Saint Antoine de Padoue n'est pas le saint patron des vignerons - cette distinction revient à Saint-Vincent ou à Saint-Martin de Tours ou, si vous vous trouvez en Bulgarie, à Saint-Trifon le Sécateur - mais peut-être devrait-il l'être, du moins en Californie du Sud. Parce que lorsque Santo Cambianica est venu de Lombardie à Los Angeles et a fondé le vignoble de San Antonio, c’est sa dévotion pour ce saint et son église qui sauvera l’entreprise.
De cette histoire
[×] FERMER
Old San Antonio Winery autour des années 1930. (Établissement vinicole de San Antonio) 
Le restaurant de l'établissement vinicole, construit à l'intérieur de la cave à vin de séquoias des années 1940, borde des fûts centenaires. (Gilles Mingasson) 
La cave "était une société confessionnelle", explique Steve Riboli, un petit-neveu du fondateur de Santo Cambianica. (Gilles Mingasson) 
Le fondateur Santo Cambianica (deuxième à gauche, avec ses frères). (Établissement vinicole de San Antonio) 
Galerie de photos
Comme la plupart de ses compatriotes, Cambianica était un catholique, un très fervent catholique, ce qui lui a valu de donner à son vignoble le nom de Saint Antoine, le saint patron non pas des vignerons mais des objets perdus, des voyageurs et des pauvres. Si Cambianica était un voyageur, il ne le restait pas. Il ne s’est pas non plus retrouvé pauvre et a perdu, comme nombre de ses collègues viticulteurs, lorsque, en 1920, Prohibition a claqué l’industrie vitivinicole comme une cruche épaisse crevant la table.
Cambianica a immigré au centre-ville de Los Angeles en 1914, s’établissant son domicile et créant son entreprise vinicole sur un demi-acre de terrain dans ce qui était alors la Petite Italie, un réseau florissant de milliers d’immigrants d’Europe occidentale. C'était alors l'une des plus grandes poches d'Italo-Américains à l'ouest du Mississippi. Les Italiens se sont installés à Lincoln Heights et dans l'actuel Chinatown, en raison de la vigueur de leur secteur agricole et du Southern Pacific Railroad. C'était un bon emplacement pour une cave, car il y avait des vignobles dans les vallées voisines, une voie ferrée pour transporter le produit - la Red Car Line passait juste devant les portes de la cave - et de nombreux immigrants habitués au vin à le boire.
La prohibition a transformé le secteur florissant des vins californiens en une industrie en crise soudaine, assortie de cordes, de fils métalliques et de lattes en fût de chêne et de meurtrières. La loi Volstead, qui a appliqué le 18e amendement, a exempté l'alcool utilisé à des fins médicinales ou cosmétiques, comme les toniques pour les cheveux, les eaux de toilette et les élixirs, et à des fins religieuses, notamment le vin sacramentel.
Lorsque San Antonio Winery a été fondé en 1917, trois ans avant la prohibition, il faisait partie des 90 établissements vinicoles de Los Angeles; Lorsque la prohibition a été abrogée, en 1933, il s’agissait d’une demi-douzaine environ. Santo Cambianica a littéralement sauvé son domaine viticole de la même manière que l'Église catholique a sauvé métaphoriquement ses paroissiens: en transformant le vin de table ordinaire en quelque chose de sacré, en un vin d'autel utilisé lors de la messe.
Le fait que la cave ait été nommée en l'honneur d'un saint catholique et que Cambianica ait des liens étroits avec l'église a rendu la transition logique des deux côtés. La cave a donc conclu un accord pour continuer à produire du vin sacramentel pendant la Prohibition. (De nombreux établissements vinicoles fabriquaient déjà du vin pour le vendre aux églises et aux synagogues; au cours de la Prohibition, cette pratique a basculé.
“La plupart des autres marques n'étaient pas spirituelles; ils avaient des noms comme Sunny Side ou Sunny Slope », souligne Steve Riboli, arrière-neveu de Cambianica et maintenant vice-président de San Antonio Winery. San Antonio "était une société confessionnelle", dit Riboli. "Littéralement."
Cambianica a rapidement adapté son entreprise à la situation, ce qui en soi est devenu une sorte de processus de transformation qui est devenu emblématique pour l'entreprise. Avant la prohibition, San Antonio était une petite cave produisant environ 5 000 caisses de vin rouge, le type de vin vendu «à la taille de la famille» ou sous forme de pichet aux immigrants locaux et à cinq églises de la région. À la fin de la période d'interdiction, 20 000 cas avaient été enregistrés. Aujourd'hui, San Antonio Winery est le plus grand fournisseur de vin sacramentel du pays.
Si le centre-ville de Los Angeles était un endroit logique pour construire une cave il y a près d'un siècle, ce n'est certainement pas là où vous vous attendez. La cave occupe trois blocs de ce qui est en 2012 un paysage horizontal principalement industriel. Les empreintes de pas de la Petite Italie sont pâles, la couleur fantomatique du béton: le minuscule marché Lanza Bros., qui opère toujours dans la rue depuis le vignoble, et le vignoble lui-même, avec ses banderoles et son entrée soigneusement entretenue. Autre que ça? Il ne reste plus grand-chose des bungalows et des magasins, des fabricants de pâtes et des poissonniers qui constituaient cette communauté florissante.
Mais franchissez le seuil de la cave et entrez dans le vaste complexe - 100 000 pieds carrés de salle d’exposition et de restaurant, de salles de dégustation et d’embouteillage, de caves de fermentation et de vieillissement et d’entreposage - et vous trouverez l’histoire partout. C'est dans les photos en noir et blanc de Cambianica; de son neveu Stefano Riboli, le père de Steve, venu d'Italie en 1936 à 15 ans pour aider à la gestion de l'entreprise; de Maddalena, l'épouse de Stefano, une adolescente italienne ayant immigré à Guisti au volant d'un tracteur, en Californie, en Californie. Vous pouvez voir l'histoire dans les rangées de bouteilles de vin elles-mêmes et dans les énormes fûts de séquoias de quatre pouces d'épaisseur, si grands qu'ils peuvent contenir jusqu'à 25 000 gallons de vin, qui peuplent les pièces comme les vestiges d'une forêt ancienne.
Récemment, après un après-midi, Steve Riboli a contourné les barils géants, touchant les surfaces polies et se rappelant quand il y jouait - les barils ont été remplacés par des réservoirs en acier inoxydable en 1963 - nettoyant les intérieurs avec du bicarbonate de soude et sortant, tachés de vin et légèrement rosés . «Nous ne sommes pas du tout divorcés du passé», déclare Riboli. «Nous avons évolué - du vin sacramentel au vin 92-93 [point] Wine Spectator .»
Riboli exploite maintenant l'entreprise («Je suis le laveur de bouteilles») avec son frère Santo; Les fils de Santo, Michael et Anthony, l'un des quatre vignerons du vignoble; sa soeur Cathy et ses parents, qui sont toujours actifs dans les opérations quotidiennes. Et ils le font dans le même bâtiment, même si transformé en grande partie par l'opération elle-même.
San Antonio fabrique et embouteille toujours la plupart des plus de 500 000 caisses de vin produites chaque année à Los Angeles. Il possède une autre installation sur la côte, à Paso Robles. Les raisins ne proviennent plus de Pasadena, Glendora et Burbank, mais sont cultivés sur 500 acres de vignes dans les comtés de Napa et de Monterey et à Paso Robles. Au début des années 60, San Antonio était devenu le dernier établissement vinicole de Los Angeles et, en 1966, il était désigné comme l'un des monuments culturels de la ville.
Toute cette histoire remplit les bouteilles du vin sacramentel qui représente encore près de 15% de la production annuelle de San Antonio. Les goûts ont changé au fil des ans, tout comme l'Église (l'utilisation du vin d'autel dans les services catholiques s'est développée après le Concile Vatican II, dans les années 1960) et son clergé et ses paroissiens se sont habitués à des vins autres que ceux utilisés à des fins religieuses. cérémonies. Aujourd'hui, San Antonio produit six vins sacramentels, dont quatre (un rouge, un rosé, un muscat léger et une angélique) sont les plus populaires.
Les vins sacramentels étaient autrefois très doux et pour la plupart fortifiés - le droit canonique stipule que le vin destiné à l'Eucharistie doit provenir «du fruit de la vigne». Riboli dit que la grande majorité du vin d'autel est maintenant moyennement sec et que ses vins ne contiennent pas d'eau ajoutée. ou du sucre.
Depuis le début des années 90, les prêtres et les responsables de paroisse demandent à l'industrie des vins plus secs et des couleurs plus claires. Avant cela, le vin sacramentel était sombre, apprécié pour sa couleur profonde qui évoquait le sang du Christ qu’il représentait. Mais les vins plus légers ont non seulement séduit les palais du clergé et des paroissiens, mais ils ont aussi une valeur pragmatique, car les vins plus légers sont plus faciles à nettoyer lorsqu'ils se renversent inévitablement et sont donc moins susceptibles de tacher les nappes d'autel. Imaginez-vous vos factures de nettoyage à sec après une soirée, par exemple, de pot-au-feu et de cabernet sauvignon.
La cathédrale Notre-Dame des Anges au centre-ville de Los Angeles utilise exclusivement les vins sacramentels de San Antonio depuis son ouverture et possède même quatre étiquettes différentes de San Antonio dans sa boutique de souvenirs. Monseigneur Kevin Kostelnik, le pasteur de la cathédrale, explique que les paroissiens achètent le vin non seulement pour le boire, mais en souvenir.
Kostelnik a déclaré que, avant l’ouverture de la cathédrale en 2002, elle avait formé un comité de dégustation pour choisir les vins sacramentels. Le comité s'est rendu à San Antonio pour une séance de dégustation et a finalement décidé de choisir le rosé Communion («C'est basé sur le palais: c'était un rosé corsé»), qui est le seul vin que la cathédrale utilise pour l'Eucharistie. Et cela passe souvent: 25 caisses par mois, soit plus de 300 bouteilles, pour un coût total de 1 500 dollars.
«San Antonio est un trésor», déclare Kostelnik. «Il n'y a pas beaucoup de zones urbaines qui ont un domaine viticole, et leur soutien a été un ministère important. Ils constituent un modèle de sacrifice pour rester en ville. »En ce qui concerne le vin lui-même, le Monseigneur a déclaré que la qualité du vin était importante pour des raisons à la fois théologiques et esthétiques. «Nous n'utilisons pas de vin bon marché. C'est le sang du Christ: nous voulons utiliser le meilleur vin que nous puissions trouver. ”
Fabriqué selon le droit canon, San Antonio produit son groupe de vin sacramentel à partir de raisins cultivés dans la vallée de San Joaquin, dans le nord de la Californie, à partir de vignes plus anciennes aux saveurs intenses: le rouge est un mélange qui comprend les raisins Barbera et Cabernet; le rosé est à base de grenache. L'Angélique est enrichie en eau-de-vie de raisin, comme c'était l'usage avec les générations précédentes de vins d'autel, pour atteindre 18% d'alcool.
Heureusement, les boissons des jours de la Prohibition ont disparu, quand l'autel et les vins médicinaux étaient «un peu comme un truc jägermeister», dit Riboli. Au lieu de cela, ce sont des vins sacramentels qui pourraient bien servir à dîner, avec peut-être une assiette de pâtes préparée quotidiennement dans le restaurant de Maddalena Riboli, qui a ouvert ses portes en 1974 dans une ancienne salle de fermentation.
«La raison pour laquelle nous existons aujourd’hui, c’est à cause de la Prohibition», déclare Steve Riboli, après s'être frayé un chemin à travers le réseau de fûts et de tonneaux et de bouteilles et de cuves de fermentation qui forment l’univers de sa famille et qui s’endormir près de son père assis dans le magasin de vin, près de la porte qui mène au parking et, au-delà, au XXIe siècle LA
Stefano Riboli pointe le béton à quelques mètres et se souvient du chemin de fer qui avait failli atteindre ses pieds. Il se souvient de la nuit de son arrivée à LA en 1936, lorsque son oncle lui montra sa «villa», un garage avec deux lits délabrés. Il regarde ses affaires, prospérant dans un endroit où vous ne l'auriez pas imaginé, encore incongru dans le paysage urbain.
«Nous avons enduré», déclare Steve Riboli.
Le photographe Gilles Mingasson, collaborateur fréquent de Smithsonian, vit à Los Angeles.
