Depuis le pont d'un sloop de 10 mètres de long qui baigne les eaux froides de la baie de la baie de Table, Paul Maré se retourne pour regarder la ligne d'horizon illuminée du Cap. C'est en début de soirée, à la fin d'une journée claire en décembre. Maré et son équipage, participant à la dernière régate du Royal Cape Yacht Club avant Noël, hissent le foc et dirigent le sloop vers le large. Une vague de sud-est souffle, typique de cette période de l'année, et les membres de l'équipage de Maré applaudissent alors qu'ils virent la dernière bouée de course et reviennent rapidement vers le rivage et qu'un braai, ou barbecue, les attend, les attend sur la terrasse du club.
Maré, descendant des huguenots français qui ont immigré en Afrique du Sud à la fin du XVIIe siècle, est président du club de yacht, l'un des nombreux vestiges coloniaux blancs qui subsistent encore au Cap, la «ville mère» en Afrique du Sud. Le club, fondé en 1904 après la Seconde guerre des Boers, a attiré depuis lors un nombre presque exclusivement blanc. (Aujourd'hui, cependant, le club administre la Sail Training Academy, qui dispense des cours à des jeunes défavorisés, pour la plupart des Noirs et des Métis.)
Après la conquête du pouvoir par le Congrès national africain (ANC) de Nelson Mandela en Afrique du Sud lors des élections démocratiques de 1994 (il est gouverné depuis), certains amis blancs de Maré ont quitté le pays, craignant que ce dernier ne subisse le déclin économique, la corruption et la violence d’autres pays africains après l’indépendance. Les deux enfants adultes de Maré ont immigré à Londres, mais le consultant en ingénierie, âgé de 69 ans, ne regrette pas d'être resté dans son pays natal. Sa vie dans la banlieue de Newlands, l'une des enclaves riches des pentes verdoyantes de la montagne de la Table, est stable et confortable. Ses loisirs sont concentrés autour de son yacht, qu’il possède avec un compatriote blanc sud-africain. "Nous allons bientôt nous préparer pour notre prochaine traversée", explique Maré, qui a traversé trois fois la traversée de l'Atlantique Sud, souvent orageuse.
Plus de dix ans après la fin de l'apartheid, Le Cap, fondé en 1652 par Jan van Riebeeck de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, est l'une des villes à la croissance la plus rapide du pays. Une grande partie de cette métropole tentaculaire de 3, 3 millions d'habitants située à la pointe sud de l'Afrique ressemble à un terrain de jeu européen ou américain, un hybride de Tetons du Wyoming, de Big Sur en Californie et de la région française de la Provence. Les Capétoniens blancs jouissent d'une qualité de vie que la plupart des Européens envient: surfer et naviguer sur certaines des plus belles plages du monde, déguster du vin dans des vignobles établis il y a plus de 300 ans par les premiers colons néerlandais en Afrique du Sud, et faire du vélo de montagne sur des sentiers en pleine nature la mer. Le Cap est la seule grande ville d'Afrique du Sud dont le maire est blanc et les blancs contrôlent encore la plupart de ses activités. Sans surprise, elle est toujours connue comme "la ville la plus européenne d'Afrique du Sud".
Mais en regardant de plus près, nous découvrons une ville en pleine transformation. Le centre-ville du Cap, où l'on voyait relativement peu de visages noirs au début des années 1990 (les lois sur les passeports du gouvernement d'apartheid excluaient presque tous les Africains noirs de la province du Cap occidental), déborde de marchés africains. Chaque jour, dans un dépôt central de bus, des combis ou des minibus déposent des centaines d'immigrés venus d'aussi loin que le Nigéria et le Sénégal, presque tous à la recherche d'un emploi. Les initiatives de l'ANC sur "l'autonomisation économique des Noirs" ont élevé des milliers d'Africains jusque-là défavorisés dans la classe moyenne et ont créé une nouvelle génération de millionnaires et même de milliardaires noirs et métis. Avec l'interdiction de la hiérarchie raciale dictée par l'apartheid, la ville est devenue un mélange bruyant de circonscriptions et d'ethnies concurrentes, qui se disputent toutes une part du pouvoir. Le boom post-apartheid a également entraîné une recrudescence de la criminalité dans les townships noirs et les banlieues blanches, un taux élevé d’infection par le VIH et une pénurie de logements qui ont contraint des dizaines de milliers d’immigrants noirs démunis à vivre dans des camps de squatters dangereux.
Le Cap a maintenant commencé à se préparer pour ce qui sera l'événement le plus important de la ville depuis la fin de la domination de la minorité blanche en 1994. En 2004, la fédération mondiale de football, FIFA, a choisi l'Afrique du Sud comme lieu de la Coupe du monde 2010. Les préparatifs comprennent la construction d’un stade vitrine de 300 millions de dollars et de 68 000 places dans le quartier prospère de Green Point, le long de l’océan Atlantique, et des investissements massifs dans les infrastructures. Sans surprise, le projet a généré une controverse teintée de nuances raciales. Un groupe de Blancs aisés, qui insistent pour que le stade perde de l’argent et dégradent l’environnement, a été opposé à des dirigeants noirs persuadés que leurs adversaires veulent empêcher les fans de football noirs d’inonder leur quartier. La controverse s'est apaisée grâce à la promesse du gouvernement du Cap occidental, jusqu'ici non tenue, de construire un parc urbain à côté du stade. "Pour les Capétoniens, la Coupe du monde est plus qu'un match de football", a déclaré Shaun Johnson, ancien directeur d'un groupe de presse et collaborateur de l'ancien président Mandela. "C'est une occasion de se montrer au monde."
Pendant près de deux ans, d’août 2005 à avril 2007, j’ai été à même de constater les contradictions souvent surréalistes du Cap. Je vivais juste à côté d'une route de campagne sinueuse haut dans les montagnes Steenberg, à la lisière du parc national de Table Mountain et surplombant False Bay, à 19 km au sud du centre-ville du Cap. De mon point de vue, il était facile d’oublier que je vivais en Afrique. Juste en face de chez moi, s'étendait dans la forêt de Tokai, où je faisais du jogging ou du vélo de montagne la plupart des matins à travers de denses bosquets de pins et d'eucalyptus plantés par les maîtres coloniaux anglais du Cap il y a près d'un siècle. À un kilomètre de chez moi, un vignoble du XVIIIe siècle abritait trois restaurants gastronomiques et une clientèle blanche; il aurait pu être cueilli entier de la campagne française.
Pourtant, il y avait des rappels réguliers de l'héritage de l'apartheid. Chaque matin, lorsque je conduisais mon fils à la American International School, je passais devant un défilé de travailleurs noirs des townships de Cape Flats qui marchaient en pente douce pour manucurer les jardins et nettoyer les maisons de mes voisins blancs. À côté de mon centre commercial local et en face d'un terrain de golf utilisé presque exclusivement par des Blancs, un rappel encore plus frappant du passé récent de l'Afrique du Sud: la prison de Pollsmoor, où Mandela a passé quatre ans et demi après avoir été transférée de Robben Island à Avril 1984.
J'ai également vécu à portée de vue de la montagne de la Table, le massif de grès et de granit qui représente l'image emblématique de la ville. Formé il y a 60 millions d'années, lorsque la roche a explosé à la surface de la Terre lors de la violente scission tectonique de l'Afrique entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, le pic culminant à une altitude de 3 500 mètres a atteint le mont Kilimanjaro, d'une hauteur de 19 500 pieds. Aucun autre endroit du Cap ne symbolise mieux la grande échelle de la ville, son ouverture à la vie en plein air et son visage changeant. Le parc national de la Montagne de la Table - la réserve que Cecil Rhodes, premier ministre de la colonie du Cap à la fin du XIXe siècle, a aménagée dans des fermes privées sur les flancs de la montagne - est devenu une nature sauvage contiguë de 60 000 acres, s'étendant du cœur de la ville à la pointe sud de la péninsule du Cap; il comprend des dizaines de kilomètres de côtes. Le parc est un lieu d'une biodiversité étonnante. 8 500 variétés de flore ou fynbos, toutes uniques au Cap occidental, couvrent la région, ainsi qu'une faune aussi variée que les chèvres de montagne, les tortues, les springboks et les babouins.
Un jour de décembre, je me suis rendu au siège rustique du parc pour rencontrer Paddy Gordon, 44 ans, responsable régional de la section du parc située dans la région métropolitaine du Cap. Gordon illustre les changements survenus dans le pays au cours des dix dernières années environ: diplômé en sciences de l’Université du Cap occidental, une ancienne ségrégation, il est devenu, en 1989, le premier non-Blanc nommé à un poste de direction l'ensemble du système des parcs nationaux. En 12 ans, il avait gravi les échelons jusqu'au poste de premier plan. "Avant de venir, nous n'étions que des ouvriers", dit-il.
Nous conduisons au-dessus de la ville le long de Kloof Road, une bande animée de discothèques, de bistros français et de restaurants pan-asiatiques. Après avoir garé la voiture dans un lieu touristique au pied de la montagne, nous commençons à gravir un sentier rocheux que des centaines de milliers de randonneurs suivent chaque année jusqu'au sommet de la montagne de la Table. Dans un vent d'été violent (typique de cette saison, lorsque des courants antarctiques glaciaux se heurtent au réchauffement de la masse continentale de l'Afrique australe), Gordon signale des champs d'oliviers et d'asperges sauvages, de fynbos et de lis de feu jaunes, qui fleurissent après les incendies de forêt qui peuvent y éclater. "Nous avons la plus grande diversité dans une si petite région du monde", a-t-il déclaré, ajoutant que le développement et le tourisme avaient rendu les défis de la conservation plus difficiles. En janvier 2006, au plus fort de la saison sèche estivale du Cap, un randonneur a laissé une cigarette allumée dans un parking situé au pied de ce sentier. En quelques minutes, le feu se propagea à travers la montagne, asphyxiant un autre alpiniste désorienté par la fumée. L'incendie a duré 11 jours, détruisant des maisons de plusieurs millions de dollars et nécessitant l'intervention de centaines de pompiers et d'hélicoptères transportant des charges d'eau de mer pour les éteindre. "Ça a tout brûlé", me dit Gordon. "Mais le fynbos monte plutôt bien. Ce truc a une incroyable capacité à se régénérer."
Gordon signale un ruisseau clair au bord du sentier créé par la condensation du brouillard au sommet du plateau. "C'est l'une des seules sources d'eau sur la face ouest de la montagne", dit-il. Le ruisseau, Platte Klipp, était la principale raison pour laquelle le marin néerlandais Jan van Riebeeck du XVIIe siècle avait construit une station d’approvisionnement pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientales à la base de la Montagne de la Table. La station est devenue un avant-poste prospère, Kaapstadt; il est devenu le point de départ des Voortrekkers, des immigrants néerlandais qui ont traversé le désert et veld par charrette à bœufs pour établir la présence afrikaner à travers l’Afrique australe.
La Ville mère a depuis lors piloté le destin de la nation. En 1795, les Britanniques s'emparèrent du Cap et conservèrent leur emprise sur toute la colonie pendant plus de 100 ans. Même de nos jours, les Blancs parlant anglais et afrikaans gravitent vers les coins opposés de la ville. Les anglophones préfèrent les banlieues sud de la montagne de la Table et les communautés situées au sud du centre-ville. Les Afrikaners ont tendance à vivre dans les banlieues nord, à quelques kilomètres de la côte atlantique. Les Britanniques ont introduit les premières lois racistes dans le pays, mais c'est l'Afrikaner Daniel François Malan, né juste à l'extérieur du Cap, qui est devenu le principal défenseur de la philosophie raciste blanche. En 1948, le parti national de Malan remporta la victoire. il est devenu Premier ministre et a codifié ses opinions racistes dans le système juridique connu sous le nom d'apartheid.
La loi de 1950 sur les zones de regroupement a banni tous les Noirs de la province du Cap occidental, à l'exception de ceux vivant dans trois townships noirs. Les couleurs du Cap (principalement des descendants de colons hollandais, leurs esclaves et des habitants indigènes autochtones de langue africaine), sont devenus la principale source de main-d’œuvre bon marché; ils restaient des citoyens de deuxième classe qui pouvaient être expulsés de chez eux par décret gouvernemental et arrêtés s'ils mettaient le pied sur les plages isolées du Cap. De 1968 à 1982, le régime d'apartheid a chassé de force 60 000 personnes de couleur d'un quartier situé près du centre-ville jusqu'aux Cape Flats, à cinq milles du centre-ville de Cape Town, puis a détruit leurs maisons au bulldozer pour faire place à un projet de développement exclusivement réservé aux Blancs. (Les manifestations ont arrêté la construction; aujourd'hui encore, le quartier, le district six, reste en grande partie un terrain vague.)
Au plus fort des manifestations anti-apartheid dans les années 1970 et 1980, Le Cap, isolé géographiquement et à l'abri des conflits raciaux par la quasi-absence de population noire, est resté silencieux par rapport aux banlieues grouillantes de Johannesburg. Puis, pendant les derniers jours de l'apartheid, des Noirs ont commencé à affluer au Cap - jusqu'à 50 000 par an au cours des dix dernières années. Lors de la campagne électorale de 1994, le parti nationaliste à dominance blanche a exploité la crainte des colorés qu'un gouvernement dirigé par des noirs ne donne leur travail à des noirs; la plupart ont choisi le parti national sur l'ANC. Tandis que beaucoup de Noirs ressentent le mécontentement des Capétoniens métis pour leur incapacité à adhérer à l'ANC, beaucoup de coloris craignent encore la concurrence des Noirs pour des subventions et des emplois gouvernementaux. "Le fossé entre les Noirs et les Métis est la véritable ligne de fracture raciale au Cap", m'a dit Henry Jeffreys, un habitant de Johannesburg qui a déménagé au Cap l'année dernière pour devenir le premier rédacteur en chef non blanc du journal Die Burger . (Un ancien éditeur était l'architecte de l'apartheid, DF Malan.)
Mais l'écart se réduit. La province du Cap occidental, dont Le Cap est le cœur, possède l'une des économies dont la croissance est la plus rapide en Afrique du Sud. Une infusion d’investissements étrangers et locaux a transformé le centre-ville jadis moribond en ce que le responsable civique Shaun Johnson appelle une "forêt de grues". À la fin de 2006, un consortium de Dubaï a déboursé plus d'un milliard de dollars pour le Victoria and Alfred Waterfront, un complexe d'hôtels, de restaurants et de boutiques, ainsi que pour le terminal de ferries assurant le transport de touristes de Table Bay à Robben Island. Le prix de l'immobilier a grimpé en flèche, même dans des quartiers balnéaires jadis délabrés tels que Mouille Point, et la bulle ne montre aucun signe d'éclatement.
La nouvelle activité économique enrichit les Sud-Africains qui ne pouvaient rêver de partager cette richesse il n'y a pas si longtemps. Un matin ensoleillé, je me dirige vers le sud le long des pentes de la montagne de la Table, en direction de la vallée de Constantia, une étendue luxuriante de villas et de vignobles; ses allées verdoyantes incarnent la vie privilégiée de l'élite blanche du Cap, le «décor de visons et de fumier». Je suis venu rencontrer Ragavan Moonsamy, 43 ans, ou "Ragi", comme il préfère être appelé, l'un des plus récents multimillionnaires de l'Afrique du Sud.
Ici, des manoirs aux bougainvillées se cachent derrière de hauts murs; des sentiers équestres enroulent des collines boisées recouvertes de châtaigniers, de bouleaux, de pins et d'eucalyptus. Des équipes de sécurité "d'intervention rapide" patrouillent dans les couloirs silencieux. Je franchis les portes électriques d'un domaine de trois acres en passant devant des jardins paysagers avant de m'arrêter devant un manoir néocolonial, stationnant à côté d'une Bentley, de deux Porsche et d'une Lamborghini Spyder. Moonsamy, vêtue d'un jean et d'un t-shirt, m'attend à la porte.
Il y a 15 ans à peine, Moonsamy aurait été le seul moyen d'entrer dans ce quartier en tant que jardinier ou ouvrier. Il a grandi avec huit frères et sœurs dans une maison de deux pièces à Athlone, une banlieue morne du Cape Flats. Ses arrière-grands-parents étaient venus au sud de l'Inde dans le port sud-africain de Durban pour exploiter les champs de canne à sucre en tant que serviteurs sous contrat à la fin du 19e siècle. Les parents de Moonsamy ont quitté illégalement Durban pour s'installer au Cap dans les années 1940. Il déclare que lui et ses frères et soeurs "ont vu Table Mountain tous les jours, mais l'apartheid nous a endoctrinés pour croire que nous n'y appartenions pas. Depuis mon adolescence, je savais que je voulais sortir."
Après avoir obtenu son diplôme d'un lycée séparé, Moonsamy s'est lancé dans l'activisme anti-apartheid. En 1995, alors que le gouvernement de l'ANC commençait à chercher des moyens de propulser des personnes "auparavant défavorisées" dans l'économie traditionnelle, Moonsamy créa sa propre société de financement, UniPalm Investments. Il a organisé des milliers d'investisseurs noirs et métis dans le but d'acheter des actions dans de grandes sociétés telles qu'une filiale de Telkom, le monopole de téléphonie détenu par l'État sud-africain, et a acheté une participation importante dans ces actions. En dix ans, Moonsamy a rassemblé des milliards de dollars en transactions, en a réalisé des dizaines de millions et, en 1996, a acheté cette propriété dans le coin le plus exclusif de Upper Constantia, l’un des premiers non-Blancs à le faire. Il dit qu'il commence tout juste. "Quatre-vingt-quinze pour cent de cette économie est toujours propriété de Blancs et le changement de propriétaire prendra beaucoup de temps", m'a-t-il dit. Au figuré, il ajoute que la ville est le lieu idéal pour saisir l’occasion: "Si vous voulez attraper un marlin, vous devez venir au Cap."
Ce n'est pas tout le monde qui attrape le marlin. Zongeswa Bauli, 39 ans, est un membre loyal de l'ANC qui porte des tee-shirts de Nelson Mandela et a voté pour le parti à chaque élection depuis 1994. Un après-midi, je la rends à son domicile au camp de squatters de Kanana, une colonie illégale à l'intérieur la ville noire de Guguletu, près de l'aéroport de Cape Town. En 1991, à la fin de l'apartheid, Bauli est arrivé ici en provenance d'un Ciskei sans ressources - l'un des soi-disant "homelands noirs indépendants" mis en place par le régime de l'apartheid dans les années 1970 - dans l'actuelle province du Cap oriental. Pendant neuf ans, elle a campé dans la cour de sa grand-mère et a travaillé comme domestique pour des familles blanches. En 2000, elle a acheté un terrain de quelques centaines de dollars à Kanana, qui abrite actuellement 6 000 migrants noirs - et augmente de 10% par an.
Bauli me conduit à travers des ruelles sablonneuses, des cabanes construites en planches de bois grossièrement clouées. Les moustiques pullulent au-dessus des flaques d'eau stagnante. Dans la cour d'un foyer d'étudiants abandonné depuis longtemps, pris en charge par des squatters, des rats courent autour de tas de déchets en décomposition; Les habitants me disent que quelqu'un a jeté un corps ici il y a un mois et qu'il est resté sans être découvert pendant plusieurs jours. Des médicaments antirétroviraux gratuits ont été introduits au Cap, mais le taux de VIH reste élevé et le taux de chômage est supérieur à 50%. Il semble que tous les hommes que nous rencontrons soient sans emploi et, bien qu'il ne soit que 17 heures, la plupart d'entre eux semblent ivres. Alors que nous nous approchons de son domicile, Bauli signale une pompe à eau extérieure cassée, vandalisée la semaine précédente. Nous arrivons enfin à sa minuscule cabane en bois, divisée en trois compartiments, où elle vit avec sa fille de 7 ans, Sisipho, sa soeur et ses trois enfants. (Après des années d'agitation de la part des squatters, la municipalité a accepté de fournir de l'électricité au camp en 2001. Bauli l'a, mais pas des milliers de nouveaux arrivants.) Après la tombée de la nuit, elle se blottit avec sa famille à l'intérieur, la porte fragile verrouillée, terrifiée. des gangsters, appelés tsotsis, qui contrôlent le camp la nuit. "C'est trop dangereux, " dit-elle.
Bauli rêve d'échapper à Kanana. L'ANC a promis de fournir de nouveaux logements à tous les squatters du Cap avant le début de la Coupe du monde - l'engagement "No Shacks 2010" - mais Bauli a déjà entendu de telles discussions. "Personne ne se soucie de Guguletu", dit-elle avec un haussement d'épaules. Les espoirs de Bauli reposent sur sa fille qui est en deuxième année d'une école primaire publique dans le quartier aisé et largement blanc de Kenilworth - une aspiration inaccessible à l'époque de l'apartheid. "Peut-être qu'en 2020, Sisipho pourra m'acheter une maison", dit-elle avec ironie.
Helen Zille, maire de Cape Town, attribue en grande partie à l'ANC la crise du logement: les 50 millions de dollars que le Cap reçoit annuellement du gouvernement national, dit-elle, suffisent à peine pour construire des maisons pour 7 000 familles. "La liste d'attente s'allonge de 20 000 [familles] par an", m'a-t-elle dit.
La propre histoire de Zille reflète la dynamique raciale complexe de la ville. Lors des dernières élections locales, son Alliance démocratique (DA), un parti d’opposition dominé par les Blancs, a formé une coalition avec une demi-douzaine de partis plus petits pour vaincre le président sortant, l’ANC. (De nombreux électeurs de couleur se sont de nouveau tournés contre l'ANC et ont contribué à la victoire du procureur.) C'était l'une des premières fois en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid que l'ANC avait été démis de ses fonctions; les résultats des élections ont créé une réaction qui résonne encore.
Zille, 57 ans, est l'un des rares hommes politiques blancs du pays à parler le xhosa, la langue de la deuxième tribu d'Afrique du Sud, et vit dans un quartier où la race est intégrée. Elle a un bilan impressionnant en tant que militante, après avoir été arrêtée pendant les années d'apartheid pour son travail en tant qu'enseignante à Crossroads, un camp de squatters noirs. En dépit de ses compétences, le gouvernement provincial de Western Cape contrôlé par l'ANC a lancé un effort l'automne dernier pour la renverser et la remplacer par un "comité de maire" fortement représenté par les membres de l'ANC. Leur plainte: la ville n'était pas assez "africaine" et a dû être alignée sur le reste du pays. Après les protestations des partisans de Zille et les critiques même de certains alliés de l'ANC, la direction s'est désistée.
Les blessures sont encore vives. Zille s'est hérissée lorsque je lui ai demandé si elle avait été chahutée lors d'un rassemblement auquel elle avait assisté avec le président sud-africain, Thabo Mbeki. Elle a dit que le chahut avait été "orchestré" par ses ennemis au sein de l'ANC. "Cette élection marque la première fois que le parti de la libération a perdu partout en Afrique du Sud", a-t-elle déclaré alors que nous étions assis dans son vaste bureau du sixième étage du Civic Center, une tour qui surplombe le port de Cape Town. "L'ANC n'a pas aimé ça." Quant à l'affirmation selon laquelle le Cap n'était pas assez africain, elle se moqua. "Des ordures! Est-ce qu'ils disent que seul le peuple xhosa peut être considéré comme africain? La tragédie est que l'ANC a encouragé la fausse impression selon laquelle seul le peuple noir peut prendre soin des Noirs."
La centrale nucléaire de Koeberg, la seule centrale nucléaire d'Afrique, a été inaugurée en 1984 par le régime de l'apartheid et constitue la principale source d'électricité pour les 4, 5 millions d'habitants de la province du Cap occidental. Je suis venu rencontrer Carin De Villiers, cadre supérieur chez Eskom, le monopole de l'électricité en Afrique du Sud. De Villiers a été l'un des témoins de l'une des pires crises de l'histoire récente de l'Afrique du Sud, qui s'est déroulée à Koeberg pendant deux semaines frénétiques au début de 2006. Cela a peut-être contribué à la défaite de l'ANC lors des dernières élections.
Le 19 février 2006, une surcharge sur une ligne de transport à haute tension déclenchait automatiquement l'unité unique du réacteur nucléaire (l'autre avait déjà subi des dommages considérables après qu'un travailleur eut laissé tomber un boulon de trois pouces dans une pompe à eau). L’ensemble du réacteur étant soudainement hors d’usage, l’ensemble du Cap occidental est devenu dépendant d’une centrale à charbon située à plus de 1500 km. Tandis que les ingénieurs tentaient désespérément de remettre en service l'une des deux unités de 900 mégawatts, Eskom ordonna des coupures de courant qui paralysèrent le Cap et la région, jusqu'en Namibie, pendant deux semaines. "C'était un cauchemar", m'a dit De Villiers. Les entreprises ont fermé, les feux de circulation ont cessé de fonctionner, les pompes à essence et les guichets automatiques se sont éteints. Les postes de police, les cliniques médicales et les bureaux du gouvernement devaient fonctionner à la lumière des bougies. Après la fermeture des pompes de la ville, des eaux usées non traitées se sont déversées dans les rivières et les zones humides, tuant des milliers de poissons et menaçant la vie d'oiseaux de la péninsule du Cap. Les touristes étaient bloqués dans des téléphériques sur la montagne de la Table; Les cambrioleurs ont profité des alarmes désactivées pour semer le chaos dans les quartiers riches. Au moment où Eskom a rétabli le courant, le 3 mars, les pannes de courant avaient coûté des centaines de millions de dollars à l'économie.
Pour De Villiers et le reste de la population du Cap, les pannes d'électricité ont jeté un regard troublant sur la fragilité qui se cache juste sous la surface prospère de la ville. Il a attiré l'attention sur le fait qu'Eskom n'avait pas réussi à augmenter sa capacité énergétique pour suivre la croissance annuelle de 6% de la province et avait ouvert l'ANC à des accusations de mauvaise planification et de mauvaise gestion. Maintenant, Eskom se bat pour construire de nouvelles usines, y compris un autre réacteur nucléaire, alors que la ville se prépare pour la Coupe du monde. L'effondrement du pouvoir a également mis au jour des griefs raciaux: de nombreux Blancs, ainsi que certains non-Blancs, y voyaient la preuve que la politique officielle d'autonomisation économique des Noirs avait amené des personnes non qualifiées à des postes de responsabilité clés. "Compte tenu de la mauvaise gestion de cette économie à la Eskom, je commence à préférer que mes oppresseurs soient blancs", a écrit un lecteur au journal sud-africain Business Day .
Paul Maré considère que ces moments difficiles sont un élément naturel, bien que frustrant, de la transition vers une véritable démocratie. Debout sur le pont du Royal Cape Yacht Club au crépuscule, avec un verre de chardonnay sud-africain dans une main et un boerewors (saucisson grillé) dans l'autre, Maré admire les lumières scintillantes du centre-ville du Cap et la scène d'un blanc prospère Afrique du Sud qui l’entoure. La partenaire de Maré, Lindsay Birch, 67 ans, se plaint que, dans la période post-apartheid, "il est difficile pour nous d'obtenir un parrainage pour nos régates. La voile n'est pas un sport noir." Maré parie cependant sur l'avenir du Cap et sa place dans celui-ci. "Je suis africain", dit Maré. "J'ai 350 ans d'histoire derrière moi."
Joshua Hammer, ancien chef de bureau de Newsweek au Cap, est un pigiste basé à Berlin.
Le photographe Per-Anders Pettersson réside à Cape Town.
Dès le 15ème siècle, les marins qui entouraient le cap de Bonne-Espérance étaient éblouis par ce qu'ils rencontraient. En 1580, l'explorateur britannique Sir Francis Drake écrivait que «ce cap est la chose la plus noble et la plus belle de toute la circonférence de la terre.» (Melanie Stetson Freeman / Le Christian Science Monitor / Getty Images) 
La plupart des visiteurs du Cap se rendent au sommet de la montagne de la Table, dégustent un thé au Mount Nelson Hotel, contemplent les océans Atlantique et Indien depuis les hautes falaises du cap de Bonne-Espérance et visitent la colonie de manchots à proximité. (Candice Lo) 
Depuis le 17ème siècle, Robben Island a été utilisé pour le bannissement - pour les lépreux, les malades mentaux et une myriade d'autres marginaux sociaux. En 1948, l'apartheid (Afrikaans pour "apart") est devenu la politique du gouvernement sud-africain; les lois fondées sur la classification raciale dictaient où les gens pouvaient vivre et travailler. Entre 1961 et 1991, plus de 3 000 prisonniers politiques anti-apartheid, dont Nelson Mandela, ont été détenus dans cette petite île désolée. En 1999, Robben Island a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO et accueille chaque année quelque 600 000 touristes. (Karen Sagstetter) 
Mandela a rejoint le Congrès national africain (ANC) en 1944 et a commencé à résister à l'apartheid en 1948. En 1964, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir planifié de renverser le gouvernement. Jusqu'en 1982, il a été incarcéré à Robben Island; il a refusé de compromettre ses opinions politiques pour obtenir sa liberté. La photo (Mandela est à gauche), exposée à Robben Island, a été prise en 1966. Les responsables de la prison l'utilisaient comme propagande pour dire au monde à quel point la prison était dans de bonnes conditions. Mais pendant la majeure partie du séjour de Mandela, les prisonniers portaient des vêtements minimes et étaient presque toujours froids. (Bibliothèque d'images sur le tourisme en Afrique du Sud) 
Mandela passait 16 heures par jour dans sa cellule et dormait par terre sur une natte et trois couvertures fragiles. Il n'y a qu'un océan ouvert entre Robben Island et l'Antarctique; Les vents glacés et les cellules humides ont rendu les nuits particulièrement misérables. Les prisonniers se réveillaient jour après jour de travaux forcés, de passages à tabac et d'innombrables humiliations. (Itinéraires illimités du Cap (www.tourismcapetown.co.za)) 
La vue de Mandela et d'autres prisonniers a été endommagée à la suite de travaux forcés dans la carrière de calcaire de Robben Island, en raison de la poussière constante et du soleil éblouissant réfléchi par les falaises de calcaire blanc. Mais avec le temps, la carrière était également un lieu où, pendant les pauses, les détenus partageaient très peu de matériels de lecture disponibles et les étudiaient, tandis que des gardes sympathiques détournaient les yeux. Avec l'aide de la Croix-Rouge internationale et d'autres organisations de défense des droits de l'homme et de politiciens sud-africains anti-apartheid, les détenus de l'ANC ont pu, grâce à des pétitions constantes et des grèves de la faim, améliorer de façon notable la vie dans les prisons. Le travail forcé a été réduit et les études ont finalement été autorisées; des livres pouvaient être commandés et de nombreux prisonniers suivaient des cours par correspondance dans des universités sud-africaines et étrangères. (iStockphoto) 
Le District Six Museum, situé dans le centre du Cap, documente l'une des pires tragédies liées à l'apartheid. Le District Six était un quartier pauvre mais animé du centre-ville, juste à l'est du centre-ville. Multiraciale et cosmopolite, avec une scène de rue et une vie nocturne particulièrement colorées, elle était à bien des égards le cœur et l'âme du Cap. Comme Harlem et Greenwich Village, c’était une Mecque du jazz; de nombreux musiciens et artistes y ont vécu. Certains des résidents, principalement des personnes de couleur, mais également des Noirs et des Blancs, vivaient là depuis cinq générations. Puis en 1966, le district six a été déclaré «zone blanche» en vertu de la loi de 1950 sur les zones de regroupement. Le gouvernement a maintenu que l'interaction interraciale engendrait un conflit, nécessitant la séparation des races. (Musée du district six, Lutz Kosbab, photographe) 
Les renvois forcés de résidents du district 6 ont commencé en 1968. En 1982, plus de 60 000 personnes ont été expulsées et transférées dans la région sinistre de Cape Flats à 15 km à l’est de Cape Town. Les anciens voisins ont été envoyés dans différents cantons, en fonction de leur race. Leurs maisons et leurs magasins ont été rasés au bulldozer. Des panneaux de signalisation dans le musée (à gauche) ont été récupérés par un ouvrier chargé de les jeter à Table Bay. Ancien district Six résidents sont invités à noter l'emplacement de leurs maisons démolies et d'autres endroits sur la carte du sol du musée. (Musée du district six) 
L’indignation nationale et internationale a empêché le district six d’être aménagé en une région exclusivement blanche et une grande partie de celle-ci reste une terre en friche (à gauche, tout ce qui reste de l’ancienne rue Horstley). En 2000, le gouvernement a restitué une grande partie des terres du district 6 à ses anciens résidents et, à partir de 2004, certains sont retournés dans de nouveaux logements. (Musée du district six) 
Plusieurs expositions du musée (à gauche, un salon de coiffure reconstruit) commémorent et évoquent le vieux quartier, de même que les façades extérieures recréées d'un café, de maisons, de magasins et d'ateliers. (Musée du District Six, Paul Grandon, photographe) 
Sous l'apartheid, les Sud-Africains noirs n'étaient pas autorisés à vivre dans la ville du Cap et beaucoup d'entre eux avaient été retirés de zones telles que le district six et envoyés dans des townships. Situés à la périphérie des villes, c'étaient des zones résidentielles réservées aux non blancs. À Guguletu, la Guest House de Liziwe (il y a une demi-douzaine de guesthouses dans les townships qui accueillent particulièrement les touristes étrangers) propose des visites à pied. (Maison d'hôtes de Liziwe) 
La maison d'hôtes de Liziwe entretient de bonnes relations avec de nombreux résidents de Guguletu, et certains ouvrent leurs maisons aux participants aux visites à pied. Dans les zones de cabanes de Guguletu, une promenade habituelle aux toilettes publiques dure cinq minutes. Les résidents utilisent donc généralement des seaux à la maison. Il n'y a pas de bains publics; les gens vont chercher de l'eau et se lavent dans des seaux ou des bacs en plastique. (Maison d'hôtes de Liziwe) 
Les viandes de Mzoli à Guguletu sont très populaires auprès des habitants et des touristes. Mzoli Ngcawuzele (au centre), fondateur et propriétaire, est rejoint par Andy Rabagliati, programmeur informatique, et Tina Marquardt, chargée de cours en mathématiques, toutes deux à l'Institut africain des sciences mathématiques au Cap (www.aims.ac.za). . Mzoli est proche de certaines des régions les plus pauvres de Guguletu, mais cette entreprise très animée a attiré trois guichets automatiques et un magasin d’alcool haut de gamme dans la région. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, propriétaire de la maison d'hôtes de Liziwe (servant de la bière africaine provenant d'un baril à un visiteur étranger), a acheté un terrain à Guguletu et a vécu dans une cabane sur le terrain pendant cinq ans. Puis, avec un don de briques de la compagnie où son mari travaillait depuis 25 ans, ils ont construit la maison d'hôtes. (Maison d'hôtes de Liziwe)
