Dans le temple bouddhiste de Gesshoji, sur la côte ouest du Japon, les corbeaux brillants et énormes sont plus forts - beaucoup plus forts - que tous les oiseaux que j'ai jamais entendus. Les corbeaux sont réputés territoriaux, mais dans la petite ville de Matsue, ils semblent presque possédés par la nécessité d'affirmer leur domaine et de suivre notre progression au-delà des rangées de lanternes de pierre alignées comme des sentinelles vigilantes et à points de lichen gardant les sépultures de neuf personnes. générations du clan Matsudaira. Les croassements stridents font en sorte que le magnifique jardin, presque désert, semble encore plus éloigné du monde des vivants et plus densément peuplé par les esprits des morts. Quelque chose à propos des terrains du temple - leur beauté mystérieuse, leur parfum de mousse humide, les légers motifs hallucinatoires de lumière et d’ombres lorsque le soleil matinal filtre à travers les pins anciens et soigneusement entretenus - nous fait commencer à parler à voix basse et à cesser de parler jusqu’au seul les cris des oiseaux et le balancement des balais à l'ancienne que deux jardiniers utilisent pour nettoyer les pétales roses tombés des chemins de gravier.
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Les temples et les paysages de la côte San-in du Japon sont aussi captivants qu'ils l'ont été lorsque Lafcadio Hearn en a parlé au 19e siècle. Récit de TA FrailMusic par Kevin MacLeodPhotos de Hans Sautter / Aurora Select
Vidéo: Visite au Japon de Lafcadio Hearn
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- Une promenade à travers le vieux Japon
Gesshoji date de la fin du XVIIe siècle, quand une structure plus ancienne - un temple zen en ruine - a été transformée en un lieu de repos pour l'aristocratie Matsudaira, qui régnerait sur cette partie du Japon pendant plus de 200 ans. Des générations successives d'aristocrates ont ajouté au complexe, produisant finalement un labyrinthe de monticules surélevés et d'espaces ouverts rectangulaires, comme des cours adjacentes. On accède à chaque zone de sépulture par une porte sculptée de manière exquise, ornée des images - dragons, faucons, calebasses, pamplemousses et fleurs - qui servaient de totems au seigneur dont elle gardait la tombe. Allant de simples structures en bois à l’élaboration de monuments en pierre, les portes offrent une sorte d’histoire en une capsule sur l’évolution de l’architecture japonaise au cours des siècles.
Le matin d'avril, lorsque mon mari Howie et moi nous rendons à Gesshoji, les fleurs de cerisier commencent tout juste à tomber des arbres. Le feuillage pointu du lit d'iris promet une floraison précoce, et le temple est célèbre pour ses 30 000 hortensias bleus qui fleuriront plus tard dans la saison. Il est également célèbre pour l’immense statue d’une tortue au caractère féroce, sa tête de reptile levée et télégraphiant une vigilance féroce, un peu anormale, placée devant la tombe du sixième seigneur de Matsudaira. Selon une superstition, frotter la tête de la tortue est un gage de longévité, tandis qu'une autre affirme qu’il y a bien longtemps, la bête volait chaque nuit sur sa dalle de pierre, rampait dans les jardins pour boire de l’eau de l’étang et errait dans la ville. Le grand pilier de pierre qui se soulève du milieu de son dos a été mis là, dit-on, pour décourager les promenades nocturnes de la tortue.
En sortant du temple, je vois un panneau indiquant que l'écrivain Lafcadio Hearn était particulièrement attaché au temple et qu'il avait écrit sur la tortue. La citation de Hearn, que le signe reproduit en partie, commence par une description de certaines statues sacrées réputées pour mener une vie nocturne clandestine: "Mais le client le plus désagréable de toute cette fraternité mystérieuse à avoir rencontré après la tombée de la nuit était certainement le monstre tortue de Le temple Gesshoji à Matsue .... Ce colosse en pierre mesure près de dix-sept mètres de long et lève la tête à six pieds du sol ... A la fantaisie ... cet incubus mortuaire qui chancelle à minuit à l’étranger et tente hideusement de nager dans les étang de lotus voisin! "
Au début des années 1970, j'ai vu un film qui me hantait tellement que pendant des années, je me suis demandé si je l'aurais peut-être rêvé. Cela n'a pas aidé que je ne puisse jamais trouver quelqu'un d'autre qui l'ait vu. Le film s'appelait Kwaidan et, comme je l'ai appris plus tard, était réalisé par Masaki Kobayashi, basé sur quatre histoires de fantômes japonais de Hearn. Mon segment préféré, "Ho-ichi the Earless", concernait un musicien aveugle capable de réciter la ballade d'une bataille navale historique si éloquemment que les esprits des membres du clan tués lors des combats l'ont amené au cimetière pour raconter leur destin tragique.
Par la suite, je suis devenu fasciné par la figure touchante de l'écrivain au nom étrange dont les récits avaient inspiré le film. Fils d'une mère grecque et d'un père irlandais, né en Grèce en 1850, Hearn a grandi en Irlande. Jeune homme, il a émigré en Ohio, où il est devenu reporter pour Cincinnati Enquirer, jusqu'à ce qu'il soit viré pour avoir épousé une femme noire. Le couple a mis fin au mariage, qui n'avait jamais été reconnu, et il a passé dix ans à faire un reportage à la Nouvelle-Orléans, puis deux autres en Martinique. En 1890, il s'installe au Japon, à propos duquel il avait l'intention d'écrire un livre et où il trouva du travail comme enseignant dans une école secondaire à Matsue.
De petite taille, presque aveugle et toujours conscient d'être un étranger, Hearn a découvert au Japon sa première expérience de communauté et d'appartenance. Il épousa une Japonaise, assuma la responsabilité financière de sa famille élargie, devint citoyen, eut quatre enfants et fut adopté dans une autre culture au sujet de laquelle il continua à écrire jusqu'à sa mort en 1904. Bien que Hearn prit un nom japonais, Yakumo Koizumi, il se voyait comme un étranger qui essayait sans cesse d'imaginer une société inconnue - un effort qui impliquait de prêter attention à ce qui était traditionnel (un sujet qui alimentait sa fascination pour le surnaturel) et à ce qui était en train de changer rapidement. Bien que son travail ait été critiqué pour avoir exotisé et idéalisé son pays d'adoption, il reste aimé des Japonais.
J’ai toujours voulu visiter la ville où Hearn a vécu pendant 15 mois avant que sa carrière et ses obligations familiales l’emmenent ailleurs au Japon, et j’ai eu l’impression que toute impression que je pourrais retenir du traditionnel au moderne, un sujet de beaucoup de pertinence aujourd'hui, comme à l'époque de Hearn, pourrait commencer à l'endroit où Hearn a observé et enregistré le mode de vie et les légendes qui disparaissaient alors même qu'il les décrivait.
Dans les semaines qui ont précédé mon départ, des amis qui ont fait des dizaines de voyages au Japon ont avoué ne jamais être allés sur la côte San-in, qui borde la mer du Japon, de l'autre côté de la Corée. La relative rareté des visiteurs occidentaux peut avoir quelque chose à voir avec la notion que Matsue est difficile ou chère à atteindre, perception qui n’est pas totalement fausse. Vous pouvez (comme nous le faisions) prendre un vol d'une heure et demie de Tokyo à Izumo ou alternativement un trajet de six heures en train depuis la capitale. Quand je dis à une connaissance japonaise que je vais à Matsue, il rit et dit: "Mais personne n'y va!"
En fait, il ne pouvait pas être plus faux. Alors que la région est principalement inexplorée par les Américains et les Européens, elle est très appréciée des Japonais, dont beaucoup s’organisent pour passer des vacances d’été dans cette région réputée pour la beauté relativement préservée de son littoral et le rythme décontracté de ses villes. . Il offre une chance de renouer avec un Japon plus ancien, plus rural et traditionnel, dont il reste des vestiges, contrastant avec la côte de San-yo, extrêmement démesurée et fortement industrialisée, de l'autre côté de l'île. Le train à grande vitesse Shinkansen n’arrive pas ici et une ligne de chemin de fer privée plus lente avance le long d’une côte qui présente des formations rocheuses spectaculaires, des plages de sable blanc et (au moins les jours que nous avons visités) une mer turquoise et calme. Pendant la saison touristique, il est même possible de parcourir une partie de la région avec une locomotive à vapeur.
La préfecture de Shimane, au cœur de la région de San-in, abrite plusieurs sanctuaires religieux célèbres. Le plus important d'entre eux est Izumo-Taisha, à quelques kilomètres d'Izumo. L’un des plus anciens du pays (sa date d’origine est incertaine, bien qu’il soit connu au VIIIe siècle), le plus grand et le plus vénéré du pays, Izumo-taisha est le lieu de rassemblement de huit millions de dieux spirituels. pour leur conférence annuelle officielle, émigré de tout le Japon chaque octobre; Partout sauf Izumo, octobre est connu comme le mois sans dieux, puisqu'ils se trouvent tous vraisemblablement à Izumo, où octobre est appelé le mois des dieux.
Izumo-taisha est dédié à Okuninushi, un descendant du dieu et de la déesse qui ont créé le Japon, et à la divinité chargée de la pêche, de la culture du ver à soie et peut-être des mariages heureux les plus importants. Cela explique probablement pourquoi, par un doux dimanche après-midi, le sanctuaire, constitué de plusieurs structures entourées d'un vaste parc, est encombré de familles multigénérationnelles et d'un flot continu de couples d'aspect légèrement anxieux admirer les fleurs de cerisier et demander aux dieux de bénir leurs unions.
Comme dans tous les sanctuaires shintoïstes, les fidèles commencent par se purifier symboliquement, se lavent les mains et se rincer la bouche avec de l’eau versée à partir de délicates pinces suspendues au-dessus d’une auge. Puis, approchant de la salle principale, ils applaudissent pour attirer l'attention des dieux et s'inclinent pour exprimer leur respect. Certains applaudissent deux fois, d'autres quatre fois parce que quatre était le chiffre sacré du Japon ancien; on pensait que les dieux et les hommes avaient quatre types d'âmes. Il faut une certaine concentration pour que les futurs mariés se concentrent sur leurs prières sincères tandis que, tout autour d’eux, des gens - des enfants en particulier - lancent avec enthousiasme des pièces de monnaie en l'air, en essayant de les déposer. apportez bonne fortune) dans les énormes cordes de paille soigneusement enroulées qui gardent l’entrée des bâtiments centraux. Ces cordes, conçues pour empêcher les mauvais esprits d’attaquer les visiteurs, sont caractéristiques des sanctuaires shinto, mais les plus colossales à Izumo-Taisha sont exceptionnellement imposantes.
À Izumo, une jeune femme serviable qui nous dit où ranger nos bagages nous présente pour la première fois la douceur patiente avec laquelle les Japonais tentent d'aider les étrangers, même s'il s'agit de localiser la seule personne dans le bâtiment - ou la ville - qui parle un peu d'anglais, tout cela rend les voyages dans cette région relativement isolée plus facile et plus amusant que (comme je l'avais craint) intimidant. Depuis la ville d'Izumo, vous rejoignez Matsue en moins d'une demi-heure en train, en passant par des fermes et des potagers. La soi-disant "ville de l'eau", bordée par la rivière Tenjin et par le lac Shinji, célèbre pour ses couchers de soleil spectaculaires, Matsue possède également un vaste réseau de douves entourant son château du XVIIe siècle. Par temps clair, une lumière aquatique étincelante associe l’aura rosâtre de Venise à l’éblouissement océanique de la côte nord de la Californie.
Tamatsukuri Onsen, la source thermale où nous séjournons, est situé à 15 minutes en taxi du centre-ville de Matsue. On dit que les dieux profitent d'une immersion dans des eaux apaisantes. La rivière Tamayu traverse de part et d’autre la rivière Tamayu bordée de cerisiers en fleurs qui ombragent des familles et des amis pique-niquant sur les bâches en plastique bleu paon qui sont de rigueur pour cette version du XXIe siècle de l’ancienne coutume des cerisiers en fleurs. visualisation.
La version la plus familiale et la plus festive de cette coutume ancestrale se déroule sur les terrains du château de Matsue le dimanche après-midi que nous visitons. Des rangées de stands aux couleurs vives vendent des jouets, des bibelots, des masques, des calmars grillés et des boulettes de pâte frites farcies de poulpe. Les stands les plus populaires proposent des biscuits aux œufs encore chauds (ressemblant un peu aux madeleines) et des boulettes de pâte de haricots fraîchement cuites au four, jouant à la passion (quelque peu mystifiante, pour moi) japonaise de ce que l'on pourrait appeler des friandises extrêmes. Pendant ce temps, sur une plate-forme ombragée, un orchestre de flûte et de shamisen produit les phrases ondulantes de la musique classique japonaise.
Le château de Matsue se dresse comme un gâteau de mariage en pierre, ses murs monumentaux supportant une série de jardins en terrasse. Sur son versant nord, un parc boisé est soigné méticuleusement pour donner l’impression d’une nature sauvage intacte. Au sommet de la colline se trouve le château lui-même, une structure ornée, harmonieuse et majestueuse qui s'élève sur cinq étages et est construit dans un style appelé "pluvier" pour ses toits, qui culminent en pics raides et se courbent vers le haut et vers le haut, suggèrent déployer les ailes d'un oiseau de rivage.
Le château est l’un de ces endroits où j’aimerais souhaiter en savoir plus sur la menuiserie (ou pour être honnête), afin que je puisse bien apprécier le savoir-faire qui a permis de construire la structure sans clous, assemblée par une menuiserie astucieuse quelle doit être la suprême incarnation de la construction à rainure et languette. Je ne peux qu'admirer la richesse polie du revêtement en bois; les objets d'art, les casques de samouraï, les kimonos antiques; les peintures murales historiques et les modèles architecturaux du musée du château; et la vue vertigineuse des montagnes lointaines depuis la plate-forme ouverte située au dernier étage.
Notre compagnon compétent, Chieko Kawasaki - de nombreuses petites villes japonaises fournissent des guides anglophones bénévoles dans les offices de tourisme municipaux, si vous les contactez à l'avance - explique les nombreuses superstitions associées au château. Selon l'un d'entre eux, la construction a été entravée par des problèmes jusqu'à ce que les travailleurs découvrent un crâne transpercé par une lance; Ce n’est qu’après que le crâne eut reçu un enterrement cérémoniel approprié que le bâtiment se déroula sans heurts. Et comme nous sommes au dernier étage et que nous regardons le lac Shinji, Chieko nous dit que l’île au milieu du lac, l’île Bride, aurait surgi quand une jeune épouse maltraitée par sa belle-mère, a décidé de retourner dans sa famille via un raccourci sur le lac gelé. Lorsque la glace a fondu de manière inattendue et qu'elle est tombée à travers et s'est noyée, une déesse a eu pitié d'elle et l'a transformée en une île.
Tandis que Chieko parle, je repense à Lafcadio Hearn et au plaisir qu'il a éprouvé à entendre - et enregistrer - de telles histoires. Dans son essai "Le chef-lieu de la province des dieux", Hearn répète le récit qu'il appelle "L'île de la jeune femme". Son résumé est une version abrégée de ce que Chieko vient de nous dire. Peut-être le mythe a-t-il continué d'évoluer et de grandir au cours des décennies écoulées et est-il peut-être aussi vivant aujourd'hui qu'à l'époque de Hearn et au cours des siècles précédents?
L'ancienne maison de Hearn et le musée d'à côté, au pied de la colline du château, sont situés dans un vieux quartier de samouraïs. Au Hearn Museum, comme à Izumo-Taisha, nous nous retrouvons parmi les pèlerins. Seulement cette fois, ce sont des compagnons de pèlerinage. Un défilé régulier de visiteurs japonais défile dans le plus grand respect des vitrines contenant une gamme de souvenirs, de la valise que Hearn a emmenée au Japon avec de beaux exemplaires des premières éditions de ses livres, des photographies de sa famille, ses pipes et la coquille de conque avec laquelle il aurait a appelé ses serviteurs pour rallumer sa pipe, des lettres avec son écriture particulière et de minuscules cages dans lesquelles il gardait des oiseaux de compagnie et des insectes. Ce qui semble inspirer particulièrement l'intérêt et la tendresse de ses fans, c'est le haut bureau que Hearn avait spécialement conçu pour faciliter la lecture et l'écriture, tant il était petit et sa vision si pauvre (un œil avait été perdu dans un accident d'enfance). Les écrivains débutants du monde entier pourraient tirer une leçon de la méthode de travail de Hearn: quand il pensait en avoir fini avec un morceau, il le plaça pendant un moment dans le tiroir de son bureau, puis il le sortit pour le réviser, puis le renvoya dans le tiroir. cela a continué jusqu'à ce qu'il ait exactement ce qu'il voulait.
L'image de Hearn est partout à Matsue; son joli visage moustachu, un peu timide et mélancolique, orne des lampadaires à travers la ville, et dans les magasins de souvenirs, vous pouvez même acheter une marque de thé avec son portrait sur l'emballage. Il est généralement admis que la place de Hearn au cœur des Japonais provient de la ferveur avec laquelle il a adopté leur culture et tenté de la rendre plus compréhensible pour l’Occident. Mais dans son fascinant ouvrage de 2003 sur les relations entre la Nouvelle-Angleterre et le Japon du XIXe siècle, The Great Wave, Christopher Benfey , critique littéraire et historien, affirme que Hearn, qui méprisait le mauvais comportement des voyageurs étrangers et déplorait l'avidité avec laquelle les Japonais suivez les modèles occidentaux, "presque seuls parmi les commentateurs occidentaux ... ont donné une voix éloquente à ... la colère japonaise - et spécifiquement à la colère contre les visiteurs occidentaux et les résidents du Japon".
"Hearn", note Benfey, "a examiné le Japon à travers une brume idéalisée de" survivances "fantomatiques de l'Antiquité." À juste titre, son ancienne résidence pourrait difficilement sembler plus traditionnelle au Japon. Couvertes dans des tatamis et séparées par des écrans de shoji coulissants, les salles simples et élégantes sont caractéristiques de la polyvalence et de la polyvalence pratiques des maisons japonaises, dans lesquelles les salons sont facilement convertis en chambres et inversement. En glissant vers l'arrière, les écrans extérieurs offrent une vue sur les jardins, des arrangements astucieux de rochers, un étang, un magnolia et un myrte à crêpes, ce que Hearn a décrit dans l'un de ses essais les plus connus, "In a Japanese Garden". Le bruit des grenouilles est si parfaitement régulier, si apaisant, alors - si j'ose le dire? - C'est comme si pendant un moment je me suis imaginé (à tort) que cela pourrait être enregistré.
Dans son étude, Hearn a travaillé sur des articles et des récits de moins en moins fleuris (un échec qui tenait à sa prose journalistique précoce) et plus évocateurs et précis. Hearn écrivit dans "La ville principale de la province des dieux" que le premier bruit matinal que l'on entend à Matsue est le "martèlement du lourd pilon du kometsuki, le nettoyeur de riz - une sorte de maillet en bois colossal ... Puis le boom de la grande cloche de Zokoji, les temples Zenshu, "puis" les échos mélancoliques des tambours ... signalant l'heure bouddhiste de la prière du matin. "
De nos jours, les habitants de Matsue sont plus susceptibles d'être réveillés par le bruit de la circulation sur les voies rapides bordant le lac. Mais même au vu des réalités du Japon contemporain, il est étonnamment facile de trouver une place ou d’entrevoir quelque chose qui - dans l’esprit, si ce n’est pas avec des détails précis - vous semble essentiellement inchangé depuis que Hearn a passé ses jours les plus heureux ici.
L'un de ces sites est le sanctuaire Jozan Inari, que Hearn aimait traverser pour se rendre à l'école où il enseignait. Situé non loin du musée Hearn, dans le parc au pied du château de Matsue, le sanctuaire, à demi caché dans la verdure et un peu difficile à trouver, contient des milliers de représentations de renards, messagers du dieu (ou de la déesse). en fonction de la manière dont la divinité est représentée) Inari, qui détermine la prime de la récolte du riz et, par extension, la prospérité. En passant par une porte et par une allée de renards en forme de sphinx sculptés dans la pierre, vous arrivez au cœur du sanctuaire, dans une clairière boisée encombrée de renards de pierre, piqués par le temps, couverts de mousse, en train de s'effondrer avec l'âge rangée de nouveaux renards en céramique blanche et dorée, brillants et joliment à la recherche. Les sanctuaires Inari, qui sont de plus en plus populaires au Japon, sont considérés par certains comme hantés et mieux évités après la tombée de la nuit. Lorsque nous arrivons à celui de Matsue, le soleil commence à peine à se coucher, ce qui peut expliquer en partie la raison pour laquelle nous sommes tous seuls là-bas. Avec sa profusion de renards à la fois ordonnée et désordonnée, l’endroit évoque ces chefs-d’œuvre obsessionnels, créés par des artistes folkloriques poussés à couvrir leurs maisons et leurs cours avec des pois, des bouteilles ou des boutons. La différence étant que le sanctuaire Inari a été généré par un communauté, au fil des générations, renard par renard.
C’est à des moments tels que celui-ci que je risque de tomber dans le piège dans lequel Hearn aurait souvent sombré - c’est-à-dire le piège de la romance du Japon ancien, du Japon perdu et de l’ignorance des réalités décevantes de la vie contemporaine. dans ce pays surpeuplé qui a connu une décennie d’effondrement économique et de stagnation au cours des années 90 et fait maintenant face, avec le reste de nous, à une nouvelle crise financière.
Nous retrouvons notre esprit lorsque nous atteignons Hagi. Bien que la population de cette ville portuaire florissante sur la mer du Japon, jusqu'à cinq heures en train le long de la côte depuis Matsue, vieillisse, la ville semble déterminée à préserver son histoire et à la fois rester vitale et tournée vers l'avenir, chérir ce que Hearn aurait appelé les "économies" d'un Japon plus ancien et utiliser ce qui reste du passé pour rendre la vie plus agréable pour les vivants. Ainsi, les ruines du château de Hagi - construites en 1604 et abandonnées à la fin du 19ème siècle - ont été aménagées et transformées en un parc attrayant apprécié des résidents locaux.
Hagi, qui a longtemps été un centre de poterie, a nourri ses artisans et est maintenant reconnue pour la haute qualité de la céramique produite ici et disponible à la vente dans de nombreux studios, galeries et magasins. Hagi peut se vanter de posséder un autre quartier de samouraï restauré avec amour, mais les maisons les plus anciennes sont entourées de maisons dans lesquelles les gens vivent encore et surveillent les jardins luxuriants qui peuvent être aperçus au-dessus des murs blanchis à la chaux. Sam Yoshi, notre guide, nous conduit à la résidence Kikuya, demeure d’une famille de marchands du début du XVIIe siècle. Peut-être la plus complexe et la plus intéressante des maisons que nous ayons visitées dans cette partie du Japon, la résidence Kikuya présente une collection d'objets domestiques remarquables (des ornements de cheveux élaborés à une extraordinaire paire d'écrans sur lesquels sont peints un dragon et un tigre) et artefacts employés par la famille dans leur entreprise, brassage et vente de sauce de soja. Yasuko Ikeno, le docent sympathique qui semble à juste titre fier de l’antiquité et de la beauté de la maison Kikuya, fait preuve d’un système ingénieux qui permet aux portes extérieures coulissantes - conçues pour la protection contre la pluie - de pivoter autour des coins du bâtiment. Elle nous emmène également à travers le jardin dans lequel, comme dans de nombreux paysages japonais, la distance qui le sépare de quelques pas change radicalement la vue, et elle nous encourage à contempler les cerisiers en fleurs et les vieux cèdres.
Notre visite à Hagi se termine au temple Tokoji, où le jeune et charismatique abbé bouddhiste, Tetsuhiko Ogawa, préside une enceinte comprenant un cimetière qui rappelle celui de Gesshoji. Les corbeaux, je ne peux pas m'empêcher de remarquer, sont presque aussi forts que ceux de Matsue. Mais le temple est loin d’être désert et, tandis que les rangées de lanternes de pierre témoignent de l’imminence des morts, dans ce cas, le clan Mouri, les vivants sont également très visibles. En fait, l'endroit est assez fréquenté pour un après-midi ordinaire en semaine. Quand je demande à l'abbé ce qui constitue une journée typique dans la vie d'un prêtre bouddhiste, il sourit. Il se réveille à l'aube pour prier et prie à nouveau le soir. Le reste de la journée, cependant, il fait tout ce que font les autres, qu'il s'agisse de faire l'épicerie, par exemple. Et il consacre un certain temps à réconforter et soutenir les personnes en deuil dont les proches sont enterrés ici. En outre, il aide à organiser des programmes publics; chaque année, la ville organise une série de concerts de musique de chambre classique dans l'enceinte du temple.
En l'occurrence, ce n'est pas un après-midi ordinaire après tout. C'est l'anniversaire du Bouddha, le 8 avril. Une procession régulière de célébrants est venue honorer le bébé Bouddha en buvant du thé sucré (l'abbé nous invite à en goûter - c'est délicieux!) Et en versant des louches de thé sur une statue de la divinité. Jusetsu Miwa, l'un des plus célèbres potiers de Hagi, arrive, comme il le fait chaque année à cette date, pour souhaiter bonne chance au Bouddha.
Juste avant de partir, Tetsuhiko Ogawa nous montre une cloche en bois, sculptée en forme de poisson, traditionnellement utilisée dans les temples zen pour inviter les moines à prendre un repas. Dans la gueule du poisson se trouve une boule de bois qui symbolise les désirs de la terre et frapper à la cloche, nous dit l'abbé, force le poisson à cracher (encore symboliquement) la boule de bois, ce qui suggère que nous devrions nous aussi nous débarrasser de notre monde. aspirations et envies. Alors que le son de la cloche résonne au-dessus du temple, sur les tombes du clan Mouri, sur la tête des fidèles venus souhaiter un joyeux anniversaire à Bouddha, et sur la jolie ville de Hagi, je me trouve en train de penser que le plus dur pour moi, perdre pourrait être le désir de revenir ici. Même en plein voyage, j’ai étudié les guides pour comprendre comment et quand je pourrais revisiter cette belle région, cette fusion accueillante et séduisante du vieux et du nouveau Japon, où je comprends, comme je ne pouvais pas le faire auparavant. Je suis venu ici - pourquoi Lafcadio Hearn a succombé à son charme et a trouvé impossible de quitter le pays où, après une vie passée à errer, il s'est enfin senti à la maison.
Le vingtième livre de Francine Prose, Anne Frank: Le livre, La vie, La vie après la mort, paraîtra ce mois-ci. Le photographe Hans Sautter vit et travaille à Tokyo depuis 30 ans.
Toutes les tombes du temple Gesshoji, construit au XVIIe siècle, sont atteintes par une porte sculptée ornée de totems animaux et végétaux des seigneurs inhumés à l'intérieur. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Francine Prose est la présidente du PEN American Center et est l'auteur de nombreux ouvrages. Elle s'est rendue au Japon pour explorer la côte ouest du Japon. (Paul Hawthorne / AP Images) 
La côte ouest du Japon est connue pour ses villes tranquilles et son allure tortue. (Guilbert Gates) 
Il ne reste plus que le château de Hagi, ses ruines. Construit en 1604, le château est situé dans le paisible parc Shizuki, à la pointe nord-ouest de la ville. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Les corbeaux du temple bouddhiste Gesshoji sont très bruyants, mais les jardins, célèbres pour leurs 30 000 hortensias bleus, font murmurer les visiteurs. (Hans Sautter / Aurora Select) 
On dit que frotter la tête de la tortue géante de Gesshoji assure sa longévité. Certains disent que la stèle a été mise sur le dos pour décourager ses déplacements. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Une porte traditionnelle, ou torii, marque le seuil du sanctuaire shinto Izumo-taisha, où l'on pense que les huit millions de dieux-esprits se réunissent en octobre. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Les pèlerins écrivent des prières sur des plaques de bois, afin que les esprits puissent les lire lorsqu'ils sont censés se réunir. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Izumo-Taisha, qui remonte au VIIIe siècle, est le sanctuaire le plus important de la préfecture de Shimane. Il est dédié au dieu des mariages heureux, ce qui explique les nombreux couples inquiets qui visitent. La corde identifie un lieu sacré. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Un inadapté en Amérique, l'écrivain Lafcadio Hearn a erré pendant des années jusqu'à son arrivée à Matsue en 1890. Il a épousé une Japonaise, est devenu citoyen et a commencé à écrire des contes sur son pays d'adoption. (Collection Mary Louise Vincent Lafcadio Hearn / Collège Hiram) 
Une réplique du bureau de Lafcadio Hearn, dressée pour le rapprocher de son œil, peut être admirée par les visiteurs qui affluent toujours à l'endroit où il s'est finalement senti chez lui. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Des luminaires en plaqué or témoignent de la richesse et de l'influence des shoguns du clan Mouri qui ont fondé le temple bouddhiste Tokoji en 1691. Ils ont façonné les événements dans la région pendant des siècles, mais leur pouvoir s'est estompé lorsque le système féodal japonais a commencé à se désagréger en 1854 (Hans Sautter / Aurora Select)
