Le 2 janvier, Christchurch a été secouée par au moins 48 tremblements de terre. Les gens perdent la piste alors que le sol tremble et que les craintes de plus grands trembleurs les poussent à marcher sur la pointe des pieds. Dans le centre-ville, les dégâts causés par le séisme du 6, 3 février dernier demeurent évidents, alors que les bâtiments condamnés fixent le ciel effondré au-dessus de la ville nerveuse. Et avec les souvenirs de cette journée meurtrière encore vivante, deux autres grands tremblements de terre ont frappé Christchurch le 23 décembre et le deuxième jour de cette année, les secousses ont à peine cessé.
«Nous n’avons pas beaucoup dormi au cours des dernières 24 heures», a déclaré une caissière aux yeux fatigués au bureau de change de l’aéroport, alors qu’elle me tendait quelques factures et tentait de faire sourire.
Mais pour mon frère, mes parents et moi, le 2 janvier 2012 était un jour sans conséquence. En fait, ce n'est jamais arrivé. Quelque part entre le départ du premier vol de San Francisco, le vol ouest et la traversée de la ligne de départ internationale, le 2 janvier a disparu; nous sommes arrivés le troisième.
Nous avons loué une voiture et avons immédiatement quitté la ville, sans pour autant suivre les conseils de la blogueuse Bridget Gleeson, qui a récemment classé Christchurch parmi les 11 endroits du monde à ne pas visiter. Non, Andrew et moi voulions simplement nous enregistrer à notre auberge, mettre nos combinaisons de plongée et nous mettre à l'eau avec le temps d'attraper le plat principal du dîner. Nous nous sommes donc dirigés vers l’est dans notre wagon Subaru, en nous serrant contre le côté gauche de la route avant de nous diriger vers la péninsule de Banks, en direction d’une petite ville balnéaire appelée Akaroa. À partir de là, la route a fortement grimpé sur les derniers kilomètres et a abouti à l’Onuku Farm Hostel, un petit groupe de cabanes, huttes, dépendances et hamacs verdoyants et sales, tous accrochés à une pente de 30% à environ 700 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Andrew et deux des résidents permanents de l'Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Andrew et moi avons attrapé nos combinaisons de plongée, nos lances et notre équipement de plongée en apnée et avons filé à flanc de montagne. Les bois étaient couverts de fougères, d'eucalyptus et d'étranges arbres indigènes qui doublaient périodiquement lorsque d'énormes pigeons verts de Nouvelle-Zélande s'installaient sur leurs branches. Les moutons paissaient abondamment, comme dans les paysages écossais - mais les collines verdoyantes me donnaient un sentiment étrange qu’à tout moment, un ptérodactyle ou un tyrannosaure pouvait apparaître soudainement à travers la cime des arbres. Car il y a une étrangeté préhistorique dans les étendues sauvages de la Nouvelle-Zélande, et je pense l'avoir épinglée: c'est l'absence de mammifères indigènes, à l'exception des chauves-souris et des pinnipèdes, ce qui donne l'impression de marcher à l'âge des dinosaures.
Au bord de l'eau, nous nous sommes préparés et avons sauté à l'intérieur. Il a fallu un moment pour nous adapter au choc du froid avant de pouvoir commencer à plonger - et nous avons dû chasser rapidement notre paua, car nous ne resterions pas longtemps dans ce froid glacial. mer. L'eau était trouble et, au fond, nous avons passé au crible le varech et la végétation, à la recherche du petit ormeau collé aux rochers. Les plus gros nous ont enlevé avec des couteaux à beurre et nous avons rempli nos sacs. Nous avons aussi cherché du poisson; Andrew a vu une grande fourrière passer devant lui dans les ombres vertes glaciaires, et un grand lapin a glissé à travers l'eau trouble, dans et autour des frondes de varech comme des fantômes hantant une forêt. Mais nous n’avons lancé aucune balle et, au bout de 30 minutes, avons rampé à quelques degrés de l’eau hypothermique. Nous avons frissonné de nouveau sous le soleil d’été avant de remonter la montagne jusqu’à l’auberge. Paua nécessite une préparation assidue et nous avons passé une heure dans la cuisine en plein air à frapper les pieds des escargots avec des bouteilles de bière pour les attendrir devant la poêle à frire. Nous avons commencé à cuisiner à 8h00, quand le soleil était encore haut, et il ne faisait complètement noir qu'à 10h00. À ce moment-là, nous avions réservé un festin de paua, du vin local et du riz brun. La nuit suivante, nous avons mangé neuf paua et, à l'heure du dîner, nous avions tous décidé de passer des semaines sans accumuler d'autres piles glissantes d'escargots de mer sautés.
Andrew et deux des résidents permanents de l'Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Aujourd'hui, nous avons roulé pendant des heures au sud et à l'ouest sur la route côtière 1, une route sinueuse traversant banlieue, banlieue, centres commerciaux et offres infinies d'essence et de restauration rapide. Nous n’avons vu l’océan qu’une seule fois sur notre gauche, même si on nous a rappelé que, non loin de là, la célèbre beauté naturelle de la Nouvelle-Zélande brillait et brillait. À l’horizon ouest, une chaîne de pics déchiquetés scindait au plafond des nuages comme des dents de requin - les Alpes du Sud. Nous avons eu quelques aperçus du mont Cook, ce sommet de 12 000 pieds qui est enneigé toute l'année et qui a coûté la vie à de nombreux alpinistes. Nous avons traversé Ashburton, Timaru et Waimate, avons remonté la rivière Waitaki en amont et nous nous sommes finalement arrêtés dans la ville fluviale de Kurow, où nous n'avions trouvé qu'un parc à roulottes. Le vent hurlait presque trop fort pour lancer des mouches et il a commencé à pleuvoir. J'ai donné quelques moulages à la rivière, puis j'ai tourné le dos, mais Andrew a marché et pataugé pendant quatre heures. Il est revenu une heure avant la tombée de la nuit et a déclaré avoir vu plusieurs grosses truites brunes et en avoir reçu une, ce qui lui a brisé la ligne. Il prévoit de sauter du café et d'être de nouveau sur l'eau avant le lever du soleil. Telle est la puissance de la truite brune, espèce envahissante préférée de la Nouvelle-Zélande.
La semaine prochaine: rapport de pêche néo-zélandais incluant le poisson.
