Le garde forestier Robert Régina et moi marchions le long d'une crête de la péninsule de Caravelle, au-dessus de l'océan Atlantique, lorsqu'il m'a demandé: "Que savez-vous sur la Martinique?" Puis il me répondit avec une fierté gauloise perverse: "Rien, je crois! Rien, je pense!" Eh bien, pas tout à fait. J'ai écrit un livre sur la vie romantique de Napoléon Bonaparte. Je savais donc que son amour légendaire - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, plus connue sous le nom de l'impératrice Joséphine - était né et avait grandi à la Martinique. Mais Régina était assez proche, ce que je savais après avoir jeté un coup d'oeil à la beauté somptueuse de cette réserve naturelle spectaculaire, où une jolie forêt cascade des montagnes aux plages de sable blanc. Je n'avais jamais entendu parler de la péninsule de Caravelle auparavant. Ma connaissance de la Martinique était en effet presque rien .
Régina et moi nous sommes finalement rendus sur les ruines du château Dubuc, une énorme plantation de canne à sucre et aujourd'hui un exemple frappant de l'histoire compliquée de la Martinique. Les Français se sont installés pour la première fois sur l'île au 17ème siècle et ont rapidement créé de nombreuses plantations comme la Dubuc, toutes travaillées par des esclaves. (L'esclavage a été interdit en 1848.) La Martinique, qui est actuellement un département d'outre-mer de la France, reste étroitement liée à la patrie: son langage, son utilisation de l'euro, sa cuisine et son ouverture aux idées progressistes inhabituelles pour la région. Cette vision du monde franco-centrique - et le fait que les vols en provenance des États-Unis impliquaient si souvent de faire escale qu'il semblait parfois plus rapide de passer par Paris - a longtemps empêché la Martinique de rester invisible auprès de la plupart des Américains.
Tout cela a changé au cours des dernières années, lorsque Norwegian Airlines a commencé à proposer des vols directs abordables au départ de New York, Boston et Fort Lauderdale. Des amis qui s'étaient rendus en Martinique m'ont parlé de la variété éblouissante de paysages tropicaux qui donnent au pays une sensation beaucoup plus vaste que ses 436 milles carrés. La côte nord est volcanique, avec des plages de sable noir, tandis que la côte sud est festonnée de criques de sable blanc. Les rives orientales et atlantiques sont sauvages; les eaux occidentales des Caraïbes restent sereines. Au cœur de l'île se trouvent des montagnes denses avec une forêt tropicale où les aventuriers peuvent faire de la randonnée, du canyoning et du rafting. Et on peut aussi se retirer dans des villages qui offrent un charme décontracté et uniquement créole.
Et donc je me suis dirigé vers le sud pour mon propre cours intensif sur tout ce qui concerne Martinican. Voici quelques-uns des charmes avant-gardistes de l'île que j'ai découverts en chemin.
Il a du glamping de science-fiction.
Un message partagé par LMG Management (@lmg_management) le 17 oct. 2017 à 08:07 am PDT
J'ai déjà été accusé d'être égocentrique, mais lors de ma première nuit, je vivais littéralement dans une bulle. L’inventif Domaine des Bulles (double à partir de 175 USD) illustre parfaitement l’action inattendue de la Martinique: ces trois bulles transparentes, nichées dans la forêt près de la ville de Le Vauclin, proposent le camping que Jules Verne aurait pu l’imaginer. Mon globule high-tech était climatisé, avec un grand lit parfait pour l'observation des étoiles. Dehors, il y avait une douche en plein air et un bassin en pierre reconstitué par un ruisseau de montagne. Pour le dîner, j'ai fait appel à un talkie-walkie pour me faire un bon repas français et une bouteille de Côtes du Rhône livrée à ma table en plein air. Les exhibitionnistes peuvent toutefois être déçus: chaque bulle est privée de clôtures et de feuillage épais. La Martinique est très française, mais l'auto-exposition a ses limites.
C'est un enclave d'art de pointe.
Un message partagé par Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) le 15 août 2017 à 08h08 PDT
Les gens ne pensent généralement pas aux Caraïbes pour l'art contemporain, mais les visiteurs en Martinique peuvent voir une collection impressionnante d'œuvres, toutes logées dans une distillerie de rhum. L'habitation Clément, au François, comprend une maison de plantation historique, un parc de sculptures de 40 acres et une galerie élégante présentant des artistes de la région. Les œuvres peuvent être provocantes: l’une des sculptures les plus frappantes est le mot sang en énormes lettres rouges, une référence à l’impact brutal de l’esclavage sur l’île. En plus de l’art, la plupart viennent ici pour goûter au rhum agricole, l’esprit signature de la Martinique, composé de canne à sucre pressée au lieu de mélasse, ce qui lui confère un goût plus léger et moins sirupeux. La distillerie Clément d'origine, qui date de 1917, est conservée comme une œuvre d'art spécifique à un site et le rhum est stocké dans des caves sucrées. J'ai été ravi de constater que le dernier arrêt était une élégante salle de dégustation.
C'est un paradis de gastronome.
La nourriture est prise au sérieux sur l'île, mais le style culinaire a été amélioré avec l'ouverture récente de French Coco (double à partir de 518 $; entrées de 30 $ à 35 $), un boutique-hôtel à la Trinité au design aussi lumineux et aéré toute nouvelle auberge provençale chic. La salle à manger est son cœur et son âme: le chef, Michel Benaziz, un vétéran des restaurants de Toulouse et de Saint-Martin, donne à ses plats français une touche caribéenne en utilisant des herbes biologiques du jardin sur place. (Son marlin confit aux navets et à la "sauce vierge", à base de citron fraîchement broyé, de tomate, de basilic et de coriandre, était remarquable.) La contrepartie urbaine de French Coco dans la capitale, Fort-de-France, est la Table de 24 places Marcel (prix fixe à partir de 105 $), du chef martiniquais Marcel Ravin, récemment rentré chez lui après avoir dirigé le restaurant étoilé au Monte-Carlo Bay Hotel. Un jour, je suis allé déjeuner dans une charmante cabane de plage du Carbet appelée Le Petibonum (entrées de 21 $ à 27 $) dirigée par Guy Ferdinand, qui aime se faire appeler "Chef Hot Pants" en raison de son short très court. Après une assiette d'écrevisses fraîches au bord des eaux caribées des Caraïbes, j'ai levé un verre de Sauvignon Blanc à la manière dont les Français ont vécu.
Un message partagé par Matthias (@mattyess_) le 28 déc. 2017 à 08:27 PST
C'est un bon endroit pour aller faire un tour.
C'est l'une des meilleures îles des Caraïbes pour louer une voiture. L’autoroute A1 depuis l’aéroport, financée par la France, est si bien entretenue qu’elle constitue pratiquement une attraction touristique en soi. Mais prenez l’embranchement de l’A1 et l’une des routes principales et vous suivrez une toile d’araignée de chemins de campagne à travers des terres agricoles luxuriantes. Quand j'ai réservé le dîner à l'Hôtel Plein Soleil (double à partir de 235 $) , au François, le maître d'hôtel m'a envoyé un ensemble d'instructions de conduite d'une page, bien que l'absence de panneaux de signalisation routière rende plus facile l'arrêt et la demande. directions de la population locale. Tous les efforts en ont valu la peine: la succession coloniale décousue offre une vue imprenable sur la côte atlantique, une cuisine inventive et, mieux encore, un bar rétro regorgeant d’œuvres sensuelles, dont une nudité somptueuse présidant les bouteilles d’alcool.
C'est imprégné d'histoire.
Ma prise de conscience croissante que je n'avais fait qu'effleurer la surface de la Martinique s'est confirmée lorsque j'ai visité les sites liés à la fille de l'île, Josephine Bonaparte. Les vestiges de son lieu de naissance, le Domaine de la Pagerie (Route 38, Les Trois-Îlets; 596-596-68-38-34), sont préservés avec amour, avec des jardins où sont exposés les dahlias, les hibiscus et les camélias introduits en Europe. en tant qu'impératrice. Les excursions en bateau depuis Le François, sur la côte est, comprennent des visites à La Baignoire de Joséphine - "Le bain de Joséphine" - une barre de sable peu profonde au milieu de la baie près de laquelle, selon la légende, elle a passé ses vacances dans son enfance. Les catamarans des Ballades du Delphis lèvent l'ancre pour que les passagers puissent savourer des en-cas créoles et siroter des cocktails à la hauteur de la taille de l'eau. Mais l’affaire est complexe. La statue de l'impératrice la plus en vue de l'île, sur la place principale de Fort-de-France, a eu la tête tranchée. Les rares Martiniquais qui croient que l'île devrait être indépendante voient Joséphine comme un symbole de l'oppression française. C'est elle qui a convaincu Napoléon de rétablir l'esclavage sur l'île en 1802, estiment les habitants, après son abolition après la Révolution française. En 1991, des militants de l’indépendance ont "guillotiné" la statue. "Le gouvernement s'est fait tailler une autre tête pour elle, mais il ne veut pas la remettre", m'a dit un vieil homme du parc avec un petit rire. "S'ils le font, ces coquins [coquins] ont promis de le couper à nouveau!" Évidemment, il me restait encore des profondeurs cachées à explorer.
Cette histoire a paru à l'origine sur Travel + Leisure.
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