En juin 2017, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé un projet d'un montant de 1, 6 milliard de dollars US visant à transformer la station de métro tant décriée de la ville de New York dans l'espoir de lui rendre son ancienne gloire.
La structure originale - un exemple emblématique du style architectural Beaux-Arts - a été détruite en 1963 et remplacée par un réseau souterrain et sombre de tunnels et de passerelles.
«On est entré dans la ville comme un dieu; on y va maintenant comme un rat », s'est plaint l'historien de l'architecture, Vincent Scully Jr.
S'il y a une lueur d'espoir, la démolition de 1963 a effectivement favorisé la création de la New York City Monuments Commission en 1965 et l'adoption de la National Historic Preservation Act .
Malheureusement, tout ne peut pas être récupéré. Les efforts de préservation doivent être galvanisés; ils ont besoin de mobilisation, de temps et de ressources. Nous avons contacté cinq professeurs d'architecture et posé la question suivante: Quelle structure américaine auriez-vous souhaitée?
Bien que leurs réponses varient - d'une maison sans prétention nichée dans la banlieue de Boston à un monument de richesse et de glamour du XIXe siècle - aucune des structures ne pouvait résister aux flots de dégradation, de développement et de discrimination.
Un paradis pour Chicago noir
Daniel Bluestone, Université de Boston
En 1943, lorsque la démolition de l'immeuble de la Mecque, vieux de 50 ans et situé à La Mecque, allait avoir lieu, il se passa un événement extraordinaire: l'assemblée législative de l'Illinois adopta un projet de loi visant à le préserver.
Conçu en 1891 par Edbrooke et Burnham, la Mecque, composée de 96 unités, a immédiatement captivé l’imagination du public. C'était le premier immeuble résidentiel de Chicago avec une cour paysagée ouverte sur la rue, une conception qui fondait deux idéaux apparemment incompatibles: construire en masse tout en préservant et en cultivant le paysage naturel.
(Getty Images) À la fin du XIXe siècle, les réformateurs de Chicago avaient exigé plus de lumière et d'air frais pour les appartements de la ville. ils voulaient que les petits parcs et terrains de jeux puissent couvrir les quartiers en expansion de la ville. La conception innovante de la Mecque était un paean à ces préoccupations progressives.
Le complexe comportait deux atria avec puits de lumière qui inondaient l’intérieur de lumière. Les résidents ont accédé à leurs appartements par des galeries ouvertes entourant les atriums, avec des balustrades en fer forgé. Cette forme - la cour dans un complexe d’appartements - a inspiré une tradition vernaculaire très populaire à Chicago.
Au début du 20e siècle, la Mecque a été enveloppée par la ceinture noire en expansion du South Side. Entre 1912 et 1913, l'occupation du complexe est passée d'une majorité écrasante de blancs à complètement afro-américaine. Le regroupement de résidents noirs dans ce bâtiment emblématique a incité les résidents et les artistes à considérer ce bâtiment comme un symbole du Chicago noir. Les bars de blues de South Side ont improvisé les «Mecca Flat Blues», qui étaient des récits d'amour et de chagrin, tandis que la poète Gwendolyn Brooks a commémoré le bâtiment avec son poème «In the Mecca».
Dans les années 1930, les responsables du Armour Institute (devenu plus tard l'Illinois Institute of Technology), situé à proximité, s'inquiètent de leur capacité à attirer des étudiants et des professeurs sur un campus situé au cœur de la communauté noire. En 1938, ils achetèrent la Mecque, prévoyant de la démolir rapidement afin de créer un tampon entre la ville et la robe.
Le gouverneur de l'Illinois, Dwight Green, a opposé son veto à la législation qui aurait préservé la Mecque. En 1952, après des années de disputes juridiques et de protestations communautaires, les tribunaux ont autorisé la démolition d'une icône de l'architecture et de la culture.
Seule consolation, il a été remplacé par le célèbre Crown Hall de Mies van der Rohe, qui abrite aujourd'hui l'école d'architecture d'IIT.
Un palais de la cinquième avenue
Carol A. Willis, Université Columbia; Directeur fondateur, The Skyscraper Museum
De nombreux New-Yorkais connaissent l’emblématique Waldorf Astoria, situé sur Park Avenue. Mais ils pourraient être surpris d'apprendre qu'il s'agit de la deuxième itération de l'hôtel de luxe. L'original était situé le long de la cinquième avenue à la mode de Manhattan, et la structure occupait tout le bloc, entre les 33ème et 34ème rues.
Mais à la fin du mois de novembre 1929 - après l'effondrement du marché boursier et le début du glissement lent vers la Grande Dépression -, les travailleurs commencèrent à le démolir.
Le Waldorf-Astoria original (Bibliothèque du Congrès) Conçu par le célèbre architecte Henry Hardenbergh, l'imposant bâtiment a été construit en deux parties, des campagnes reflétant les progrès de la technologie de la construction moderne et un mantra «plus grand et meilleur» de l'architecture américaine.
Le premier bâtiment, le Waldorf, était une structure de 11 étages ouverte en 1893. Il a été construit sur le site du manoir où Mme Caroline Astor avait diverti le film «Four Hundred» de New York, un groupe exclusif de l'élite sociale de New York. Outre ses 530 chambres, le Waldorf propose des appartements majestueux au deuxième étage et une salle de bal majestueuse pouvant être fermée pour des événements privés somptueux.
En 1897, la section de luxe Astoria de l'hôtel est terminée. Face à la 34e rue, ses 16 étages utilisent une structure en acier squelette - à l’époque une technique de pointe - qui permettait de construire des bâtiments plus grands.
Avec ses 1 300 chambres, il s’agissait du plus grand hôtel de la ville et, à l’instar de nombreux «palaces» luxueux de l’époque, le Waldorf Astoria accueillait des clients permanents et transitoires; comme le notait le New York Times en 1890, ils étaient conçus «pour offrir aux riches New-Yorkais une série de magnifiques demeures comme une alternative économique au maintien des hôtels particuliers».
En 1929, cependant, les propriétaires du Waldorf Astoria décident de prendre la direction de Park Avenue, où ils érigent un monument tout aussi somptueux de style Art déco.
La démolition de l'ancien hôtel, achevée à l'hiver 1930, ouvre la voie à la construction de l'expression ultime des ambitions architecturales de la ville: l'Empire State Building.
La Nouvelle-Angleterre traditionnelle se modernise
Kevin D. Murphy, Université Vanderbilt
Les conservateurs attendent toujours quelque chose de positif après la démolition de la maison conçue par l'architecte Eleanor Raymond pour sa soeur Rachel. Aujourd'hui, il ne reste plus que des photographies de la Rachel Raymond House, pionnière et moderniste, qui a été construite à Belmont, dans le Massachusetts, dans la banlieue de Boston.
Raymond est diplômée du Wellesley College et a suivi sa formation professionnelle à la Cambridge School of Architecture, une école de design entièrement féminine fondée au début du XXe siècle.
(Gracieuseté de Historic New England) La maison Rachel Raymond est un exemple important de la façon dont les architectes américains ont incorporé des aspects du modernisme européen dans leur propre travail. Inspiré par les sommités européennes Le Corbusier et Mies van der Rohe, la maison de Raymond était composée de blocs abstraits et géométriques. Elle utilisait des toits plats, des balustrades métalliques et des fenêtres à guillotine en acier, des éléments modernistes quasiment inconnus au début des années 1930 dans les maisons américaines.
Pourtant la maison n'est plus.
La Belmont Hill School, une école privée réservée aux garçons, a acheté la maison et, malgré les protestations de spécialistes de la préservation, l'a démolie en novembre 2006. À l'époque, le critique d'architecture Robert Campbell écrivait qu'elle était «considérée par beaucoup comme la plus ancienne demeure moderne Nouvelle-Angleterre."
La maison Rachel Raymond était en fait antérieure à une autre maison moderniste emblématique: celle de l'architecte émigré Walter Gropius, située dans la ville voisine de Lincoln, dans le Massachusetts. Alors que la maison de Rachel Raymond a finalement été rasée, la maison Gropius a été conservée en tant que musée de la maison.
Alors pourquoi ces deux maisons importantes ont-elles reçu un traitement si différent?
La réponse évidente est que le travail des femmes architectes a toujours été sous-évalué. Despina Stratigakos, historienne en architecture, souligne dans son livre «Où sont les femmes architectes?» Que beaucoup d'architectes semblent avoir moins de possibilités d'avancement que leurs homologues masculins. Selon Stratigakos, l'une des sources du problème réside dans le manque de modèles féminins de premier plan sur le terrain.
La maison Rachel Raymond aurait pu être une icône vivante et une source d'inspiration. Au lieu de cela, il est tombé à la boule de destruction.
Paradis pavé
Kerry Traynor, Université de Buffalo
Il peut sembler étrange de déplorer la perte d’une chaussée; Mais Humboldt Parkway n’était pas simplement une route, c’était une oasis urbaine de parcs verdoyants - un élément essentiel d’un réseau de parcs et de promenades beaucoup plus vaste.
En 1868, l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted est arrivé à Buffalo, dans l'État de New York, pour concevoir un parc pour la ville.
Humboldt Parkway (bibliothèque de recherche du musée d'histoire de Buffalo) Au lieu de cela, il créa un réseau de parcs et promenades composé de six parcs, sept promenades et huit cercles paysagers. Le plan brillait cependant dans les promenades: plus de 200 pieds de large, bordées d'ormes et de leurs dais, ils ont créé un ruban de verdure qui se frayait un chemin à travers la ville, reliant ses parcs et ses quartiers. Humboldt Parkway relie le parc Delaware - le plus grand d’Olmsted - au parc Humboldt.
Le résultat: une ville dans un parc, pas seulement des parcs dans une ville.
Mais avec les appels au renouveau urbain dans les années 50 et à la dépendance croissante à l’égard de l’automobile, la ville ne considère plus la qualité pastorale de Humboldt Parkway comme un atout.
Pour les urbanistes et les urbanistes, Humboldt Parkway était l’emplacement idéal pour une voie rapide - une autoroute pouvant transporter des automobiles en provenance et à destination des banlieues et du centre-ville, tout en réduisant la congestion dans les rues du quartier.
Afin de dégager le chemin qui mène à la nouvelle autoroute - surnommée l'autoroute Kensington Expressway -, l'État a abattu des arbres, détruit la promenade et démoli des maisons. La nouvelle autoroute a déplacé des familles, divisé les quartiers en fonction de la race et du revenu et a fait chuter la valeur des propriétés.
Lorsque les quartiers se sont effondrés, les entreprises ont fermé leurs portes.
La promenade d'Olmsted avait été littéralement pavée. Comme Joni Mitchell chante dans sa chanson à succès «Big Yellow Taxi», «Ils ont pavé le paradis / Et ont aménagé un parking.»
Un mouvement de préservation est né des décombres
Sally Levine, Université Case Western Reserve
Quand je suis arrivé à Chicago en 1982, le Chicago Stock Exchange Building avait disparu depuis longtemps, mais on en parlait encore avec une révérence silencieuse.
Non seulement il a été considéré comme l'une des plus belles réalisations des architectes Louis Sullivan et Dankmar Adler, mais sa disparition a également indirectement entraîné la mort tragique du photographe d'architecture et défenseur de la préservation Richard Nickel, qui a perdu la vie en photographiant l'édifice lors de sa démolition.
Ancien bâtiment de la bourse de Chicago, v. 1894 (Wikimedia Commons) Construit en 1893, cet édifice de 13 étages a abrité la bourse pendant seulement 14 ans. Par la suite, le bâtiment avait une variété de locataires, mais les baux devenaient de moins en moins longs jusqu'à ce que le conseil municipal approuve sa démolition en 1972.
Mais à son apogée, c'était magnifique.
Reflétant la phrase célèbre de Sullivan, «la forme suit toujours la fonction», la façade délimitait les trois parties du bâtiment - la base (la bourse), les niveaux intermédiaires (bureaux) et la partie supérieure (la «couronne» du bâtiment). La base contenait une salle des marchés exquise de deux étages. Les neuf étages de bureaux étaient remarquables par leurs colonnes de baies vitrées et leurs fenêtres de Chicago (composées d’une grande fenêtre fixe flanquée de fenêtres ouvrantes), et le bâtiment était orné d’une rangée de fenêtres encastrées et d’une corniche distinctive.
Mais l’aspect le plus distinctif de l’immeuble était peut-être la grande entrée voûtée, qui représentait un développement majeur dans les compétences de Sullivan. Sullivan a également orné la salle des marchés de bibelots à couper le souffle et de motifs peints au pochoir.
Beaucoup considèrent que sa démolition est l’élan du mouvement pour la préservation de Chicago. Un autre symbole architectural important de Chicago, le Reliance Building, a été sauvé après les efforts vigoureux des activistes. Grâce aux efforts de Nickel et d’autres conservateurs, l’entrée voûtée et l’intérieur de la salle des marchés ont été sauvés. L’Art Institute de Chicago en est le propriétaire. La voûte se trouve au coin de la rue Monroe et de Columbus Drive, à côté du musée, et la salle des marchés a été reconstruite dans le musée même.
Bien qu'ils ne soient pas aussi satisfaisants que de voir le bâtiment actuel, ces vestiges témoignent de la beauté du bâtiment de la Bourse de Chicago et de l'importance des efforts de préservation.
Cet article a été publié à l'origine sur The Conversation.
Kevin D. Murphy, titulaire de la chaire Andrew W. Mellon en sciences humaines, professeur et titulaire de la chaire d'histoire de l'art de l'Université Vanderbilt
Carol Willis, directrice fondatrice du Skyscraper Museum, professeure agrégée auxiliaire en architecture, Université Columbia
Daniel Bluestone, directeur, Programme d'études sur la préservation; Professeur d'histoire de l'art et d'architecture; Professeur, Études américaines et de la Nouvelle-Angleterre, Université de Boston
Kerry Traynor, professeure agrégée de planification urbaine et régionale à l'Université de Buffalo, Université d'État de New York
Sally Levine, maître de conférences en architecture, Case Western Reserve University
