Des rayons de soleil atténuent l'obscurité de la forêt pluviale du Canadien Pacifique, ombragée sous un dais de sapins de Douglas de plus de 200 pieds. Un bruissement d’aiguilles de pin s’avère ne pas signifier le glissement d’un serpent invisible, mais simplement un troglodyte hivernal traversant le sous-bois. Vient maintenant une explosion sonique, alors qu'un pic en duvet perce dans un coffre à proximité. Sur une branche au-dessus de la tête, les mésanges à tête noire se joignent à un choeur de dee-dee-dee . "Qu'est-ce que c'est?" Demandai-je à mon guide naturaliste, Terry Taylor, en détectant un sifflement dans un peuplement de cèdres rouges ressemblant à une cathédrale. «Ah, ça», dit Taylor, qui pratique également l’humour canadien sans bornes. "C'est un petit oiseau."
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Le récit de Taylor est toutefois ponctué de sons résolument non bucoliques: le bourdonnement des hydravions transportant des passagers vers les villes et les centres de villégiature à proximité, et les éclats de corne de brume de navires de croisière à plusieurs niveaux s'éloignant de leurs escales à Vancouver, en Colombie-Britannique, se dirigeant vers le nord jusqu'en Alaska. . Le parc Stanley, la forêt pluviale de 1 000 acres que nous explorons, se trouve au cœur de la ville. La réserve couvre près de la moitié de la péninsule du centre-ville. En tant que New-Yorkaise, je me suis vantée de me vanter de l'élégance paysagère du Central Park de Manhattan et des pouvoirs de restauration du Prospect Park à Brooklyn. Mais même moi je dois admettre que ces espaces verts sont pâles par rapport à cet extraordinaire désert urbain.
Dans quelle autre ville du monde peut-on skier sur un glacier voisin le matin - même en été - et naviguer dans le Pacifique l'après-midi? Où d'autre la découverte d'un couguar errant dans un quartier résidentiel ne fait-elle pas la une du journal local? Selon un récit enfoui dans le Vancouver Sun, le gros chat aurait été mis sous sédation et relâché dans un cadre plus lointain en pleine nature. L'article incluait une «hot line cougar», ainsi que des conseils sur la tactique à utiliser si les lecteurs rencontraient une bête hargneuse dans leur propre cour: «Montrez vos dents et faites du bruit. . . si un couguar attaque, riposte.
Les grands espaces ont dicté l'essentiel du développement récent de la ville. «Nous avons des lignes directrices qui établissent des corridors entre les bâtiments pour protéger les vues essentielles sur les montagnes et l’eau», déclare Larry Beasley, codirecteur de la planification à Vancouver. Les centaines d'immeubles de bureaux et de tours d'appartements construits au cours des 20 dernières années semblent avoir été conçus pour ne pas concurrencer les superbes panoramas du Pacifique bleu et des montagnes enneigées. «Une fois que les promoteurs ont achevé un projet de dix acres ou plus, ils sont tenus de consacrer une superficie substantielle à des espaces communs, y compris des parcs», déclare Beasley. Vancouver a ajouté 70 acres de nouveaux parcs à son centre-ville au cours des dix dernières années, en particulier le long des kilomètres de front de mer qui longent les nombreuses criques de la ville.
Pour montrer ce mariage unique de la ville et de la nature, Beasley organise une visite à pied de certaines parties de la péninsule du centre-ville non couvertes par la forêt tropicale. Nous commençons à False Creek, un quartier en plein essor. Les eaux ici, autrefois polluées, nagent maintenant proprement. Des patineurs, des cyclistes et des joggeurs font leur apparition devant une flottille de voiliers attachés dans la marina. Les tours résidentielles à revenus mixtes et les parcs adjacents se dressent sur des terrains anciennement occupés par des gares de triage. À quelques pâtés de maisons au nord, False Creek jouxte Yaletown, un quartier de lofts, restaurants, galeries et entreprises de haute technologie ressemblant à SoHo, conçu à partir d'un ancien quartier d'entrepôt. «Ce que nous visons, c'est un centre-ville ouvert 24 heures sur 24, pas seulement une ville où tout le monde se dirige vers la banlieue à la tombée de la nuit», déclare Beasley.
Les statistiques corroborent son affirmation selon laquelle Vancouver «possède la population résidentielle à la croissance la plus rapide de tous les centres-villes d'Amérique du Nord». En 1991, la ville comptait 472 000 habitants; une décennie plus tard, il était passé à 546 000. «Et pourtant, nous avons moins de voitures qu'il y a dix ans, se vante Beasley.» Il y a encore beaucoup à venir, en raison d'investissements massifs et d'une augmentation du tourisme, deux facteurs liés aux Jeux olympiques d'hiver de 2010.
Néanmoins, ma promenade de retour à mon hôtel donne à réfléchir. Au Victory Square Park, dans une section connue sous le nom de Downtown Eastside, une centaine de sans-abri vivent sous des tentes. Leur colonie se dresse sur fond de banderoles portant les inscriptions «Stop à la guerre contre les pauvres» et «Olympiques de 2010: restaurez de l'argent» pour le logement social. "
Je rencontre un café dans un bar voisin avec Jill Chettiar, une activiste qui a aidé à élever cette ville sous la tente. «Nous voulions attirer l'attention sur le fait que tout cet argent était dépensé dans un projet socialement frivole, comme les Jeux olympiques, alors qu'il y avait des gens qui dormaient dans les portes, » dit Chettiar. Elle estime que la moitié des habitants des tentes sont des toxicomanes; beaucoup souffrent de troubles mentaux graves. La nuit, les sans-abri sont les seules personnes visibles dans le quartier de 30 pavés carrés d'immeubles à une seule pièce, de mezzanines et de ruelles. «Nous vivons dans une société qui préférerait tourner le dos à ces personnes pour attirer les touristes», a déclaré Chettiar.
Mais la plupart des habitants de Vancouver accueillent les Jeux olympiques d’hiver et se souviennent, comme beaucoup d’entre eux, de l’Expo 1986, qui a attiré un nombre impressionnant de 21 millions de visiteurs dans la ville et l’a transformée pratiquement en une nuit en une destination majeure pour les touristes et les immigrants. Parmi ces derniers, les nouveaux venus les plus visibles sont les Asiatiques, en particulier les Chinois de Hong Kong, qui ont commencé à s'installer ici en prévision du retour de Hong Kong à la Chine en 1997 après un siècle de domination coloniale britannique. D'autres sont des Canadiens de l'Est attirés par le climat clément et l'image de la terre de lotus. «Cela s'appelle la maladie de Vancouver», a déclaré Carole Taylor, présidente du conseil d'administration de la Société Radio-Canada (sans lien de parenté avec Terry Taylor). «Les entreprises hésitent à envoyer leurs employés à Vancouver car ils aiment le plein air, la nourriture et le style de vie. À un moment donné, ils décident de rester plutôt que de gravir les échelons ailleurs.» Taylor sait que. Il y a trente ans, elle est venue ici en tant que journaliste à la télévision pour interviewer le maire Art Phillips. Non seulement elle est restée, mais elle a fini par épouser le gars.
Vancouver séduit ses visiteurs depuis un moment. Certaines théories soutiennent que les chasseurs en migration, passant peut-être de la Sibérie à l'Alaska par le détroit de Béring il y a environ 10 000 ans, ont été séduits par une vie plus sédentaire par l'abondance de poissons et de fruits sauvages que l'on trouve ici. Diverses tribus autochtones qui se sont établies ici - maintenant appelées membres des Premières nations - ont créé certaines des cultures les plus impressionnantes de l'Amérique du Nord précolombienne. «L’accès aux ressources alimentaires a permis aux gens d’établir une société complexe et hiérarchisée et de développer un art reflétant le classement, notamment à l’aide de structures massives comme des totems. Ces constructions montrent des crêtes représentant des lignées et des histoires familiales. De plus, le rang d'une personne dans la tribu était indiqué par le nombre de pôles qu'une personne pouvait se permettre d'édifier », explique Karen Duffek, conservatrice d'art au Musée d'anthropologie.
Le musée, conçu par l'architecte Arthur Erickson de Vancouver et achevé en 1976, est situé sur le campus de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC); sa construction à poutres apparentes fait écho à la structure de la grande maison des habitations traditionnelles des Premières Nations. La Grande Salle est bordée de mâts totémiques, richement décorés de figures animales et humaines sculptées, certaines réalistes, d'autres fantastiques, qui, dans les cultures tribales, servaient de poteaux d'angle pour soutenir les poutres du plafond. Un espace adjacent contient une collection d'énormes plats de banquet communaux; le plus grand ressemble à une pirogue de 12 pieds de long, taillée en forme de loup. Les plats de fête, dit Duffek, ont été utilisés pour les cérémonies de potlatch (dérivé du mot "cadeau"), d'importants événements sociaux et politiques dans les sociétés prélittées où les largesses du chef pouvaient être distribuées et de nombreuses connaissances transmises oralement. «Une cérémonie de potlatch pour installer un nouveau chef pourrait durer plusieurs semaines», ajoute Duffek.
Des œuvres contemporaines sont également exposées. Le corbeau et les premiers hommes, une sculpture en bois de 1980 de six pieds de haut réalisée par le regretté artiste haïda Bill Reid, représente un incident mythologique mettant en scène l'oiseau découvrant les premiers hommes cachés dans un coquillage. À l'extérieur, perchés sur une falaise surplombant une crique du Pacifique, se dressent d'autres pièces de Reid: des mâts totémiques représentant des ours, des loups, des castors et des épaulards, certains commençant à se transformer en formes humaines. Soudain, un vrai pygargue à tête blanche, poussé par les mouettes qui protègent leurs nids, ne coupe pas l'air à moins de 10 mètres de nous.
Les Européens sont arrivés tard dans ce coin de l'extrême ouest du Canada. Les explorateurs espagnols sont arrivés dans la région pour la première fois, en 1791. Et un an plus tard, une petite expédition navale commandée par George Vancouver, qui avait servi d'aspirant au capitaine James Cook dans le Pacifique Sud, a arpenté la péninsule. Pourtant, ce n'est qu'en 1886, avec l'avènement du chemin de fer Canadien Pacifique, qu'un hameau isolé, Granville, est officiellement baptisé Vancouver. Reliant le pays de l'Atlantique au Pacifique, le chemin de fer a rendu possible l'exploitation des forêts, des mines et des pêcheries, piliers fragiles de la prospérité initiale de Vancouver. «Il y avait une instabilité croissante liée à l'extraction des ressources naturelles; beaucoup de richesses ont été anéanties au tournant du XXe siècle à cause de spéculations », déclare Robert AJ McDonald, historien à UBC. "Donc, vous n'aviez pas les fortunes bancaires et manufacturières plus permanentes de New York, Boston et Toronto."
Néanmoins, les vestiges de l'élite anglo-saxonne d'origine continuent de régner dans les quartiers perchés qui dominent le port de Vancouver: les manoirs factices-Tudor de Shaughnessy, les nombreuses écuries de Southlands et les boutiques de style villageoises à l'anglaise de Kerrisdale. Je me joins à Stephanie Nicolls, une Vancouveroise de troisième génération à la tête d'une entreprise de marketing et de relations avec les médias, pour prendre le thé à la Secret Garden Tea Company, à Kerrisdale, où des affiches de vitrines invitent les habitants à célébrer le Jour du couronnement - La reine Elizabeth célèbre son demi-siècle Le trône. Une serveuse à la main blanche prépare un festin de sandwichs aux doigts, de scones, de crème caillée et de pâtisseries. «Les descendants de la vieille élite sont toujours là, mais ils ne gèrent plus Vancouver», explique Nicolls. "Tout le monde peut jouer dans le bac à sable maintenant."
Elle cite le vénérable Vancouver Club, un bel établissement de cinq étages composé uniquement de membres et offrant une vue de premier plan sur le port et les montagnes. Construit en 1913, cet édifice en briques rouges, dont l'intérieur présente des sols en marbre, des lustres en cristal, des portraits et des paysages canadiens du début du XXe siècle, était depuis longtemps un bastion entièrement masculin d'Europe du Nord. «Ensuite, il y a environ dix ans, le conseil d'administration nous a demandé aux membres plus jeunes ce que nous voulions faire au club - et nous a laissé le faire», a déclaré Douglas Lambert, le président, âgé de 39 ans.
Aujourd'hui, 20% des membres sont des femmes. Des visages est et sud-asiatiques sont visibles autour de la salle à manger et du bar. La moyenne d'âge d'un nouveau membre est désormais de 35 ans. «Plus de trois dîners martini», a déclaré Lambert. Les messieurs aux visages fleuris ont tendance à somnoler dans des fauteuils ou à laisser passer la fumée de cigare dans la salle de billard. À la place, une salle de sport ultramoderne propose des cours de yoga et les équipements habituels. Ce qui n'a pas changé, c'est le statut du club comme un point d'eau pour l'élite des affaires: les trois quarts des PDG de la ville en sont membres. "Mais la définition du" bon type de personnes "a évolué et s'est élargie", a déclaré Lambert.
Milton Wong, 65 ans, financier et chancelier de la Simon Fraser University dans la banlieue de Vancouver, a grandi dans la ville à une époque où le «bon type de personnes» n'incluait pas les Asiatiques de manière plus catégorique. Né en 1939, il est assez vieux pour se souvenir de l'internement des Canadiens d'origine japonaise dans l'intérieur du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. (Les Canadiens d'origine chinoise n'ont obtenu le vote qu'en 1947; les Canadiens d'origine japonaise ont suivi en 1949.) «Mes deux frères aînés ont obtenu leur diplôme d'ingénieur à UBC, mais on leur a dit:« Désolé, aucun Chinois n'est embauché », se souvient Wong. "Ils ont dû retourner dans l'entreprise familiale de couture."
Au moment où Wong obtint son diplôme à UBC en 1963, le biais s’est atténué; il est devenu gestionnaire de portefeuille d'actions. Il a fini par faire fortune pour plusieurs de ses investisseurs. «Peut-être que je ne pensais pas que la richesse était la chose la plus importante de la vie, mais tout le monde semblait y voir un signe de succès», dit Wong. «Ils ont commencé à dire:" Bon Dieu, si les gens font confiance à Wong avec tout cet argent, il doit être malin. " ”
Les fonds ont sans aucun doute dilué les préjugés à l’encontre des 60 400 Chinois de Hong Kong qui s’y sont installés au cours de la dernière décennie, encouragés par les vols directs de Vancouver à destination de Hong Kong. Le Canada a facilement accordé la résidence permanente aux immigrants qui démontraient une valeur nette de 350 000 USD et investissaient 245 000 USD dans un fonds de création d'emplois géré par le gouvernement. "Peut-être était-il beaucoup plus facile d'accepter les immigrants qui conduisaient Mercedes", lance Jamie Maw, banquier immobilier et rédacteur en chef de magazines alimentaires. Même aujourd'hui, certains chefs de famille continuent de travailler à Hong Kong et rendent visite à leurs familles à Vancouver pendant de longs week-ends, quelques fois par mois. En fait, Richmond, une banlieue sud qui abrite l’aéroport de la ville, est devenue une zone résidentielle privilégiée des immigrants chinois de Hong Kong. Près de 40% des habitants de Richmond sont des Chinois, soit deux fois plus que les Chinois de la région métropolitaine.
«Il est facile de passer toute une journée au centre commercial», explique Daisy Kong, 17 ans, une lycéenne qui vit à Richmond. Kong, qui a déménagé ici il y a seulement huit ans, aimerait retourner à Hong Kong un jour. Mais pour son amie Betsy Chan, 18 ans, qui envisage d’étudier la kinésiologie à la SimonFraserUniversity, Hong Kong ne serait une option que si on lui proposait un meilleur travail. «J'ai un groupe d'amis hétérogène, et même avec mes amis chinois, nous ne parlons généralement que l'anglais», explique Chan, qui préfère le rafting, la randonnée et l'escalade à la visite des magasins du centre commercial. Ricky Sham, 18 ans, qui va bientôt s'inscrire à l'Université de Victoria, dit que Chan est manifestement devenu autochtone. "Vous ne verrez pas les Chinois de langue chinoise suspendus à l'extérieur", dit-il. "Mes amis vont dans les salles de billard et les salles de jeux vidéo."
Un autre groupe de nouveaux arrivants - les cinéastes américains - préfèrent également les attractions intérieures de la ville. «Partout dans le monde, les gens admirent les grands espaces et les lieux de tournage de films époustouflants en Colombie-Britannique. Nous offrons ce qu'il y a de mieux à l'intérieur », affirme une publicité sur le site Web de l'un des six studios locaux. Le message a été entendu à Hollywood. Chaque jour ici, entre 15 et 30 films et émissions de télévision sont en production, faisant de Vancouver, alias «Hollywood North», le troisième plus grand centre cinématographique en Amérique du Nord après Los Angeles et New York. La série télévisée "X-Files" a été tournée ici, de même que des films récents tels que Scary Movie 3, X2, Snow Falling on Cedars et Jumanji .
«Le cadre magnifique nous a mis sur la carte à l'origine», a déclaré Susan Croome, commissaire du film de la Colombie-Britannique. «Les cinéastes pouvaient voyager quelques heures au nord de LA, dans le même fuseau horaire, parler la même langue, créer des paysages ici, mais ils ne pouvaient pas s'y rendre - et à moindre coût. À partir de là, des équipes de tournage talentueuses et des studios bien équipés ont été mis en place, permettant de créer rapidement des décors. ”
Aux Mammoth Studios, un ancien entrepôt Sears, Roebuck dans la banlieue de Burnaby, une équipe de production de Los Angeles est en train de tourner Chronicles of Riddick, une aventure intergalactique mettant en vedette Vin Diesel. (Comme le savent bien les scientifiques de science-fiction, il s’agit d’une suite de Pitch Black, dans laquelle Diesel joue également un sociopathe sympathique de l’espace extra-atmosphérique qui vainc même des sbires plus cruels.)
Toujours en costume-cravate des interviews précédentes, j'arrive en retard en taxi au mauvais endroit du Mammoth Studios, qui porte bien son nom. On me dit que le bureau de production, où je m'attendais, est situé à l'équivalent de trois pâtés de maisons en ligne droite sur plusieurs ensembles - ou environ le double de cette distance si je devais contourner les ensembles. J'opte pour la voie intérieure et je commence à peine à commencer avant que je ne sois complètement embarrassé par une voix de porte-voix retentissante: «Yoooh. . . l'homme dans le costume , vous marchez à travers un ensemble live! ”
Cette production emploie environ 1 000 Vancouverois, dont environ 600 ouvriers qualifiés et artistes pour la construction de scènes, et 45 couturières pour équiper les penderies des méchants, des victimes et des héros. «Inutile de venir à Vancouver si vous ne exploitez pas pleinement les ressources locales», déclare Scott Kroopf, le producteur du film, qui a produit une trentaine de films avec son ancien partenaire, Ted Field. "Nous avons examiné l'Australie et les États-Unis, mais nous n'avons pas pu trouver d'espace intérieur comme celui-ci."
Les 14 heures de travail de Kroopf aux studios Mammoth ne lui laissent que du temps pour la grande activité en salle de Vancouver: manger. Les ingrédients naturels d’une cuisine remarquable existent depuis longtemps: saumon rouge pêché à la ligne et crabe dormeur pêché au piège; champignons cueillis dans la forêt tropicale; une corne d'abondance de légumes et d'herbes récoltés dans la vallée du Fraser à l'est de la ville. Mais c’est la fusion des recettes européennes traditionnelles avec la cuisine asiatique, apportée par les immigrants chinois, japonais, indiens, thaïlandais et vietnamiens plus récents, qui a créé un éventail éblouissant de restaurants de classe mondiale. Et les visiteurs d’Hollywood ont contribué à la diffusion de la réputation gastronomique de la ville.
Je rejoins Marnie Coldham, sous-chef de Lumière, sans doute le meilleur restaurant de la ville, lors d'une expédition de magasinage matinale. Nous commençons par le marché public de Granville Island, situé sous un pont reliant le centre-ville de Vancouver à davantage de quartiers résidentiels au sud; Les stands de Granville reposent dans une enceinte de la taille d'un entrepôt. Coldham se dirige d'abord vers les boucheries, où elle ramasse des saucisses et du bacon fumé, des côtes de bœuf, des jarrets de jambon et des os de veau. Chez le poissonnier, elle choisit du homard, du saumon sauvage et une douzaine de variétés d'huîtres. Les étals de fruits sont remplis de framboises de la taille de boules de gomme, de myrtilles aussi grosses que de billes, et ne sont disponibles qu'une seule fois en Asie, comme la papaye verte, par exemple, ou les noix de litchi.
Après avoir traversé le pont pour rejoindre le centre-ville de Vancouver, nous nous arrêtons au New Chong Lung Seafood & Meat Shop à Chinatown. «Nous utilisons leur canard au barbecue pour notre soupe de canard à la pékinoise», explique Coldham, en montrant plusieurs oiseaux suspendus à des crochets près de la fenêtre. Une femme chinoise âgée emploie un filet pour ramasser des crevettes géantes d'un réservoir. J'étudie les caisses recouvertes de glace contenant des escargots de mer, de la morue de roche, de l'oursin et un de leurs favoris, le panope géant de Vancouver, une palourde géante. «Oooooh, regarde ça!» S'exclame Coldham en passant devant un magasin voisin avec une pile de durians, des fruits du sud-est asiatique ressemblant à des balles de rugby épineuses et se caractérisant par une puanteur distinctive, retournant l'estomac - et une texture lisse compensatrice et goût sucré.
Ce soir-là, une grande partie de ces produits (pas de durians) m’est servie pour le dîner. «Les palais de Vancouver sont devenus très exigeants», déclare Rob Feenie, chef et propriétaire de Lumière. Le décor de Lumière est minimaliste et contemporain. J'aurais bien du mal à me souvenir des meubles au-delà des vagues impressions de bois clair et de tissus beiges. Je n'ai cependant aucune difficulté à évoquer le mélange de plats dévorés, avec l'aide d'un ami, pendant trois heures de repas: thon légèrement brûlé avec de la rémoulade au céleri-rave; morue charbonnière marinée au sirop d'érable et au saké avec pommes de terre sautées et poireaux; cuisse et poitrine de canard braisés et foie gras poêlé à la poire pochée à la cannelle; raviolis à la courge et au mascarpone avec beurre de truffe noire; fromages au lait cru du Québec; et un assortiment de vins blancs et rouges des vignobles de la vallée de l'Okanagan, à quatre heures de route au nord-est de Vancouver. "Parce que nous sommes sur la côte du Pacifique, mes plats sont très influencés par l'Asie - beaucoup de poisson frais, même cru", déclare Feenie. La douceur subtile, cependant, évoque les goûts frais et fruités que j'associe souvent aux éléments traditionnels de la cuisine du Nord-Ouest du Pacifique.
Les paysages exquis de Vancouver et ses restaurants de classe mondiale ont donné à la ville une image décontractée - une représentation, insistent certains, est exagérée. "Ce n'est pas plus précis que la notion selon laquelle les Américains de la côte Est ont Los Angeles comme un lieu moins propice aux affaires", dit Timothy Taylor, écrivain local (et encore un autre Taylor, non apparenté). Le récit de son premier roman acclamé, Stanley Park, propose des navettes entre la forêt classée du centre-ville et la cuisine d’un restaurant gastronomique. «En fait, poursuit-il, les gens ici travaillent aussi dur qu'à Toronto ou à New York.»
Mais pour le moment, au moins, Vancouver souffre de la diversité de ses offres culturelles par rapport à ces villes. Il m'est arrivé de penser que personne ne m'a suggéré d'assister à un concert, à un opéra ou à un spectacle de danse pendant mon séjour. Dans les librairies dans lesquelles je me suis promené, il était difficile de trouver autre chose que des best-sellers et des tomes d'amélioration personnelle. Mais alors, c'est une ville jeune - à peine 120 ans. Il a fallu un certain temps aux peuples des Premières nations pour créer leurs merveilleux totems et leurs grandes maisons - seulement après que leurs besoins alimentaires ont été satisfaits par une surabondance de poissons et de gibier. Je contemple les chefs-d'œuvre culturels qui nous attendent, créés par un peuple élevé avec une soupe de pétoncles roses dans une soupe de canard à la pékinoise, un flétan poêlé aux morilles et des raviolis aux pois verts et à la ricotta.
