Au terminal Sheikh Rashid de l’aéroport international de Dubaï - temple étincelant d’éclectisme d’Ali Baba et porte ouverte sur cette principauté longue de 1 500 km dans le golfe Persique - un visiteur marche sur un tapis orné de sable du désert à volants, passe devant des répliques de palmiers et passe devant un magasin hors taxe où l’on peut acheter un lingot d’or ou un ticket de tombola pour une Maserati. La porte de départ spéciale pour les pèlerins du Hadj se rendant à La Mecque se trouve à quelques pas. Ils ont leur propre comptoir Starbucks.
Au-delà du terminal, un horizon saisissant: hôtels de grande hauteur et immeubles de bureaux en acier inoxydable et verre bleu jaillissant tout droit du désert, toile de fond d’un front de mer où des dhows en bois chargés de teck indien et d’épices de Zanzibar volent à l’antiquité. À seulement dix minutes de là, dans l'immensité ahurissante du centre-ville de Deira, le plus grand centre commercial de style banlieue de Dubaï, des enfants vêtus de robes arabes traditionnelles se perdent dans les jeux vidéo américains. Femmes voilées, entourées de bracelets et de diamants en or noir et sportifs, flottantes, boutiques de créateurs pour sous-vêtements à lanières, porte-jarretelles et chaussures italiennes à talons aiguilles.
Les fondamentalistes islamiques peuvent faire rage à l’Occident dans de nombreuses régions du monde arabe, mais Dubaï a adopté les méthodes occidentales. Le petit émirat, jadis somnolent et ravagé par les passeurs d’or et les plongeurs de perles, cherche aujourd'hui à se faire connaître en tant que Singapour du Moyen-Orient: une oasis high-tech de commerce, de tourisme et de tolérance dans une région à la coquille longue par l'extrémisme politique et religieux.
"La famille royale ici veut positionner Dubaï comme un leader innovant et un acteur mondial, et ils sont déterminés à concrétiser cela de leur vivant", a déclaré un homme d'affaires né à Hollandais à Dubaï devant une tasse de café arabe mon séjour. «La rapidité et l'ampleur de ce qu'ils ont accompli sont ahurissants. Ces personnes n'ont jamais connu de révolution industrielle. Ils sont passés presque directement d'une vie de chamane nomade au monde des téléphones portables et des fax, absorbant le nouveau avec une efficacité incroyable. "Pourtant, il avertit, " ne vous laissez pas berner par l'acier inoxydable et le verre. En son cœur, cela reste une société profondément traditionnelle. "
«Dubaï est le secret le plus secret du Moyen-Orient», explique Youssef Ibrahim, ancien correspondant du New York Times et expert du Moyen-Orient, qui vient de s'installer à Dubaï en tant que consultant. «Ce qui a été créé ici est une attraction absolument irrésistible: une ville-État sûre, sophistiquée et très internationale avec une entreprise entièrement libre et tous les plaisirs de la vie, située à proximité de la plus grande réserve de produits de base stratégiques les plus vitaux du monde - le pétrole. Ce n'est pas seulement la Mecque du commerce mondial, c'est le meilleur poste d'écoute de la région. "
C'est aussi une anomalie régionale, une monarchie absolue mais très dynamique qui a créé une puissance économique à partir de rien de plus que de la vision, de la géographie et de la volonté. L’émirat n’a ni élection ni constitution, mais son système juridique souple et éclairé intègre des éléments du droit islamique et du droit laïc en matière civile et pénale. Les dirigeants soulignent les préceptes directeurs positifs du prophète Mahomet, notamment la réduction des peines de prison pour les détenus qui se familiarisent avec le Coran. Malgré l'adhésion du pays aux principes de l'islam, l'émirat est tolérant envers les infidèles, permettant ainsi aux hôtels de Dubaï de vendre de l'alcool. Comme ses États frères des Émirats arabes unis (Emirats arabes unis), Dubaï s’est opposé à la récente guerre en Irak mais a limité sa désapprobation à fournir une aide humanitaire au peuple irakien plutôt que de diaboliser l’Occident.
À peine légèrement plus grande que Rhode Island, Dubaï n’est que l’un des sept ministères des Émirats arabes unis, une fédération de monarchies qui s'étend sur une distance de 370 miles entre l’Arabie saoudite et Oman. À l’exception d’Abou Dhabi, les autres États - Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al-Khaimah et Fujairah sont encore plus petits. La région entière était un protectorat britannique d’environ 1820 à 1971.
«Dubaï est sui generis», déclare Thomas L. Friedman, chroniqueur pour les affaires étrangères au New York Times, ancien correspondant du Moyen-Orient et auteur du best-seller Longitudes and Attitudes: explorer le monde après le 11 septembre . "Il n'y a pas d'autre Dubais dans le monde arabe." Mais cela peut, dit-il, constituer un modèle culturel et économique pour l'avenir de ce monde.
Les touristes russes affluent à Dubaï pour le soleil et les plages, les vacanciers britanniques pour les achats hors taxe et les hommes d'affaires français pour le commerce en plein essor du royaume dans le domaine de la fibre optique et des technologies de l'information. Mais saluer tous ceux qui arrivent à l’InterContinental Dubai est une silhouette légère, à la barbe blanche, en robe arabe. Assis avec un plateau de dattes et une cafetière en laiton sous une petite marquise rayée dans le hall d'entrée, il remplit un rôle ancien: accueillir le voyageur fatigué du désert dans le campement bédouin et offrir l'hospitalité de la tribu. Qu'à cela ne tienne, les voyageurs ne descendent pas des chameaux, mais des BMW et des berlines Mercedes du modèle du désert équipées de téléviseurs et de sièges à refroidissement par air.
Bien que les vêtements occidentaux soient aussi courants que l'architecture moderne ici, au moins la moitié de la population porte un costume traditionnel arabe - les hommes en foulard blanc ou à carreaux (gutra) et la tunique blanche à manches longues allant du cou à la cheville, ou dishdasha ; les femmes dans des abayas ressemblant à des caftans noirs, les bras et la tête couverts. De plus, beaucoup de ces femmes seront voilées: certaines totalement, d’autres ne montrant que leurs yeux, d’autres encore des yeux et du front.
"Veiling est une décision très personnelle ici", m'a dit une femme de Dubaï. «Ceux qui voilent ont tendance à le regarder comme un imperméable sur lequel ils enfilent quand ils sortent de la maison.» Lorsque, comme cela arrive parfois, la brise d'un véhicule qui passe soulève une abaya à la cheville, cette rafale de vent peut révéler Sandales en cuir italien à crampons ou jeans et chaussures de course. Ce qui semble le plus remarquable, c’est la facilité avec laquelle les femmes de Dubaï à Purdah se mêlent à des femmes nues et miniatures, qu’elles soient arabes ou non - de la cuisse à la cuisse dans un ascenseur d’hôtel, par exemple, lorsqu’on croinait Christina Aguilera, «Voulez-vous? vous couchez avec moi?
Les femmes de Dubaï ont les mêmes droits juridiques et éducatifs que les hommes et occupent de nombreux emplois dans le secteur public. Sheika Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la fille de 23 ans du prince héritier de Dubaï, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, participe même au karaté.
L'ouverture d'esprit pragmatique a également prévalu dans le tracé des frontières territoriales de Dubaï. Jusque dans les années 1940, les tribus de la région étaient en guerre pour des frontières disputées; de telles démarcations ont été submergées lors de la formation des Emirats Arabes Unis en 1971. Ces frontières tribales existent toujours sur des cartes administratives: il faut savoir à quel cheik appartient quel puits de pétrole ou qui paie quel lampadaire. Mais pour moi, une carte montrant les limites exactes de Dubaï était presque impossible à trouver. «Chérie, il n'y a pas de frontières!», Déclare Mary Bishara, directrice du marketing égyptien pour une filiale d'Emirates Airline. "C'est ce qui fait de ce pays un pays remarquable." Un expatrié averti a finalement tracé les limites de Dubaï pour moi sur une carte des Émirats arabes unis.
En tout état de cause, ces démarcations risquent d’être hors de propos. «Nous voulons que les gens travaillent, vivent et voyagent où bon leur semble, dans une EAU libre du passé», a déclaré Ibrahim Belselah, responsable du gouvernement qui a dirigé les préparatifs de Dubaï en vue de la réunion annuelle de 11 000 personnes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévue en septembre (après la parution de ce numéro).
Aujourd'hui, la guerre tribale prend la forme d'une compétition économique. Abu Dhabi, avec 86% des terres des EAU et suffisamment de réserves de pétrole pour durer 150 ans, est peut-être le plus riche des émirats, mais c'est à Dubaï que les choses se passent. Les Supertankers envahissent ses chantiers navals, qui constituent l’un des plus grands ports à conteneurs du monde. Les playboys arabes traversent la nuit dans des discothèques dorées et des bars dans quelque 300 hôtels. Tiger Woods a joué dans ses tournois de golf. Il y a des courses de chameaux, des courses de chevaux et des courses de bateaux à moteur. Il y a trente ans, les élèves de Dubaï fréquentaient des écoles islamiques traditionnelles où, dans des salles de classe où le papier était rare, ils griffaient des versets coraniques sur des ossements de bovins polis. Aujourd'hui, 37% de la population est connectée à Internet et les agences municipales gravent les adresses de leurs sites Web sur les façades en marbre du siège social du centre-ville.
«J'ai passé beaucoup de temps au Koweït, mais l'incroyable énergie que vous ressentez chez vous est insignifiante», m'a confié Tor Svelland, PDG d'une société de logiciels norvégienne. «Je me souviens d’être à Hong Kong au début des années 90. C'était juste comme ça. Les gens ici ne voient que des possibilités.
Ce type de réflexion peut donner lieu à une sorte de sur-topisme éblouissant, comme en témoigne le projet Palm, un méga-développement qui se dessine maintenant à partir de la plage de Jumeirah et de ses hôtels de tourisme situés au sud-ouest de la ville. Là-bas, le front de mer de Dubaï est radicalement élargi grâce à la création d’une île de sable complexe en forme de palmier dattier. Le tronc s'étendra trois milles; un brise-lames environnant en forme de croissant s'étendra sur près de sept milles; certaines des 17 péninsules en forme de fronde feront saillie à plus d'un kilomètre dans le golfe. Le complexe produira 2 500 villas en front de mer, jusqu'à 2 400 appartements sur le littoral, 49 hôtels et un parc aquatique regorgeant d'épaulards et de dauphins performants. Le projet d'un montant de 1, 5 milliard de dollars, lancé en juillet 2001, devrait ouvrir ses portes en 2005. Ses développeurs se vantent d'être visibles de la lune. Et il y a un deuxième projet Palm déjà en cours à proximité.
De la Terre, le meilleur endroit pour observer le Palm émerger des vagues est le restaurant situé au sommet de l’hôtel Burj Al Arab (ArabianTower) voisin, 54 histoires de fanfarons architecturaux conçus pour ressembler à un sloop de course naviguant sous un spinnaker complet. Ouvert en 1999, le Burj symbolise ainsi les aspirations grandissantes de Dubaï, qui orne les plaques d'immatriculation de l'émirat.
Tout le monde n’aime pas le Burj («un peu éclair à mon goût», a reniflé un expatrié britannique), mais il fonctionne comme un miroir de l’ancien et du futur Dubaï. Les hébergements incluent une suite royale à 7 500 dollars la nuit (Bill Clinton y est restée) et la suite la moins chère, un duplex de 1 000 dollars la nuit plus grand que de nombreuses maisons dans lesquelles j'ai habité. Un marathon de comparaison de prix sur Internet, j’ai réussi à gagner quelques jours là-bas au prix exceptionnel de 682 $ la nuit - un rabais coïncidant avec le Dubai Shopping Festival, tenu en janvier. Service cinq étoiles: champagne français glacé, miroirs au-dessus du lit de parking, 11 téléphones, dont un au bidet et un près du jacuzzi, et une télévision télécommandée qui m'a permis d'identifier un visiteur d'un étage ou ouvrez la porte à mon majordome personnel, Eddie, un Philippin qui semblait affligé, je ne le laisserais pas me servir à dîner ni à défaire mes vêtements.
Parmi les 1 200 membres du personnel (dont 20 chauffeurs pour les dix Rolls Royces de l'hôtel), se trouvent six hommes entièrement consacrés à l'entretien des aquariums de poissons tropicaux du sol au plafond. Les aquariums de 15 pieds de haut encadrent les escalators et servent de pièce maîtresse au restaurant ultra-sheik Al Mahara. Là bas, murènes et requins glissent sur votre table, observant des parents nageant dans une sauce hoisin et au sauvignon blanc.
Pour les acheteurs de Dubaï, une boutique du lobby propose des aubaines de style Burj: un modèle en filigrane d'or du navire amiral de Columbus, le Santa Maria (150 000 $); un cobra en cristal de roche aux yeux de rubis luttant contre un lapis-lazuli mangouste (35 000 dollars); et un faucon turquoise de la taille d’un poing avec un bec en forme de diamant sur une base dorée incrustée de 55 rubis (125 000 dollars). La vitrine du hall abritait la pièce de résistance du magasin: un gilet pour femme de taille élégante (taille 8) composé de mailles en or massif, rehaussé d'un diamant de bon goût: 1, 2 million de dollars.
Un excès de cette ampleur pourrait suggérer que Dubaï n’est guère plus qu’un pays arabe bourré de développement. Mais l'aspect le plus convaincant de l'émirat n'est pas la richesse elle-même, mais son origine et son utilisation. Contrairement à Abou Dhabi, qui produit plus de 85% du pétrole des Émirats arabes unis (les réserves totales des émirats se classent au quatrième rang mondial), Dubaï n'a jamais eu de grandes quantités de pétrole. Sa production, qui a culminé en 1991 à 410 000 barils par jour, fournit moins de 10% de ses revenus. Lorsque les Emirats arabes unis ont été formés, il y a 32 ans, en décembre, le cheik Rashid bin Saïd Al Maktoum, le défunt père des dirigeants actuels de Dubaï, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas risquer de perdre les chances de sa petite principauté sur les revenus pétroliers. Selon lui, l’avenir consistait à faire de Dubaï le grand marché du Moyen-Orient; il s'est efforcé de minimiser la bureaucratie et de créer des zones commerciales exemptes d'impôt. Les entreprises ont besoin de bureaux: Sheik Rashid a calculé que les familles traditionnelles de Dubaï pourraient tirer un profit considérable en développant et en louant, mais en continuant de posséder, des biens immobiliers.
«Cet homme savait à peine lire et écrire, mais il était un véritable génie et un véritable visionnaire», déclare un ancien combattant européen de cette époque. «Il a dormi dans une pièce au-dessus de son bureau, près du chantier naval, afin de pouvoir se présenter à toute heure pour dire aux travailleurs:" Rationalisez vos procédures, réduisez les formalités administratives et accélérez les choses. " Il avait quelques conseillers très honnêtes qui avaient travaillé pour Shell et British Petroleum, mais il était la véritable force motrice. Et sa leçon est toujours suivie. Les documents gouvernementaux qui prennent quatre jours à Londres prennent quatre heures à Dubaï. ”
«Ce que Dubaï démontre de manière prépondérante au reste de la région, c'est l'importance du leadership», a déclaré le Friedman Friedman. De nos jours, le prince héritier Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, âgé de 54 ans, le troisième fils charismatique à la barbe noire, promeut activement la vision de Cheikh Rashid. Son frère aîné, Cheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 60 ans, est dirigeant de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis. Son frère aîné, Sheik Hamdan, 58 ans, gouverneur adjoint de Dubaï, est également ministre des Finances des Émirats arabes unis. Mais c'est Sheik Mohammed qui est le leader le plus visible de Dubaï.
«Il y a un arabe très, très important à Dubaï et c'est Cheik Mohammed», poursuit Friedman. «Ce qui me donne une grande confiance à Dubaï pour son avenir et en tant qu’exemple positif pour le reste de la région, ce n’est pas seulement la vitalité de son leadership, mais également le type de personnes qu’il entoure et promeut. Ils ne sont pas du tout les sycophants et les cintres que vous voyez habituellement autour d’un monarque. Ce sont des gens incroyablement capables et dynamiques.
En plus de son rôle d'héritier apparent de son frère, Cheikh Mohammed est également ministre de la Défense des Emirats Arabes Unis. À ce titre, il a supervisé le déploiement de 4 000 soldats au Koweït en février dernier. Bien que les EAU se soient opposés à la guerre et aient préconisé de donner aux inspecteurs de l'ONU plus de temps pour retrouver les célèbres armes de destruction massive irakiennes, le cheik a clairement fait savoir que les forces des EAU contribueraient à protéger le Koweït.
En illustrant un cas rare d'unité arabe (les émirats agissent comme une entité unique dans la conduite des affaires étrangères, bien que chaque émir reste souverain au sein de sa propre principauté), les Émirats arabes unis servent de voix de modération dans la politique souvent agitée de la région.
Cheik Mohammed apparaît presque tous les jours en première page du Gulf News - assistant à un sommet arabe, accueillant le roi de Jordanie Abdullah II au Burj Al Arab (Abdullah, participant à une conférence sur les investissements en Jordanie en janvier dernier), a décrit Dubaï comme un modèle économique son pays), ou en lançant une entreprise audacieuse, généralement originale. «Nous n'avons pas à nous soucier de terminer un projet», m'a-t-il dit lorsque je l'ai rattrapé après avoir remporté une course de chevaux d'endurance de 80 km dans le désert. «Réaliser des projets que je laisse à d’autres. Dès que nous commençons, je me dis: "Quel sera le prochain?" ”
En vous promenant dans les rues de Dubaï bien rangées mais encombrées par la circulation ou en conduisant dans le désert sur ses autoroutes à quatre voies impeccables, on ne peut que se demander ce que le cheik pourrait rêver ensuite. La nuit, les rives de la crique de Dubaï, une étendue d’eau traversant la ville qui coule dans toute la rivière, scintillent de lumières festives. Les passages pour piétons brillent à la lueur de palmiers hauts-de-chaussée entièrement construits en petites lumières. De jour, les deux tours Emirates, un immeuble de bureaux de 200 mètres et un hôtel cinq étoiles, coiffées chacune d'un toit triangulaire fortement incliné, dominent l'horizon urbain.
Sous le haut toit cintré du souk en tissu, les commerçants vendent tout, du châle pashmina à la poupée Teletubby. Dans le souk bondé d'or multiblocs, où chaque boutique brille de bracelets et de colliers, les marchands indiens et pakistanais vous diront que l'or est moins cher à Dubaï que partout ailleurs dans le monde. Cheik Mohammed, cependant, se dit plus fier de l’immense port et de la zone d’affaires en franchise d’impôts de Jebel Ali sur la côte; et de Dubai Internet City, le plus grand complexe informatique du Moyen-Orient; et Dubai Media City. Il souhaite que MediaCity soit la plaque tournante de la région pour les agences de presse de CNN à Al Jazeera.
«Quand je suis arrivé il y a cinq ans, il n'y avait pas tellement de cela ici», m'a dit un chauffeur de taxi pakistanais un après-midi alors que nous nous dirigions dans la circulation. «On a l'impression que tout est nouveau.» Avec la construction de bâtiments environ 24 heures par jour toute l'année, la demande de main-d'œuvre a attiré des travailleurs étrangers, qui représentent 80% du million d'habitants de Dubaï. «Je travaille très fort et de longues heures», a déclaré mon chauffeur. «Mais c'est très sûr et stable. Tant le travail que le salaire sont bien meilleurs que ceux que je pouvais trouver à Karachi. »Parmi les expatriés, on trouve des Indiens, des Philippins, des Pakistanais et des travailleurs de pays du Moyen-Orient qui occupent des emplois dans la construction; agir en tant que femmes de chambre, serveurs et employés de magasin; effectuer des tâches d'entretien et superviser de nombreux efforts ingénieux déployés par Dubaï pour faire fleurir son désert. Les travailleurs invités occupent également un certain nombre de postes professionnels.
Pour Mary-Jane Deeb, professeure américaine à l'Université et spécialiste du monde arabe à la Library of Congress à Washington, le nombre et la diversité des travailleurs étrangers à Dubaï constituent la meilleure preuve du succès de la société. «Les personnes qui se battent ailleurs dans le monde, comme les Pakistanais et les Indiens, travaillent confortablement à Dubaï», dit-elle. "Toutes les religions sont respectées, et même si l'islam exerce une puissante influence à Dubaï, c'est un rôle extralégal."
Malgré tout son concret, Dubaï reste inévitablement un lieu désertique. La brume matinale, visible partout, est plus souvent le sable fin et fin d'Arabie que l'humidité du gouffre que l'on voit sur la photo qui ouvre cet article. Des tempêtes de sable occasionnelles, qui réduisent la visibilité à un bloc ou moins, peuvent durer plusieurs jours et sont généralement suivies d'un lavage à l'échelle de l'émirat.
En dépit de plusieurs usines de dessalement de taille usine qui fonctionnent jour et nuit sur la côte de Dubaï, l’eau demeure un bien précieux (environ 30 cents le litre pour l’eau potable, contre 24 cents pour l’essence). Malgré tout, les habitants de Dubaï font des efforts héroïques pour entretenir les fontaines, les pelouses et les fleurs. Des réseaux de tuyaux d'irrigation en plastique noir serpentent sur presque tous les bords de route. "Vous voyez", a déclaré un responsable immobilier de Dubaï avec une vague de main, "chaque usine doit avoir son propre robinet d'eau."
Le jour où Sultan Bin Sulayem, président du projet Palm, m'a fait visiter son complexe insulaire émergent en bateau, à pied et en véhicule tout-terrain, il a fièrement montré d'énormes dragues hollandaises creusées dans le sable du fond du golfe et des grues tenant Volkswagen. -dimensionner les rochers des barges pour construire un brise-lames. Mais il a semblé le plus ravi par une plante maigre et fadeigh qui pousse à côté d'un robinet d'eau douce à la caserne des ouvriers du bâtiment. "Certaines personnes ont dit que rien ne pousserait sur ce sable salé", a-t-il déclaré. «Mais un travailleur a lâché une graine de la mangue qu'il avait mangée pour le déjeuner et regarde: elle fait pousser un arbre!
Sur un banc de sable à proximité, l'une des 17 frondes péninsulaires du Palm, il a présenté plus d'une douzaine de parcelles de terrain où des chercheurs testaient des variétés de plantes tolérantes au sel. Les parcelles représentent un microcosme d'un effort de recherche de 3 millions de dollars par an au Centre international de la biosaline, situé à une dizaine de kilomètres. Depuis quatre ans, des scientifiques s’efforcent d’identifier les plantes cultivées et paysagères utilisant l’eau salée.
«Il y a une énorme différence entre ce qu'il faut faire pour que l'eau salée soit potable et ce qu'il faut pour le faire assez pur pour cultiver», a déclaré Saeed Al Mussallam, directeur commercial d'un développement résidentiel dans la banlieue de Dubaï, as nous avons traversé un paysage qui aurait pu être au Nevada. «Aujourd'hui, ce que vous voyez ici est un désert. Revenez dans quelques années et ce seront tous des oliviers et des vergers. ”
Il serait plus facile de considérer ces affirmations avec scepticisme si les autres transformations de Dubaï étaient moins dramatiques. De toute évidence, certains de ces plans ne fonctionneront pas. Mais qui peut dire qui va échouer? Pas les quelque 200 000 habitants de Dubaï qui n'hésiteront pas à vous dire qu'ils vivent bien.
Un matin vers la fin de mon séjour, je me suis rendu dans le désert avec un guide, Yousif Assad, à destination d’un complexe situé à environ 45 minutes au sud-est de la ville. Sheik Mohammed a mis en place un complexe écologique de 30 chambres (les tarifs peuvent atteindre 1 400 dollars la nuit) afin de servir de modèle environnemental aux futurs promoteurs de Dubaï et de préserver le désert en rapide disparition de l'émirat. Certes, le calme Al-Maha Resort offre une expérience raréfiée: chaque suite a sa propre piscine; Le soir, les clients se rendent à une crête proche pour prendre un champagne et regarder le soleil se coucher derrière les dunes.
Assad, le fils d'un éleveur de chameaux, mène des excursions touristiques dans le désert. «Mais pas parce que je le dois», dit-il, mais «parce que je le veux . Je suis Bedou et sans le désert, je ne suis rien. »Il dit apprécier ce que le gouvernement a rendu possible, notamment par des subventions en argent et des logements pour les nouveaux mariés, ainsi que par d'excellentes écoles et une économie en plein essor. Lorsqu'il s'est blessé à la jambe en jouant pour l'une des équipes officielles de football de Dubaï, le gouvernement l'a envoyé en Allemagne pour y subir sept mois d'opération chirurgicale et de rééducation. Il n'a jamais payé un centime. «C'est parce que nos cheiks sont généreux. Ils partagent de l'argent avec les gens. Vous pensez que ça se passe en Arabie Saoudite? Ces cheiks, ils ne partagent rien.
Pour une raison quelconque, je me suis souvenu d’une scène de Lawrence d’Arabie dans laquelle Sheik Auda Abu Tayi, interprété par Anthony Quinn, criait: «Je suis un fleuve pour mon peuple!». Lorsque Sheik Mohammed est sorti du désert pour remporter la victoire. course de chevaux d’endurance, acclamant Emeratis s’est répandu autour de son cheval comme ils l’ont fait autour de Quinn dans le film.
Peut-être, pensais-je, Dubaï n’est rien de plus qu’une monarchie bienveillante de tribus arabes en vêtements modernes. Ensuite, je me suis souvenu de Saif Sultan al Shamsi, un responsable marketing que j'ai rencontré dans la tente de Sheik Mohammed l'après-midi de la course. Al Shamsi était vêtu d'un dishdasha couleur sable et d'un foulard blanc; avec son charme facile, il serait apparu à la maison n'importe où dans le monde. Alors que nous étions assis au milieu d’oreillers et de tapis orientaux et que nous dînions autour d’un buffet exquis comprenant des plats allant du tournedo au bœuf, aux crevettes au curry et aux pâtisseries, Al Shamsi a parlé de son année aux États-Unis, quand un hiver glacial l’a envoyé fuir à Tucson et à un climat plus familier.
«Est-ce que vous achetiez des chevaux là-bas?» Ai-je demandé, pensant aux millions de stocks de sang équins juste à l'extérieur de la tente. «Mon ami, je ne fais pas de chevaux», dit Al Shamsi en souriant avec indulgence. “J'aime le golf. Et j'aime ma Harley.
