Le correspondant du globe-trotter, Robert Wernick, se dirige vers l'ouest, vers les falaises escarpées qui plongent dans le Pacifique à Big Sur. Là-bas, à la périphérie des États-Unis continentaux, il raconte des histoires, passées et présentes, dans une province légendaire de forêts et de brouillard, de plages océaniques et pierreuses, de loutre de mer, de condor et de lion de montagne.
À l'époque coloniale, la partie inaccessible de la côte au sud de la capitale de la province d'Alta California à Monterey était connue sous le nom d'el país grande del sur, "le grand pays du sud". Cette nature sauvage sans pistes a toujours attiré des solitaires et des rêveurs: hors-la-loi en fuite, quelques fermiers rustiques, un mineur ou un bûcheron occasionnel.
En 1914, Big Sur est également devenu une redoute bohème, lorsque le poète Robinson Jeffers s’est installé ici dans une demeure en pierre construite à la main. Au fil des ans, d'autres artistes ont repris le flambeau de Jefferson - parmi eux, le romancier Henry Miller, venu directement de Paris et installé depuis 18 ans, Richard Brautigan, qui allait écrire A Confederate General de Big Sur, et l'ultime exclu, Jack Kerouac.
Aujourd'hui, Big Sur reste l'apanage d'individualistes robustes; les solitaires vivent encore de la terre dans des chalets isolés. Mais les riches et célèbres - Ted Turner et le regretté David Packard, par exemple - en ont également fait leur retraite. (Ce sont des personnalités influentes qui ont réussi à freiner le développement dans ce pays accidenté et magnifique.) Les touristes qui empruntent la route 1 le long de la côte trouveront ici des terres à l’état sauvage.
