La cour est recouverte d'une fine poussière brune, les murs qui l'entourent s'effondrent et le plâtre se desquamant est de la même couleur kaki monotone que le sol. Cette maison délabrée située dans un labyrinthe en décomposition d'allées étroites à Ispahan, en Iran, trahit peu de jours de gloire de la vieille capitale au 17ème siècle. Soudain, un travailleur éclaboussé de peinture cueillant un mur proche crie, agite sa truelle d'acier et pointe du doigt. Sous une couche grossière de paille et de boue, une série délavée mais distincte de motifs abstraits bleus, verts et jaunes se dégage - un soupçon des formes et des couleurs éblouissantes qui faisaient jadis faire danser cette cour sous le soleil miroitant.
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Je m'approche des murs avec Hamid Mazaheri et Mehrdad Moslemzadeh, les deux artistes-entrepreneurs iraniens qui redonnent à cette résidence privée toute sa splendeur passée. Lorsque ces mosaïques étaient encore vivantes, Ispahan était plus grande que Londres, plus cosmopolite que Paris et, selon certains, plus grande que Istanbul. Des ponts élégants traversaient sa modeste rivière, des joueurs de polo somptueusement équipés se jetaient à travers la plus grande place du monde et des centaines de dômes et de minarets jalonnaient l'horizon. Les Européens, les Turcs, les Indiens et les Chinois ont afflué devant la cour perse étincelante, centre d'un vaste empire qui s'étend de l'Euphrate dans l'actuel Irak à l'Oxus en Afghanistan. Au 17ème siècle, la richesse et la grandeur de la ville inspirèrent le proverbe qui rimait, Ispahan nesf-e jahan, ou "Isfahan, c'est la moitié du monde".
Après un siège brutal qui a brisé cet âge d'or au début du XVIIIe siècle, de nouveaux dirigeants ont finalement déménagé à Téhéran, laissant Ispahan languir comme un marigot provincial, ce qui a permis de laisser de nombreux monuments de la vieille ville intacts. "On pourrait explorer pendant des mois sans en finir", s'est émerveillé le voyageur britannique Robert Byron lors de son voyage de 1933 à 1934 à travers l'Asie. Cet art, écrit-il dans The Road to Oxiana, "classe Ispahan parmi ces endroits plus rares, comme Athènes ou Rome, qui constituent le rafraîchissement commun de l'humanité".
Aujourd'hui, cependant, la ville est principalement connue à l'étranger comme le site du premier centre de recherche nucléaire iranien. Ce qui était autrefois une ville endormie est devenue la troisième plus grande métropole du pays, entourée de banlieues en expansion, d'usines éructées et du trafic étouffant de plus de trois millions d'habitants. Rien ne symbolise davantage la modernité déconcertante de l'Iran que le lancement en février d'un satellite nommé Omid (Hope). À Isfahan, toutefois, l’espoir est une marchandise en forte baisse. L'élégant paysage urbain qui a survécu aux invasions des membres des tribus afghanes et des raids mongols est maintenant menacé par la négligence et un développement urbain inconsidéré.
Mazaheri et Moslemzadeh sont membres d'une nouvelle génération d'Ispahanis qui souhaitent restaurer non seulement des bâtiments, mais aussi la réputation de leur ville en tant que Florence perse. Ils espèrent qu'un jour, ils séduiront les Occidentaux avec ses merveilles. À l’intérieur de l’intérieur froid et sombre de la maison, leur foyer actuel, le plafond de stuc blanc fraîchement peint se hérisse de stalactites festonnées. De délicates roses dorées encadrent des peintures murales de jardins idylliques. (Le paradis est un mot persan signifiant "jardin clos de mur".) Au-dessus d'une cheminée centrale, des centaines de miroirs encastrés reflètent la lumière de la cour. "J'adore ce métier", déclare Safouva Saljoughi, un jeune étudiant en arts vêtu de tchador et tamponnant une peinture fanée de fleurs dans un coin de la pièce. "J'ai une relation spéciale avec ces endroits."
La maison a peut-être été construite au 17ème siècle par un riche marchand ou un fonctionnaire gouvernemental prospère, puis rénovée pour répondre aux goûts changeants des deux siècles à venir. Même le registre de la cheminée a la forme de la silhouette délicate du paon. "Ornement et fonction", dit Mazaheri en arrêtant l'anglais. Située à quelques pas de la mosquée médiévale du vendredi, la maison présente un design iranien classique: une cour centrale entourée de pièces sur deux côtés, une entrée unique au troisième et une grande salle de réception à deux étages avec de grandes fenêtres au quatrième.
Les attaques à la roquette pendant la guerre avec l'Irak de Saddam Hussein au début des années 1980 ont vidé cet ancien quartier et la maison a été gravement vandalisée. Tandis que Moslemzadeh guidait les efforts de restauration minutieux de Saljoughi, Mazaheri inclina la tête en direction de trous béants dans la salle de réception, qui abritait autrefois des vitraux encadrés de chêne qui baignaient l'intérieur d'un arc-en-ciel de couleurs vives. "Il reste encore quelques maîtres à Ispahan qui peuvent reconstruire de telles fenêtres", dit-il. Il a fallu plus d'un an à cinq professionnels de l'échafaudage pour réparer le plafond de stuc élaboré.
Spécialiste des techniques de conservation, M. Mazaheri, 38 ans, mince et dynamique, a déclaré avoir créé une entreprise de restauration spécialisée dans les restaurations, allant des ruines anciennes aux peintures murales du XVIIe siècle. Ensemble avec son collègue Moslemzadeh, âgé de 43 ans et ayant étudié la conservation de l'art à Saint-Pétersbourg, en Russie, ils investissent temps et bénéfices pour transformer cette épave de maison en salon de thé où les visiteurs peuvent apprécier l'artisanat, la musique et les arts traditionnels d'Ispahan. Comme beaucoup d’Ifahans que je rencontre, ils accueillent des étrangers, agréablement ouverts et extrêmement fiers de leur patrimoine. Sans aucune trace d'ironie ou de découragement, Mazaheri regarde autour de la salle de réception à moitié achevée et dit: "Il faudra peut-être cinq ans de plus pour finir de réparer cet endroit."
L’histoire d’Ispahan est un cycle épique de boom fabuleux et de chaos catastrophique. Ici, une route traversant le plateau iranien à l'est de la plaine mésopotamienne rencontre un chemin reliant la mer Caspienne au nord avec le golfe Persique au sud. Cette géographie lie le destin de la ville aux marchands, aux pèlerins et aux armées qui y sont passés. Bénéficiant d'un climat agréable (la ville est située à peu près à la même altitude que Denver et ses étés sont relativement doux), Ispahan a évolué pour devenir une ville animée au carrefour de l'ancienne Perse.
Un chauffeur de taxi, feuilletant intensément son dictionnaire persan-anglais alors qu'il se faufile dans un trafic dense, propose de me vendre une statue en or dont il affirme avoir 5 000 ans. Je serais surpris que cela soit authentique, notamment parce que de tels artefacts anciens restent insaisissables, ce qui rend difficile l'identification précise de l'époque à laquelle Ispahan est devenue un centre urbain. Ce que l'on a trouvé de peu sur le passé lointain de la ville, je le vois dans le sous-sol du bureau du patrimoine culturel, une villa du XIXe siècle parfaitement restaurée, à deux pas du projet de Mazaheri et Moslemzadeh. Quelques boîtes d'outils en pierre reposent sur un carrelage et une douzaine de pièces de poterie - l'une incisée avec un serpent qui se tord - se trouvent sur une table en plastique. À quelques kilomètres de la ville, au sommet d'une colline imposante, reposent les ruines inexplorées d'un temple, qui aurait pu être construit pendant l'empire sassanien qui a dominé la région jusqu'à la conquête arabe au VIIe siècle de notre ère. Dans la ville même, des archéologues italiens Les fouilles sous la mosquée du vendredi juste avant la révolution islamique de 1979 ont permis de trouver des colonnes de style sassanien, suggérant que le site à l'origine aurait pu être un temple du feu zoroastrien.
Le premier âge d'or enregistré de la ville remonte à l'arrivée des Turcs Seldjoukides d'Asie centrale au 11ème siècle. Ils transformèrent la ville en leur capitale et construisirent une magnifique place menant à une mosquée agrandie du vendredi agrandie agrémentée de deux dômes. Bien que le dôme sud de la mosquée - faisant face à la Mecque - soit plus grand et plus grand, c'est le dôme nord qui émerveille les pèlerins depuis mille ans. En regardant vers le sommet à 65 pieds au-dessus du trottoir, je ressens un vertige agréable et inattendu, l'équilibre parfait de l'harmonie en mouvement. "Chaque élément, comme les muscles d'un athlète entraîné, remplit sa fonction avec une précision ailée", a écrit Robert Byron.
Contrairement à la basilique Saint-Pierre à Rome ou à la cathédrale Saint-Paul à Londres, il n'y a pas de chaînes dissimulées retenant l'un ou l'autre des dômes; les architectes ne comptaient que sur leurs compétences en mathématiques et en ingénierie. Une analyse minutieuse du dôme nord dans les années 90 a révélé une précision inhabituelle, non seulement pour le XIe siècle, mais même selon les normes actuelles. Connu sous le nom de Gunbad i-Khaki (le dôme de la terre), cette structure élégante a peut-être été influencée ou même conçue par l'un des poètes les plus célèbres de la Perse, Omar Khayyám, qui a été invité à Isfahan en 1073 pour prendre en charge l'observatoire du sultan. Khayyám était aussi un brillant scientifique qui a écrit un livre fondamental sur l'algèbre, a réformé le calendrier et aurait démontré que le soleil était le centre du système solaire 500 ans avant Copernic.
Alpay Ozdural, un architecte turc qui a enseigné à l'Université de la Méditerranée orientale jusqu'à sa mort en 2005, a estimé que Khayyám avait joué un rôle clé dans l'alignement et la construction du dôme en 1088-1089, créant ce qui s'apparentait à une chanson mathématique en brique. (Bien que de nombreux érudits soient sceptiques à propos de cette théorie, Ozdural affirma qu'un indice alléchant pourrait être trouvé dans un verset de la poésie de Khayyám: "Ma beauté est rare, mon corps est beau à voir, grand comme un cyprès, épanouissant comme une tulipe; Je ne sais pas pourquoi la main du destin m'a envoyé pour orner ce dôme de la Terre, un plaisir. ") Trois ans seulement après l'achèvement du dôme, le sultan est décédé, l'observatoire est fermé, le calendrier réformé est aboli et Khayyám - qui a peu de patience face à l'orthodoxie islamique - a ensuite quitté Ispahan pour de bon.
Plus d'un siècle plus tard, en 1228, les troupes mongoles sont arrivées, épargnant l'architecture mais mettant beaucoup d'épée à l'épée. La ville est tombée en ruine et des combats ont éclaté entre des sectes sunnites rivales. "Ispahan est l'une des plus grandes et des plus belles villes du monde", écrivait le voyageur arabe Ibn Battuta lors de son passage en 1330. "Mais la majeure partie de celle-ci est maintenant en ruine." Deux générations plus tard, en 1387, le conquérant d’Asie centrale Tamerlan se vengea d’une révolte à Ispahan en massacrant 70 000 personnes. Les bâtiments ont de nouveau été laissés intacts, mais les hommes de Tamerlan ont ajouté leur propre monument macabre sous la forme d'une tour de crânes.
Il faudra encore deux siècles avant qu'Ispahan ne ressuscite, sous le règne de Shah Abbas Ier, le plus grand souverain de l'empire safavide (1501-1722 après JC). Cruel comme le Russe Ivan le Terrible, prudent comme le Britannique Elizabeth I et extravagant comme Philippe II d’Espagne (tous contemporains), Abbas a fait d’Ispahan son théâtre. Il transforma la ville de province en métropole mondiale, importa des marchands et artisans arméniens et accueillit des moines catholiques et des marchands protestants. Il était généralement tolérant envers les communautés juives et zoroastriennes qui y vivaient depuis des siècles. Fait remarquable, Abbas a cherché à établir Ispahan comme capitale politique du premier empire chiite, en invitant des théologiens érudits du Liban à renforcer les institutions religieuses de la ville - une initiative entreprise par ses prédécesseurs qui aurait de profondes conséquences pour l'histoire du monde. Les arts ont prospéré dans la nouvelle capitale; Les miniaturistes, les tisserands de tapis, les bijoutiers et les potiers ont mis au point des articles décoratifs qui rehaussaient les manoirs et les palais qui se dressaient le long de larges avenues.
Abbas était un homme d'extrême. Un visiteur européen l'a décrit comme un dirigeant dont l'humeur pouvait rapidement passer de joyeuse à "celle d'un lion déchaîné". Les appétits d'Abbas étaient légendaires: il possédait une énorme cave à vin et un harem avec des centaines de femmes et plus de 200 garçons. Son véritable amour, cependant, était le pouvoir. Il a aveuglé son père, son frère et ses deux fils - et a ensuite tué un troisième fils, qu'il craignait comme une menace politique, en passant le trône à un petit-fils.
Abbas était presque illettré mais personne n’était fou. Il aurait personnellement brandi une bougie pour le célèbre artiste Reza Abbasi pendant qu'il faisait un croquis. Abbas pouvait chasser, nettoyer et faire cuire son propre poisson et son gibier. Il aimait parcourir les marchés d'Ispahan, mangeant librement dans les étalages, prenant toutes les chaussures exposées qui lui convenaient et bavardant avec qui il lui plaisait. "Se déplacer de cette manière, c'est être un roi", a-t-il déclaré aux scandales des moines augustins l'accompagnant lors d'une de ses escapades. "Pas comme le tien, qui est toujours assis à l'intérieur!"
Au cours de la dernière moitié de son règne extraordinaire de 42 ans, qui s'est achevé avec sa mort en 1629, Abbas a laissé un paysage urbain qui rivalise ou dépasse tout ce qui a été créé sous un seul règne en Europe ou en Asie. Selon l'archéologue et architecte français André Godard, qui vivait en Iran au début du XXe siècle, l'Ispahan d'Abbas "est avant tout un plan, avec des lignes et des masses et des perspectives à couper le souffle - un concept magnifique né un demi-siècle avant Versailles." Au milieu des années 1600, ce plan s’était transformé en une ville comptant 600 000 habitants, avec 163 mosquées, 48 écoles religieuses, 1 801 boutiques et 263 bains publics. L'élégante rue principale avait 50 mètres de large, avec un canal qui le parcourait, remplissant des bassins d'onyx parsemés de têtes de roses et ombragés par deux rangées de châtaigniers. Des jardins ornaient les pavillons, bordés de chaque côté de la promenade, appelés Chahar Bagh. "Les Grandes se diffusaient, chantaient avec leurs nombreux trains, s'efforçant de se survivre en grande pompe et avec générosité", a déclaré l'un des Européens en visite.
Cette consommation évidente s'arrêta brusquement près d'un demi-siècle plus tard, lorsqu'une armée afghane assiégea la ville pendant six longs mois en 1722. Les femmes colportaient leurs perles et leurs bijoux jusqu'à ce que même des pierres précieuses ne puissent pas acheter de pain. Le cannibalisme a suivi. On estime que 80 000 personnes sont mortes, la plupart de faim. Les Afghans ont laissé la plus grande partie de la ville intacte. Mais ce traumatisme - suivi plus tard par le transfert de la capitale à Téhéran, tout au nord - a détruit le statut et la prospérité de la ville.
"Bon Bush!" dit Isfahani, une vingtaine d'années, alors qu'il me rejoint sur un banc au milieu de la place Naqsh-e Jahan. Nous sommes vendredi matin - le sabbat musulman - et le vaste espace rectangulaire est calme, à l'exception du bruit des fontaines. Comme beaucoup de jeunes que je rencontre ici, mon compagnon se plaint de la montée de l'inflation, de la corruption du gouvernement et de l'ingérence religieuse dans la vie politique. Il craint également une invasion américaine. "Nous sommes heureux que Saddam soit parti", ajoute-t-il. "Mais nous ne voulons pas devenir comme l'Irak." Étudiant en mathématiques avec peu de perspectives de travail, il rêve de faire fortune à Dubaï, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Il y a quatre siècles, cette place, également appelée Maidan, était le cœur économique et politique d'un empire prospère et en grande partie pacifique qui attirait des étrangers du monde entier. "Laissez-moi vous conduire dans le Maidan", écrit Thomas Herbert, secrétaire de l'ambassadeur d'Angleterre auprès du tribunal persan de 1627 à 1629, qui est "sans doute aussi vaste, aussi agréable et aromatique qu'un marché de l'univers". Mesurant 656 x 328 pieds, il était également l'une des plus grandes places urbaines du monde.
Mais contrairement à de vastes espaces concrets tels que la place Tiananmen à Pékin ou la place Rouge à Moscou, Naqsh-e Jahan servait alternativement et parfois simultanément de marché, de terrain de polo, de lieu de rencontre, de lieu d'exécution et de parc du festival. Le sable fin de la rivière recouvrait la place, et des vendeurs colportaient un verre vénitien dans un coin et des étoffes indiennes ou chinoises dans un autre, tandis que les habitants vendaient du bois de chauffage, des outils en fer ou des melons cultivés avec des fientes de pigeon recueillies dans des tours spéciales entourant la ville. Les acrobates ont passé leur chapeau, les colporteurs ont crié leurs marchandises dans plusieurs langues et les prostitués ont travaillé la foule.
Un mât au milieu était utilisé pour la pratique du tir à l'arc: un cavalier le suivait au galop, puis se retournait pour abattre une pomme, une plaque d'argent ou une coupe en or. Les poteaux de but en marbre qui se trouvent toujours à chaque extrémité de la place rappellent les féroces matchs de polo au cours desquels le chah sur une monture aux bijoux fantastiques rejoignait souvent des personnes vêtues de couleurs fantastiques et d'un plumage audacieux.
Aujourd'hui, le sable, les marchands, les bourreaux et les joueurs de polo ont disparu, domptés par les jardins du début du XXe siècle. Pourtant, la vue autour de la place reste remarquablement inchangée. Au nord, une grande arche s’ouvre sur les hauts plafonds voûtés d’un marché couvert couvert de serpents qui s’étend sur près d’un kilomètre. Au sud se trouve la mosquée Imam, une montagne de briques et de tuiles colorées. La mosquée Sheikh Lotf-Allah, avec son dôme bleu et marron pâle, et le palais Ali Qapu se font face, à l'est et à l'ouest de la place. Cette structure - que Byron a qualifiée de "boîte à briques" - est surmontée de fines colonnes qui la transforment en une tribune royale; des rideaux de soie brillants étaient suspendus d'en haut pour bloquer le soleil. Les deux mosquées se penchent selon des angles bizarres pour s'orienter vers La Mecque, préservant ainsi la place d'un ordre impeccable, tandis que des arcades à deux étages pour les magasins définissent et unifient l'ensemble.
En revanche, mon impression initiale de la promenade de Chahar Bagh, à l'ouest du Maidan, est teintée de panique plutôt que de tranquillité. Incapable de trouver un taxi, j'ai sauté sur le dos d'une moto conduite par un Ispahani d'âge moyen qui m'a fait signe de monter à bord. Alors que nous glissons entre des voitures dans des embouteillages, je crains que mes genoux ne soient déchirés. La construction d'un nouveau tunnel de métro sous la rue historique a bloqué une voie de circulation. Les conservateurs disent que le métro menace d’aspirer l’eau de la rivière, de secouer les fondations fragiles et d’endommager les fontaines ornant l’ancienne promenade.
Frustré par les embouteillages, mon chauffeur quitte soudainement la route pour s’engager sur un chemin de promenade central en évitant les piétons nonchalés qui se promènent dans le parc. Les bassins d'onyx remplis de roses ont disparu depuis longtemps, les hommes sont en jeans et les femmes sont habillées de manière uniforme en noir terne. Mais des éclairs de talons aiguilles et de cheveux au henné - et les robes élégantes en vente dans les boutiques éclairées au néon qui remplaçaient jadis les élégants pavillons - témoignent du sens de la mode qui perdure pour Isfahanis.
Retournant sur la route, nous passons devant un nouveau complexe commercial et de bureaux géant qui arbore un gratte-ciel moderne. En 2005, des responsables de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) ont averti que, si le bâtiment n'était pas réduit, le Maidan voisin pourrait perdre son statut de site du patrimoine mondial. Les administrateurs municipaux ont finalement supprimé deux étages de la tour incriminée, mais sa présence disgracieuse entrave toujours de nombreux habitants.
En nous dirigeant vers le nord en direction de la mosquée du vendredi, nous arrivons sur la très fréquentée place Atiq (Old), pleine de petits magasins et de vendeurs sur le trottoir. Mon motard me dépose sur le trottoir et, avec l'hospitalité iranienne typique, fait un zoom avant que je puisse le remercier ou lui donner un pourboire.
La place fait partie de la place Seljuk construite au 11ème siècle, mais au fil du temps, les maisons et les magasins ont empiété sur ses frontières d'origine. Maintenant, les responsables de la ville envisagent de détruire ce qu'ils appellent des "structures non autorisées", rétablissent le plan trapézoïdal original et nettoient la zone autour de la mosquée. Cette proposition a divisé la communauté du patrimoine culturel d'Ispahan. La place est "sale maintenant", a déclaré un responsable municipal. Il veut démolir les maisons et les magasins et créer des boutiques de créateurs.
Abdollah Jabal-Ameli, président à la retraite de l’Organisation du patrimoine culturel de la ville et architecte respecté, a contribué à la restauration du Maidan. "Vous devez adopter une vision organique", me dit-il. Jabal-Ameli a déclaré qu'il ne restait plus grand-chose de la place d'origine. Il serait erroné d'effacer les maisons et les magasins qui ont grandi autour de la place au cours du dernier millénaire. "Mais de nouvelles forces sont à l'œuvre", note-t-il.
Les nouvelles forces de Jabal-Ameli comprennent non seulement des représentants de la ville, mais également des développeurs qui souhaitent construire un hôtel et un centre commercial avec un gratte-ciel de 54 étages, juste à l'extérieur du quartier historique. Le maire adjoint d'Ispahan, Hussein Jafari, a déclaré que les touristes étrangers souhaitaient des hôtels modernes et que celui-ci serait situé suffisamment loin du centre-ville pour échapper à la colère de l'Unesco. Dans le même temps, dit-il, le gouvernement de la ville a l'intention de sauver les milliers de maisons délabrées. "Nous pouvons faire les deux", insiste Jafari.
"Nous sommes prêts à inviter des investisseurs étrangers à transformer ces maisons en hôtels, restaurants traditionnels et salons de thé pour touristes", a déclaré Farhad Soltanian, un responsable du patrimoine culturel qui travaille dans le quartier arménien. Soltanian me fait traverser l'allée nouvellement pavée d'une église catholique centenaire, en cours de restauration grâce à une alliance improbable du Vatican et du gouvernement iranien. Dans la rue voisine, des ouvriers mettent la dernière main à un grand manoir qui abritait autrefois le clergé arménien et qui est actuellement restauré avec des fonds privés. Les propriétaires espèrent que le manoir, avec ses 30 chambres fraîchement repeintes, attirera les touristes étrangers et remboursera leur investissement.
Le jour de mon départ, Mazaheri et Moslemzadeh m'invitent à être leur invité dans une salle à manger traditionnelle du Maidan. Ispahanis eux-mêmes plaisantent sur leur réputation d'intelligent mais radin. Mais ils sont également célèbres pour leurs fabuleux banquets. Déjà en 1330, Ibn Battuta a déclaré qu'ils "essayaient toujours de se surpasser pour se procurer des hôtels luxueux ... en vue desquels ils déploient toutes leurs ressources".
Peu semble avoir changé. À l'ombre de la mosquée Imam et baignés par les sons apaisants de la musique traditionnelle, nous nous asseyons en tailleur sur de larges bancs et nous régalons de dizi, un plat persan complexe composé de soupe, de pain, d'agneau et de légumes, servi avec un maillet important pour écraser le contenu. Les vitraux filtrent la lumière rouge et bleue à travers la pièce. En dépit des difficultés économiques, de la politique insoluble et même de la menace de guerre, Isfahan a toujours la capacité de s'en tenir obstinément à ses traditions.
Andrew Lawler vit dans le Maine et écrit fréquemment sur l'archéologie pour Smithsonian . Ghaith Abdul-Ahad est un photographe irakien originaire de Beyrouth et primé.
Le dôme intérieur de la mosquée Imam. La mosquée a été commandée par Shah Abbas I au 17ème siècle, dans le cadre de sa tentative de transformer Ispahan en une métropole mondiale. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Il y a quatre cents ans, Ispahan était plus grande que Londres et plus cosmopolite que Paris. Le plus célèbre pont de la ville, Si-o Seh Pol (pont de 33 arches), mesure près de 1000 pieds de long sur 45 pieds de large. (Ghaith Abdul-Ahad) 
La grandeur de la ville a inspiré le proverbe "Isfahan, c'est la moitié du monde". Ici, une vue intérieure de la mosquée Sheikh Lotf-Allah. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Une scène de bataille orne le palais des quarante colonnes. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Le dôme intérieur de la mosquée du vendredi. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Depuis des siècles, Ispahan abrite des marchands, des architectes et des artisans.Voici, deux femmes font leurs courses dans le bazar. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Un artisan martèle des pots de cuivre. (Ghaith Abdul-Ahad) 
Un temple du feu zoroastrien est assis sur une colline près d'Ispahan. (Ghaith Abdul-Ahad)
