown) 
Au cours des 1000 dernières années, Kashgar a prospéré, dépérit et a été impitoyablement réprimé par les occupants. (Michael Christopher Brown) 
Le réalisateur hollywoodien Marc Forster a utilisé Kashgar comme remplaçant des années 1970 à Kaboul dans son film du best-seller de Khaled Hosseini sur l’Afghanistan, The Kite Runner . (Michael Christopher Brown) 
Les tensions demeurent vives depuis que les Ouïghours ont tué 197 personnes en juillet dernier à Urumqi. À Kashgar, les émeutes ont été réprimées et les soldats chinois y patrouillent toujours. (Michael Christopher Brown) 
Les femmes ouïgoures protestent et affrontent la police. (Presse associée) 
Le gouvernement pourrait considérer le quartier ouïghour comme un labyrinthe comme "un foyer d'activités terroristes", a déclaré Hu Xinyu. (Michael Christopher Brown) 
Jusqu'à récemment, Kashgar restait "éloigné et isolé", comme l'a décrit un responsable britannique en 1926. (Michael Christopher Brown) 
Un groupe d'hommes célèbre un anniversaire de mariage dans une maison ouïghoure de la vieille ville. (Michael Christopher Brown) 
Ce lac artificiel borde la vieille ville de Kashgar. (Michael Christopher Brown) 
La Chine envisage de démolir les mosquées, les marchés et les maisons séculaires - 85% de la vieille ville. Les résidents seront indemnisés, puis transférés - certains temporairement, d'autres de manière permanente - dans de nouveaux bâtiments en béton construits dans des moules à biscuits, actuellement en construction ailleurs dans la ville. (Michael Christopher Brown) 
Kashgar est une ville légendaire située à l'ouest de la Chine. (Guilbert Gates)
