Depuis son salon à Silver Spring, Maryland, Camille Reed transmet le message des cheveux naturels à ses clients. Et cela semble se propager. Les produits autrefois annoncés aux femmes noires dans les pages Ebony et ailleurs sont en déclin. Entre 2009 et 2011, les ventes de redresseurs chimiques ont diminué de 12, 4%, selon Danielle Douglas, rapportant pour le Washington Post, avec des données de la société d’études de marché Mintel. En 2011, le nombre de femmes noires ayant déclaré ne plus assouplir leurs cheveux atteignait 36%, soit une baisse de 10% par rapport à 2010.
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Dans son salon du Maryland, Camille Reed voit plus de femmes noires embrasser les cheveux naturels
Vidéo: les cheveux naturels prennent racine
Reed, participante à une discussion sur la santé et l'identité au Musée d'art africain ce soir, dit qu'elle a également vu les changements. Elle a ouvert Noire Salon il y a 13 ans, car elle souhaitait que «les jeunes femmes comprennent qu'elles peuvent être belles sans perruques, sans tissages, sans extensions». Son magasin, situé au deuxième étage, se trouve juste à l'extérieur de DC, un lit les salons ont enregistré les ventes les plus élevées par entreprise dans le pays en 2007, selon les données du recensement. Reed, qui propose une gamme de services allant de la coloration à la coupe en passant par la maintenance de dreadlock, essaie d’utiliser le moins de produits chimiques possible et de travailler avec les cheveux naturels de la personne pour créer un look élégant et en bonne santé. «Les filles n'achètent pas autant de produits chimiques», dit-elle, «elles achètent toujours les tissus ici et là parce que les gens aiment les options, mais n'achètent pas les produits chimiques corrosifs.
L'histoire des soins capillaires afro-américains est compliquée. Les premières distinctions existaient pendant l'esclavage quand, «les esclaves de campagne cachaient souvent leurs cheveux, tandis que les esclaves de maison devaient porter des perruques similaires à celles de leurs propriétaires esclaves, qui les ornaient aussi à cette époque», selon Cheryl Thompson, spécialiste des études féministes.
L’histoire comprend également la première femme millionnaire autoproclamée du pays, Mme CJ Walker, une femme noire qui a fait fortune en vendant des produits de soin des cheveux à d’autres femmes noires au début des années 1900. Commencée pour aider les femmes atteintes de calvitie à repousser les cheveux, sa société a ensuite encouragé le lissage à chaud des peignes - ce qui peut brûler la peau et les cheveux et même causer la chute des cheveux - créant ainsi un héritage enchevêtré pour la marque et s’adressant au territoire terrifiant du marketing de la beauté. .
Une publicité du numéro d'août 1967 d'Ebony (Ebony) 
Reed remercie des célébrités telles que Solange Knowles et Janelle Monáe d’avoir aidé à montrer la gamme de styles de cheveux naturels. (Image par Elle) Finalement, le redressement a triomphé. Dans le numéro d'août 1967 d' Ebony, aux côtés d'un profil de Jesse L. Jackson, âgé de 25 ans, d'un aperçu de la naissance de Black Power et d'un article sur les gangs à Chicago, vous trouverez un mélange de publicités promouvant une meilleure peau et une meilleure pilosité. «Une peau plus claire et plus brillante est irrésistible», lit-on pour la crème blanchissante. Une autre page unique propose une perruque 100% cheveux humains à 19, 99 $ de Frederick's of Hollywood. Des produits chimiques relaxants ont été vendus aux côtés de titres comme «The First Next Time» de James Baldwin. Aussi clair que fussent les messages d'inégalité inhérente fictifs, une image de la beauté imprégnée, soutenue par une industrie dépendante de sa propagation, plaçait cheveux raides sur un piédestal.
Lorsque des activistes comme Angela Davis ont popularisé l’Afro, les cheveux naturels ont gagné en visibilité, mais également en réputation d’être conflictuels. Aussi récemment qu'en 2007, les rédactrices de mode ont dit aux femmes noires que le bureau n'était pas un lieu idéal pour les coiffures «politiques» comme Afros, selon Thompson.
Reed dit que la pression est aussi interne: «C’est vraiment plus de nos générations plus âgées, nos grand-mères et nos arrière-grands-mères qui disaient, ne faites rien pour faire chavirer le bateau, vous ressemblez à tout le monde pour que vous puissiez maintenir ta vie."
L'histoire personnelle des cheveux de Reed est une histoire profondément intergénérationnelle. Sa grand-mère était coiffeuse dans un salon de coiffure à Cleveland, en Ohio, où sa mission, dit Reed, était de transformer les femmes et de leur donner confiance en elles. «Ma grand-mère était sur le fait que les cheveux étaient beaux et bien coiffés», dit Reed. Dans le contexte du racisme, si les cheveux étaient le couronnement d'une femme, ils étaient aussi un bouclier.
Dans le même temps, elle dit que sa mère lui a appris la cornée et que sa tante, l'une des premières à avoir présenté le tissage de la piste, lui a montré comment utiliser le tissage pour compléter les cheveux abîmés et non pour dissimuler les cheveux naturels d'une femme.
La coiffure a commencé très jeune pour Reed, représentée sur la photo de famille en tant que bébé. (Gracieuseté de Camille Reed) 
Reed à son bal des semaines et des semaines après s'être coupé les cheveux décontractés (Gracieuseté de Camille Reed) Au lycée, Reed a déclaré: «C’était la fille qui se faisait coiffer toutes les deux semaines comme une horloge, car c’est comme ça que j’ai été élevée pour garder les cheveux coiffés.» Trois semaines avant son bal des finissants, elle dit: «Je me suis rendue compte que, cette vie relaxante n'est pas pour moi. Tout ce que j'ai à faire avec mes cheveux, ce n'est pas ce que je suis, cela ne me représente pas… J'ai coupé tous mes cheveux défrisés, il me reste environ un pouce, un pouce et demi de cheveux. ”
Au collège, elle a décidé qu'elle voulait encore moins d'entretien et a commencé à lui fermer les cheveux. À sa grande surprise, sa grand-mère a vraiment aimé le changement. "Et nous étions tous simplement terrassés parce que c'est la femme que nous connaissions qui n'aimait rien aux cheveux naturels."
Maintenant, Reed a ses propres enfants, un fils et une fille, qu'elle enseigne sur la beauté et le soin des cheveux. «Je laisse délibérément les cheveux de mon fils repousser d'environ un pouce à deux pouces avant de les couper, parce que je veux qu'il se sente à l'aise avec ces cheveux, rasés et fanés - et je fais tout cela - et me sens à l'aise plus longtemps, Il est un peu plus curieux, donc il sait, quel que soit ton apparence, maman et papa t'aiment toujours.
Pour ses clients, le message n'est pas trop différent.
Camille Reed participera à une table ronde intitulée «Santé, cheveux et patrimoine», organisée par le Musée d'art africain et le cercle de Sanaa, le vendredi 7 juin en soirée, au Ripley Center.
