Lorsque Todd Bates s'est installé sur une parcelle de terrain près de Taos, au Nouveau-Mexique, en 1991, il n'avait aucune vision grandiose de la transformation de l'industrie de la bière américaine. Après des études en mathématiques appliquées et en biologie dans l'Ohio, suivies de stages en tant que concepteur et constructeur, Bates, alors âgé de 28 ans et ayant plus d'expérience dans le travail du bois que dans la fabrication de la bière, avait accepté un poste de gérant d'un ranch le désert du Nouveau-Mexique. Niché dans les montagnes de Sangre de Cristo et établi par le peuple pueblo il y a plus d'un millénaire, Taos est un lieu de sensibilités anciennes, où le pueblo et la culture espagnole se mélangent et perdurent, alors quand Bates a mentionné à un ami d'une vieille famille espagnole souffrant de problèmes digestifs, la mère de son ami n'a pas mâché ses mots.
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"La mère de mon ami m'a regardé et a dit: 'Ah, vous les gens! Vous déménagez ici et vous ne savez pas comment prendre soin de vous! Nos grands-parents et nos tías et nos tías iraient à la montagne pour cueillir des herbes et nous ne tombez jamais malade. La seule raison pour laquelle vous consultez un médecin, c'est pour qu'il puisse vous aider à trouver sa place dans une boîte. "
Ainsi, pour l’été prochain, Bates a appris à collecter des herbes médicinales auprès des résidents de la région - un ensemble de plus d’une douzaine d’herbes différentes utilisées par les Amérindiens et les descendants de colons espagnols à des fins médicinales. Tout au long de l'été, l'une des cultures qui revenait encore et encore s'appelait lúpulo - le mot espagnol qui signifie houblon et un écho de "lupuline", l'ingrédient actif de la plante. Mais le houblon qu'ils collectaient n'était pas utilisé pour la fabrication de la bière.
Mais Bates, maintenant âgé de 50 ans, avec une voix insouciante dans la voix, n’a jamais craint de s’aventurer dans de nouveaux territoires. Alors, il a commencé à brasser de la bière, grossièrement au début, avec le houblon sauvage qu'il récoltait. Il avait déjà fait de la bière - il était un peu connu chez lui au lycée et au collège -, il était donc capable de faire une simple bière sans fioritures. Même à partir de ses recettes dépouillées, Bates découvrit que la bière qu'il brassait avec du houblon sauvage finissait par être plus savoureuse et plus agréable que toute bière disponible dans le commerce qu'il pouvait trouver. Et cela a donné une idée à Todd Bates.
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Le houblon commun, Humulus lupulus, remonte à environ six millions d’années, en Mongolie. Dispersés par le vent et des animaux, certains de ces houblons ont émigré en Europe il y a environ un million et demi d'années, et 500 000 ans plus tard, certains ont émigré en Amérique du Nord. Au cours de l’histoire, le houblon a été divisé en deux catégories: le houblon du Vieux Monde (héritage européen) et le houblon américain, connu sous le nom de H. americanus . Au début des années 1900, le houblon poussant à l'état sauvage dans tout le sud-ouest américain était jugé suffisamment distinct sur le plan morphologique pour mériter son propre groupe de sous-espèces - H. lupulus var. neomexicanus. Bien que certains avancent que le houblon américain peut être divisé en trois variétés (celles qui poussent dans le Sud-Ouest, celles qui poussent dans l'Est et celles qui poussent dans le nord des Grandes Plaines), la distinction la plus importante est encore celle du houblon européen, dont le matériel génétique provient du houblon cultivé et cultivé depuis des siècles en Europe et du houblon américain, dont le matériel génétique provient du houblon qui pousse à l'état sauvage dans tous les États-Unis.
"La différence entre les variétés américaine et européenne réside dans le fait que certains composés américains, tels que le géranial, confèrent au houblon américain une qualité florale, souvent citronnée", explique l'auteur de la bière Stan Hieronymus. "La qualité fruitée et les variétés que les gens aiment maintenant - groseilles à maquereau et melon et toutes sortes d'agrumes - n'étaient pas [toujours] souhaitables. C'est totalement nouveau."
En ce qui concerne le goût d'une bière, le houblon fonctionne de deux manières: il ajoute de l'amertume ou un arôme (certains houblon, connus sous le nom de houblon polyvalent, font les deux). Le houblon le plus ancien, connu sous le nom de houblon noble, est cultivé depuis des siècles en Europe centrale. Il présente une amertume douce et des arômes épicés ou floraux. À l’opposé, on trouve le houblon américain, qui contient normalement de fortes concentrations d’acides alpha, la classe des composés chimiques responsables de l’amertume du houblon. Le houblon noble est utilisé principalement dans les lagers. Le houblon américain, par contre, est souvent utilisé dans les bières les plus amères - la pale ale américaine ou une IPA. Mais le houblon pur américain a acquis une réputation négative parmi les houblonneurs et les brasseurs; Comme Patrick Reeves et Christopher Richards le notent dans leur discussion de 2011 sur le houblon sauvage d'Amérique du Nord, "le houblon sauvage d'Amérique du Nord ne peut pas être utilisé directement dans la fabrication du café en raison de propriétés chimiques indésirables produisant une amertume excessive et des arômes désagréables". Jusqu'à ce que Bates présente son houblon pur américain aux producteurs de houblon commerciaux, toute bière brassée avec du houblon américain utilisait un houblon hybride, un croisement génétique entre un houblon européen et un houblon américain.
Mais même le houblon hybride est un ajout relativement récent au paysage brassicole. Bien que les cultivateurs de houblon en Europe aient certainement choisi certaines caractéristiques de croissance - goût ou vigueur, par exemple -, il n’ya aucune preuve de métissage judicieux, en particulier entre le houblon européen et leurs cousins américains. En 1892, un article paru dans la Edinburgh Review expliquait ce que les Européens pensaient du houblon américain: "On peut également écarter le houblon américain en quelques mots. Comme les raisins américains, ils tirent un cours, classent les saveurs et les odeurs du sol dans qu’ils cultivent, qu’aucune direction, même prudente, n’a jusqu'ici réussi à neutraliser. Ils ont peu de chance de concurrencer notre marché avec la croissance européenne, sauf en période de pénurie et de prix exceptionnellement élevés. " Ensuite, en 1904, ES Salmon, professeur au Wye College au Royaume-Uni, fit quelque chose d'assez révolutionnaire: il traversa un houblon sauvage américain avec des variétés de houblon européen poussant en Grande-Bretagne. En combinant un houblon américain avec un houblon européen, Salmon a découvert qu'il était capable de tirer certaines caractéristiques souhaitables du houblon américain (ses propriétés amères, par exemple) tout en conservant les arômes populaires du houblon européen. Ses croisements sont rapidement devenus les chouchous du monde du houblon et resteront les variétés de houblon les plus largement utilisées dans les années 1970.
"Historiquement, de nouvelles variétés de houblon ont été créées pour remplacer celles qui sont déjà sur le marché", explique Shaun Townsend, professeur adjoint en reproduction et génétique du houblon à l'Oregon State University. "Quand une brasserie a identifié un cultivar qui fonctionnait bien pour ses recettes de bière, elle était réticente à changer de cultivar de peur d'introduire des arômes indésirables dans le produit final." Introduire un houblon dans la production commerciale est un processus long, qui nécessite au moins huit à dix ans d’élevage et d’essais minutieux. Une telle réticence à expérimenter signifiait que, dans les années qui suivirent la croix de Salmon, l'innovation dans le monde du houblon était minime. Le houblon hybride était utilisé en Europe et en Amérique, mais les saveurs européennes douces dominaient toujours. Alors même que la révolution de la bière artisanale de la fin du 20ème siècle commençait à élargir le palais des buveurs de bière - privilégiant des saveurs uniques par rapport aux pilsner ou lager traditionnels - les variétés de houblon étaient encore principalement des croisements entre les houblons européens et américains. Toute bière actuellement disponible sur le marché commercial, d'une Bud Light à une Dogfish Head IPA de 60 minutes, est brassée avec du houblon qui est soit du stock pur européen, soit un croisement hybride entre l'Europe et l'Amérique. Aucune bière n'est brassée avec du houblon américain pur.
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Alors que le marché de la bière américain vendait d’énormes quantités de lager légère, Todd Bates s’employait à fabriquer des médicaments et des homebrews à partir du houblon sauvage américain qu’il avait trouvé poussant derrière sa maison de montagne. Mais au milieu des années 90, la sécheresse a frappé les montagnes du Nouveau-Mexique et la plante de houblon préférée de Bates a disparu avec la pluie. Alors il commença à élargir ses recherches sur le houblon sauvage, parcourant les montagnes pendant des jours et des jours à la recherche de différents types de neomexicanus . S'il trouvait une variété qui l'intéressait - que ce soit par son arôme ou sa qualité croissante -, il la ramènerait chez lui et la planterait dans son jardin, pour un accès facile. Après un certain temps, Bates avait amassé une collection de plus d'une douzaine de houblons sauvages et commença à assembler ses variétés, essayant de créer un houblon purement américain qui poussait bien et brassait encore mieux. "Je cultiverais des milliers de plantes et en tuerais la plupart", déclare Bates. "Je suis l'opposé de la plupart des agriculteurs." Lorsqu'il découvrait un saut qu'il aimait particulièrement, il essayait d'en faire une bière et apprenait les secrets du brassage chez des maîtres comme Ralph Olson (de Hopunion) ou Brad Kraus (un maître brasseur basé au Nouveau-Mexique). ) le long du chemin. Bates, avec sa formation en biologie, a traité l'élevage et la fabrication de la bière presque comme un projet scientifique, ce que ses mentors en brasserie ont déconseillé. "Ralph m'a à peu près martelé et a dit: 'Écoute Todd, la seule chose qui compte, c'est que ça fasse de la bonne bière.'" Mais Bates ne faisait pas confiance à son palais seul: il a donné des échantillons de sa bière gratuitement, demandant à quiconque des amis proches aux nonnes au monastère du Christ dans le désert (un monastère du Nouveau-Mexique auquel Kraus est associé), ce qu’ils pensaient de sa bière à la houblonnière américaine. "Tout le monde disait sans cesse:" Vous devriez avoir une brasserie! La meilleure bière de ma vie! "" Explique-t-il. "Et cela m'a enthousiasmé et j'ai dit:" Eh bien, essayons pour l'industrie du houblon. "
C'était en 2007, et les États-Unis assistaient à un boom de la bière artisanale à l'échelle nationale. Entre 2007 et 2012, les ventes de bière artisanale doubleraient, passant de 5, 7 milliards à 12 milliards de dollars. Mais même avant 2007, le goût de la bière évoluait et à 1 300 km de distance, à Yakima, dans l'État de Washington, Eric Desmarais, producteur de houblon de quatrième génération, surveillait la situation. Dans les années 1980, la majorité de la bière consommée aux États-Unis provenait de marques telles que Budweiser, Miller et Coors - un marketing intense dans les années 1970 avait pratiquement anéanti tout type de bière autre qu'une bière légère et peu calorique. Les bières amères étaient encore populaires ailleurs, en particulier en Angleterre, qui a été le pionnier dans la production de houblon à forte teneur en acide alpha (bien que des arômes rejetés comme les fruits et les épices), mais en Amérique, la lager légère règne en maître. L’innovation dans la bière américaine était une période sombre, et les experts du secteur ont estimé qu’à la fin des années 80, il ne resterait plus que cinq entreprises brassicoles aux États-Unis.
Défiant l’homogénéité de la scène américaine, un petit groupe de rebelles a commencé à brasser de la bière plus étroitement alignée sur les variétés européennes. Houblonnées et aromatiques, ces bières ont marqué le début du mouvement de la bière artisanale, défini pour la première fois par Charlie Papazian, auteur de The Complete Joy of Home Brewing et président actuel de la Brewers Association, par "toute brasserie utilisant les arts et les compétences manuels d'un brasseur créer ses produits. " En 1980, Sierra Nevada, qui était alors une brasserie naissante dans le nord de la Californie, a lancé sa Pale Ale, une bière brassée avec du houblon Cascade, un houblon expérimental élevé aux États-Unis auprès d'une femme européenne et d'un homme inconnu. Le houblon résultant est connu pour ses saveurs amères d'agrumes, et s'il est impossible de dire si le houblon Cascade contient du stock de houblon américain, Townsend note qu'il est possible (Bates, pour sa part, est convaincu que Cascade possède une génétique de neomexicanus ) . Cascade, et Pale Ale de la Sierra Nevada, ont essentiellement lancé une révolution brassicole, prouvant que le houblon doté de qualités amères et fruitées pouvait produire une bière qui se vendait bien. Sierra Nevada a créé ce que Steve Hindy a évoqué dans son histoire du mouvement de la bière artisanale The Craft Beer Revolution comme "la ruée vers le houblon", les décennies qui ont suivi la sortie de la Pale Ale, qui a connu une intense prolifération de houblonné, ales pâles, IPAs et double IPA. Les palais des buveurs de bière américains ont commencé à se développer; en 2007, la Pale Ale de la Sierra Nevada était la bière artisanale la plus vendue, suivie par la Boston Lager de Sam Adams, la bière blanche de style belge de Blue Moon (alors considérée comme une bière artisanale; maintenant, pas tellement) et une sortie saisonnière de Sam Adams. Pour les brasseries artisanales, les options en matière de saveurs se multipliaient et, pour les producteurs de houblon, cela signifiait la possibilité d'essayer différents houblons uniques.
En parcourant un forum de brassage en ligne, Desmarais a rencontré un homme affirmant avoir cultivé plus de 80 variétés de houblon américain sauvage à la recherche d'un producteur de houblon commercial pour l'aider à étendre ses activités. Desmarais était intrigué. «L’histoire, pour moi, était très convaincante. C’est un houblon américain sauvage, cultivé dans la nature», explique-t-il, «et l’artisanat américain est à la pointe de la technologie brassicole en termes de technologie de pointe».
Desmarais a l'habitude de repousser les limites du monde du houblon, après avoir cultivé le houblon El Dorado, un houblon fruité doté d'une grande amertume et de qualités aromatiques (les descripteurs vont des bonbons à la pastèque aux herbes fraîchement coupées). El Dorado lui-même est un houblon hybride, une combinaison de stocks de houblon européens et américains. Bates avait déjà entendu parler de l’El Dorado. Ainsi, lorsque Desmarais a répondu à ses messages, il a su qu’il avait trouvé sa correspondance. "Je voulais que quelqu'un le prenne pour un coup de circuit", déclare Bates.
La culture du houblon est une activité instable qui souffre de la maladie et de la sensibilité aux intempéries. Même si Desmarais voulait essayer de cultiver le houblon sauvage du Nouveau-Mexique sur sa propre ferme, il ne savait pas comment ils réagiraient au changement de l'environnement. Provisoirement, il commença à déplacer quelques-unes des plantes de Bates vers le nord, à Yakima. Ce qu'il a trouvé, c'est un saut vigoureux qui s'est développé comme jamais auparavant. Les cultivateurs de houblon parlent souvent de "distance entre noeuds" lorsqu'ils discutent de leurs plantes de houblon, ce qui correspond à la distance entre la tige principale de la plante de houblon et les ramifications latérales qui produisent les cônes. Une usine de houblon commerciale traditionnelle peut avoir une distance entre nœuds de 18 pouces; de nombreux houblons sauvages de Bates avaient des distances entre nœuds comprises entre trois et cinq pouces, ce qui signifie qu'ils produisaient trois ou six fois plus de cônes que les rendements, ce qui se traduisait par de meilleurs rendements pour le producteur. Après quelques saisons de croissance réussies, Desmarais et Bates ont travaillé à transférer toutes les variétés sauvages de Bates - 80 d'entre elles - jusqu'à CLS Farms. Desmarais a identifié au moins deux de ces 80 variétés qui poussaient suffisamment bien pour qu'il puisse attirer les brasseurs.
Et ils ont fait appel, en particulier pour les brasseurs qui avaient entendu parler du houblon sauvage mais qui n’avaient jamais pu les mettre la main, comme Kevin Selvy de la Crazy Mountain Brewery du Colorado, une microbrasserie à l’extérieur de Vail. Pendant cinq ans, lui et son équipe ont parcouru la scène du houblon américain dans l’espoir de mettre la main sur le houblon sauvage américain, toujours insaisissable et commercialement viable. "Nous avons commencé à poser des questions", explique-t-il. "Nous avons appelé tous les différents distributeurs et courtiers de houblon, et ils n'en avaient jamais entendu parler. Ensuite, nous avons appelé presque tous les producteurs de houblon du pays, et ils en avaient entendu parler, mais ils ne le faisaient pas pousser. Nous avons traqué certains petits agriculteurs qui pensaient l'avoir planté dans leur arrière-cour et nous allions vérifier, mais ce ne serait peut-être pas le cas, c'était une sorte de légende urbaine. Nous savions que cela existait, mais était difficile à trouver. "
Une variété de neomexicanus, une variété de houblon originaire du sud-ouest américain. (Todd Bates) 
Rangées de houblon à CLS Farms à Yakima, WA. (Fermes CLS) 
Des rangées de houblon poussent dans les fermes CLS. (Fermes CLS) 
Medusa houblon poussant sur CLS Farms à Yakima, WA. (Fermes CLS) 
La ferme de Bates, avec le paysage du Nouveau-Mexique derrière. (Todd Bates) 
Ferme de houblon du Nouveau-Mexique de Bates. (Todd Bates) 
Une plante dévorée par les sauterelles. Bates 'dépend de la nature (météo et insectes) pour aider à éliminer le houblon qui a réussi. (Todd Bates) 
Une plante neomexicanus avec des cônes de doublet, appelée "Medusa". (Todd Bates) 
Les vignes de Neomexicanus hop peuvent atteindre une hauteur de plus de 20 pieds. (Todd Bates) 
Un autre exemple de la plante de houblon Medusa, avec ses cônes de doublet. (Todd Bates) 
Les fleurs de houblon, appelées cônes, sont utilisées pour la saveur et la stabilité de la bière. (Todd Bates) Une variété de neomexicanus, cultivée sur la propriété de Bates au Nouveau-Mexique. (Todd Bates) Finalement, par hasard, Selvy s'est retrouvé à CLS Farms, ramassant du houblon pour son prochain contrat. Desmarais a montré à Selvy le houblon pur et américain, et Selvy a été immédiatement vendu. Il a accepté de travailler avec Desmarais pour brasser le houblon en une bière, un processus qui a pris environ deux ans du début à la fin. "C'était un peu un acte de foi", fait remarquer Selvy, "parce qu'aucun travail de laboratoire n'a été effectué sur ce houblon. Nous ne savions pas grand chose à ce sujet, ni sur le goût ou l'odeur de celui-ci." À la fin de 2013, les houblons sauvages que Selvy avait choisis étaient prêts à être brassés. Lorsque la bière neomexicanus a fait ses débuts dans la salle des machines de Crazy Mountain en janvier 2014, elle s'est vendue en quelques heures.
La Selale Native Pale Ale de Crazy Mountain, dit Selvy, présente un spectre aromatique intense, allant de la goyave au fruit de la passion en passant par les notes citronnelles-citronnées et les notes de luzerne. "C'est un houblon intéressant", dit Selvy à propos des variétés de neomexicanus, "car il présente des arômes et des saveurs uniques dans le monde du houblon."
Mais si CLS Farms est la seule exploitation commerciale de houblon à produire du houblon purement américain, Crazy Mountain n’est pas la seule brasserie à fabriquer de la bière avec elle. Sierra Nevada, la plus grande brasserie artisanale privée et la septième plus grande brasserie du pays, a également réussi à obtenir son Quelques-uns des houblons neomexicanus de Desmarais - et leur spécialiste des matières premières, Tom Nielsen, pensent pouvoir faire quelque chose de vraiment spécial avec eux.
"La première fois que je les ai vus, je me suis dit:" Je veux faire ce projet. Nous allons le faire. Ça va être fait ", dit Nielsen. "Nous avons donc reçu des échantillons et nous avons commencé à brasser avec." Nielsen a découvert une bière dont les arômes et les saveurs étaient complètement différents de ceux qu’il avait jamais goûtés, avec des notes de fruits forts, frais et presque charnus et des couches épicées. De plus, Nielsen a constaté que la bière avait un effet différent sur ses buveurs, ce à quoi il ne s'attendait pas. "Je ne dis pas que c'est comme si tu trébuchais sur de l'acide ou quoi que ce soit", explique-t-il, "mais tu te sentais juste un peu différent. C'était au-delà du bourdonnement habituel de la bière."
Lorsque la Sierra Nevada a dévoilé au public son échantillon de brassages neomexicanus, ils ont rencontré en grande partie la même réaction que celle de Crazy Mountain. La bière avait toujours été un favori à l'intérieur de la Sierra Nevada, explique Nielsen, mais lors du festival de la bière Single, Fresh, Wet & Wild organisé en octobre 2013 à Sierra Nevada, le fût de bière neomexicanus avait disparu en une demi-heure. Dans l’espoir de s’appuyer sur ce succès, Sierra Nevada prévoit la sortie nationale d’une bière neomexicanus pour plus tard cet automne. Si le houblon se vend bien, Bates obtiendra une modeste récompense: 10 cents la livre de houblon vendue, conformément à son accord avec Desmarais.
Cependant, tout le monde ne partage pas l’enthousiasme de la Sierra Nevada pour le houblon pur américain. L’industrie du houblon - bien qu’elle soit apparemment plus sexy que le maïs ou le soja - reste un produit de l’agriculture industrielle moderne, où la centralisation et la tradition règnent en maître. Les États-Unis produisent près du tiers de tout le houblon dans le monde, dont 79% dans l’État de Washington. Près de la moitié des variétés de houblon cultivées dans l'État de Washington appartiennent à quatre variétés: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk et Summit.
Les cultures de houblon sont sujettes aux maladies, notamment le mildiou poudreux (HPM), une maladie fongique grave qui a grandement contribué au déclin de l'industrie du houblon à New York au début des années 1900. La HPM n'existait pas dans le nord-ouest du Pacifique jusqu'à la fin des années 1990, et on ne la guérit pas. Les producteurs doivent utiliser des fongicides préventifs pour empêcher la HPM de décimer leurs cultures. Les agriculteurs se méfient souvent du houblon inconnu - houblon sauvage ou sauvage pouvant véhiculer des maladies et des champignons tels que HPM -, pendant trois ans à la fin des années 1990, le Noxious Weed Control Board de la vallée de Yakima a lancé une campagne de sensibilisation au houblon sauvage et et les éradiquer.
Bates se souvient d'avoir vu des traces de la campagne lors d'un voyage chez Hopunion, un fournisseur de houblon à Yakima. "Tout au long des bureaux, vous verrez des pancartes électorales, du genre que vous collerez au bord de la route, et ils diront:" Eradiquez tous les houblons sauvages. La maladie se propage dans le houblon sauvage. Appelez ce numéro. ' Et je me suis dit 'Oh, mon Dieu, j'essaie de promouvoir le houblon sauvage à Washington et ils dépensent l'argent public pour les éradiquer ", se souvient Bates. "Je me suis demandé, 'Qu'est-ce que je fais ici?"
Lorsque la recherche émergente a permis de faire progresser la technologie des fongicides, la ville a abandonné la campagne, mais les producteurs de houblon hésitent encore à introduire des facteurs inconnus dans leurs champs de houblon. "Je pense que certains producteurs de houblon détestent vraiment ce que nous faisons avec neomexicanus, apportant ce matériau étranger dans les champs voisins et éventuellement infectant toute leur récolte avec ce produit", a déclaré Nielsen. "Mais je pense qu'Eric a fait preuve de diligence raisonnable dans la serre et les a aspergés de moisissures et d'autres stress et a constaté à quel point ils étaient robustes. Ils ne sont pas vraiment très vulnérables."
Tandis que Bates prétend avoir été élevé pour la rusticité, il reconnaît également que les plantes elles-mêmes semblent prospérer dans des conditions défavorables, comme la sécheresse. Bates raconte l'histoire de sa première plante de houblon sauvage - ce néomexicanus qui a poussé dans le canyon derrière sa maison, celui qu'il pensait avoir perdu à jamais à cause de la sécheresse. Trois ans plus tard, Bates est retourné à l'endroit où la plante avait grandi - et l'a retrouvée prospère. "Il n'est jamais mort, il a juste dormi pendant la sécheresse", dit-il. "Je n'avais jamais vu de plante capable de rester dans le sol, d'attendre les bonnes conditions et de repousser. Et c'est à ce moment-là que j'ai été emballé par ces sauts de neomexicanus ."
Desmarais convient que le houblon indigène s'est avéré être plus résistant que ses homologues européens, notant que, si le houblon traditionnel nécessite une irrigation importante, le houblon neomexicanus réagit de manière agressive même à un très petit peu d'eau, ce qui le rend idéal pour des endroits comme l'Allemagne, dont les cultures souffrent parfois du manque de système d’irrigation formel. Alors que le monde se réchauffe et que l'eau devient une denrée de plus en plus précieuse, Desmarais pense que la culture du houblon de Neomexicanus pourrait intéresser davantage de producteurs.
La résistance du houblon pourrait également développer l'industrie du houblon aux États-Unis, en permettant à des régions comme le Colorado, le Nouveau-Mexique ou même la Californie, qui n'ont pas toujours eu beaucoup de succès dans la culture du houblon, de prendre pied dans cette activité. "[L’industrie du houblon] est un peu limitée à une poignée de cépages, une poignée provenant du Nord-Ouest ou d’Europe que nous savons tout simplement ne pas bien réussir au Colorado", a déclaré Selvy. "Cette nouvelle espèce pourrait ouvrir des centaines de nouveaux cépages qui devraient bien pousser dans cette région, car ils sont originaires de la région."
Que néomexicanus finisse ou non de révolutionner le secteur de la bière, Bates est fier d'avoir introduit une plante sauvage dans la production commerciale, ce qu'il appelle l'une de ses principales passions. "Une mauvaise herbe est une plante dont le travail n'a pas encore été découvert", explique Bates, "et c'était vraiment classé comme une mauvaise herbe". Bientôt, ce seront les buveurs de bière américains qui décideront si cette herbe américaine peut aider à préparer la prochaine grande bière américaine.
