En mars dernier, j’ai voyagé comme les vagabonds d’aujourd’hui, pris dans une camionnette bondée menant à travers les montagnes et le long de la côte marocaine, arrêtant de rendre visite à des habitants, mangeant un tajine et prenant des cours de surf dans des villages endormis du littoral. Le troisième jour du voyage, je me suis arrêté pour déjeuner dans une ancienne ville fortifiée émergeant de la campagne marocaine, comme le Mont-Saint-Michel émergeant des marées françaises. Et juste comme ça, pour la toute première fois, j'ai rencontré une kasbah.
Une kasbah est une ville fortifiée ou une forteresse du nord de l'Afrique datant de plusieurs siècles. Dans certains cas, il s’agissait d’un seul bâtiment situé à une altitude élevée, à partir duquel un responsable local surveillait les invités (ou les intrus). D'autres fois, un village entier vivait dans ses murs. J'étais à Tizourgane, une kasbah devenue restaurant et guesthouse datant du XIIIe siècle. Il a été construit pour une tribu berbère et les habitants l’ont utilisé comme refuge lors des guerres qui ont suivi dans la région. Il fallait 166 marches pour arriver dans la ville et j'ai été récompensé par un labyrinthe de couloirs et de pièces vides et un intérieur richement décoré.
Là, lors d’un déjeuner de soupe aux légumes et de couscous, j’ai imaginé les milliers de Les hippies qui ont déjà parcouru ce même chemin dans les années 50, 60 et 70.
Le "sentier des hippies", comme beaucoup le savent aujourd'hui, était un itinéraire terrestre populaire depuis le milieu des années 50 jusqu'à la fin des années 1970. Il commençait généralement à Londres, en passant par Istanbul et le Népal, pour aboutir à Katmandou. La culture hippie aux États-Unis était fortement ancrée dans le nomadisme et la spiritualité orientale. Ceux qui se dirigeaient vers Hippie Trail voulaient se connecter à leurs "racines" adoptées. C'est finalement devenu un rite de passage pour les jeunes impliqués dans la contre-culture de l'époque.
En parallèle (popularisé dans les années 50 par Jack Kerouac et William Burroughs, et dans les années 60 grâce à des musiciens comme Jimi Hendrix et Cat Stevens), le Maroc possédait un sentier hippie bien à lui, centré à Marrakech et se dirigeant vers le nord Tanger ou au sud-ouest jusqu'à Sidi Ifni, le long de la côte. Les voyageurs du sentier marocain étaient intrépides, à la recherche d'éclairages et d'un lien avec les cultures anciennes à travers le style de vie marocain. Ils visitaient souvent le souk ou les marchés de Marrakech; a exploré la ville de Chefchaouen où tout est peint, dans des tons de bleu et de blanc; et a enchainé avec Jimi Hendrix à Essaouira et à Diabat, où il existe encore un café en son honneur et où la contre-culture reste très présente. Les hippies ont marché et campé dans Paradise Valley, une région de l’Atlas connue pour sa beauté et ses prétendues qualités réparatrices et guérissantes, puis pour profiter de la vie citadine à Agadir, qui est toujours une zone portuaire animée. À Tanger, ils ont suivi les traces d'écrivains confirmés, comme Burroughs et Kerouac, et ont parfois dormi aux portes de la Médina, une caractéristique commune des villes marocaines. C'est la partie la plus ancienne de la ville, souvent entourée de hauts murs.
L'auteur Ananda Brady, qui a écrit Odyssey: Dix ans sur le sentier des hippies, était l'un de ces voyageurs qui traversaient le Maroc. Il est arrivé au début des années 1970, quand il avait environ 27 ans, en route pour l'Inde, il passa six mois principalement dans le désert, dont un mois avec une petite amie dans une kasbah à Tanger.
"Le sentier Hippie est né de notre grand changement d’esprit dans les années 60", déclare Brady. "Dans notre profonde remise en question de tout, nous examinions tellement de choses sur notre propre culture. Nous avions hâte de revenir à une vie plus rustique et plus réelle, à une réalité plus profonde. Les anciennes cultures sont en quelque sorte devenues une priorité de notre esprit et nous voulions y aller et en faire l'expérience. Et c'est ce qui m'est arrivé. "
Avec 1 000 $ en poche d'un travail de peinture d'une grange chez lui au Kansas, il est venu au Maroc avec un plan pour planter une tente dans les dunes de sable et y vivre seul.
"Mais mon destin ne me permettait pas d'être aussi isolé", dit-il. "Juste par hasard, j'ai rencontré une famille d'Arabes du désert. Ils m'ont accueilli et j'ai vécu avec eux pendant trois mois. Ce fut le premier moment de ma vie dans une nation chrétienne. J'ai ressenti la sincérité de l'islam et la paix de celui-ci. "
Brady est finalement parti, mais certains hippies ne l'ont jamais fait. Ils ont peut-être commencé leur vie au Maroc sous des tentes et à la porte, mais ils ont finalement été absorbés par la culture, comme dans la ville balnéaire de surf à la mer de Taghazout.
Lorsque certains voyageurs ont décidé de rester, ils ont commencé à créer des entreprises basées sur le surf et à apporter de l'argent à Taghazout, qui est maintenant considérée comme l'une des principales villes de surf du pays. «Il y a des années, il n'y avait que des pêcheurs», explique Mbark Ayahya, propriétaire d'un magasin installé à Taghazout depuis l'âge de 13 ans. «Aujourd'hui, c'est un grand changement et dieu merci. Maintenant, nous pouvons nous soutenir avec le tourisme et le surf. "
Younes Arabab, directeur de l'académie de surf de Sol House, a déclaré: «Le profil du surfeur a beaucoup changé au fil des ans. [La ville] attirait les quatre types hardcore dans une camionnette à la recherche d'une aventure et c'est maintenant une destination sur les sentiers battus. ”
Taghazout, une ville de la côte atlantique marocaine comptant environ 5 400 habitants, reste un bastion de la culture hippie et du surf, regorgeant de bateaux, de planches et de peintures murales colorées dans les rues sinueuses de la ville - un spectacle similaire dans bon nombre des anciens arrêts du Maroc sentier hippie. Les «cheveux longs» sont peut-être en grande partie disparus, mais leur héritage reste visible dans l’art, la culture et les habitants vieillissants eux-mêmes.
Après avoir discuté avec Ayahya à Taghazout, notre voyage nous a conduits à Sidi Ifni, une petite ville tranquille au bord de l’Atlantique. Khalid Lamlih, guide local pour les circuits au Maroc d'Intrepid Travel, m'a raconté que de nombreux hippies voyageant à travers le Maroc s'étaient arrêtés ici avec leurs caravanes et avaient décidé de rester, comme à Taghazout. Ils recherchaient un endroit décontracté et confortable, et l'ancienne ville espagnole se montrait parfaitement à cet égard, a déclaré Lamlih. Nous avons dîné dans un restaurant avec une seule table, avec des retraités venus de toute l'Europe. Les hippies avaient bâti la réputation de la ville et on parlait maintenant de son attitude calme. Par la suite, nous nous sommes tenus sur un rebord au-dessus de la plage et avons observé le coucher du soleil avec des pêcheurs locaux qui se débattaient parce que le temps n’avait pas été assez agréable pour pêcher ces derniers jours mais nous prévoyions toujours de sortir le lendemain. Ils nous ont invités à voir leurs prises au marché aux poissons.
À la fin de l'ère des sentiers hippies, à la fin des années 1970, de nombreux voyageurs se sont retrouvés à Tanger ou à Essaouira, a précisé M. Lamlih. Les autorités en avaient assez que les hippies s'emparent des plages, ignoraient les lois antidrogues et ne contribuaient pas à l'économie. S'ils n'étaient pas refoulés à la frontière, ils étaient au moins envoyés à l'aéroport de Casablanca pour se faire couper les cheveux.
Brady n'oubliera jamais son temps passé au Maroc. "C'était un approfondissement émotionnel", a-t-il déclaré. "Le Maroc est un environnement tellement exotique enivrant, et le simple fait de plonger dedans pendant un laps de temps aussi incroyable était épanouissant. Les odeurs, la richesse, ils restent avec vous. C'est tellement authentique. "
Le dernier jour de mon voyage ne s'est pas terminé à Tanger ou à Essaouira comme tant d'autres hippies, mais m'a vu revenir à Marrakech où j'avais commencé, trébuchant dans le souk presque fermé à la recherche d'un écheveau filé à la main et teint à la main. Je n'étais pas tout à fait sûr d'exister. Il me restait environ 10 minutes et trop de distractions: piles d'épices pyramidales, souliers perlés, lanternes métalliques brillantes illuminant les devantures de magasins sombres. Mais ensuite je levai les yeux avec frustration et le vis - un enchevêtrement de fil vert coupé à travers l'entrée d'un magasin d'épices. Je l'ai acheté et ai ramené la masse à mon hôtel.
Il a fallu deux heures complètes pour mettre ce fil dans un écheveau, mais comme je restais assis devant l'hôtel à regarder les gens qui vont et viennent et chercher des bouffées de l'arôme épicé laissé dans le fil du magasin, j'ai réalisé que ce n'était pas juste rêve de liberté et d’épanouissement spirituel qui a amené les hippies le long de la route marocaine. C'était aussi l'attrait de la musique, des rires, des visages amicaux et de l'enchantement - qui, pour moi, est l'essence même du Maroc aujourd'hui dans mes propres rêves parfumés à l'encens.
