Le marquis de Sade, longtemps vénéré pour ses écrits érotiques sinistres, est de nouveau à la mode. Alors que les Français continuent de célébrer le 200e anniversaire de sa mort le 2 décembre 1814, de plus en plus de pèlerins littéraires explorent Paris pour des traditions sadiques décalées. Bien sûr, cela nécessite un peu plus d'imagination que, par exemple, une nouvelle visite du Paris de Hemingway ou de Picasso. Une grande partie du Paris pré-révolutionnaire a disparu au 19ème siècle, lorsque la ville a été transformée du labyrinthe médiéval de Sade en "Ville lumière" par l'urbaniste Baron Haussmann. Le manoir de la famille Sade, l'Hôtel de Condé sur la rive gauche, a été démoli. Le site se trouve maintenant sous une artère animée à proximité du boulevard Saint-Germain.
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Mais il est tout à fait possible - et extrêmement agréable - de canaliser Sade en explorant la capitale française avec les yeux d'un aristocrate de l' Ancien Régime . Homme aux appétits voraces, le marquis était obsédé par le luxe gaulois toujours recherché par les voyageurs: modes, vins et mets gastronomiques. (Il a même demandé à sa femme d'apporter à sa cellule pénitentiaire des spécialités culinaires telles que des olives dodues, du fromage de Provence, des cailles rôties et du jambon fumé.) Aujourd'hui, le monde du XVIIIe siècle de Sade a conservé l'un des coins les plus romantiques et atmosphériques de Paris - - et aucun d'entre eux, je m'empresse d'ajouter, implique des cachots secrets ou des préposés dépravés portant des fouets.
Le quartier le plus évocateur de l’époque est Le Marais sur la rive droite, qui s’étend sur les 3ème et 4ème arrondissements. Les visiteurs devraient commencer par la majestueuse Place des Vosges. Datant de 1612, ses tilleuls feuillus ombragent les jardins et les allées de gravier, avec un ensemble de maisons du XVIIe siècle au design cohérent sur chaque flanc. Du côté nord, une arche mène au grandiose Pavillon de la Reine, le Queen's Pavilion, un hôtel de luxe installé dans un manoir du XVIIe siècle dont les murs en pierre de la cascade sont recouverts de lierre vert luxuriant. Oasis de calme loin du trafic souvent chaotique de Paris, il porte le nom d'Anne d'Autriche, restée à proximité. Ses chambres contemporaines ont conservé leur charme historique. La plupart sont dissimulées dans de vastes greniers dotés de lits à baldaquin et de papier peint velouté. (En fait, dans une version contemporaine des scandales de Sade, le politicien français Dominique Strauss-Kahn a choisi cet hôtel discret comme refuge à Paris après son évasion de New York, où il a été accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de chambre en 2011.) Le pavillon est une attraction touristique en soi, et ceux qui ne peuvent pas payer ses chambres coûteuses peuvent savourer un repas ou un café dans la cour, imaginant le fracas des sabots des chevaux sur les pavés.
Pour descendre plus profondément dans la tradition sadique, promenez-vous à quelques minutes de l’hôtel le plus décadent du Marais, situé dans l’ancien presbytère d’une église gothique rénovée, le Saint-Merry. Les salles ont toujours les murs de pierre brute qui abritaient des moines médiévaux, avec des fenêtres donnant sur les toits du quartier, où vous vous attendez presque à voir Quasimodo se balancer de tour en tour. Même le mobilier ancien est lourd et sombre. Lors de ma visite, une gargouille en bois sculpté surmontait mon lit et, chaque matin, je me réveillais devant les cloches de l'église dans un clocher à seulement 20 pieds de ma tête. Sade, dont l'imagination littéraire a été enflammée par des images religieuses - des prêtres et des religieuses dépravés étant un aliment de base dans ses romans - l'aurait certainement approuvé.
Place des Vosges en automne. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Le grandiose Pavillon de la Reine rappelle une sorte de luxe de l'ancien régime qui aurait rendu le marquis de Sade fier. (Tony Perrottet) 
L'Hôtel Saint-Merry, situé dans le quartier du Marais à Paris, dans l'ancien presbytère d'une église gothique rénovée. (Tony Perrottet) 
Musée Carnavalet, cour Louis XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la nature et de la chasse, ou musée de la nature et de la chasse. (Wikipédia) 
Le Grand Véfour, l'un des restaurants les plus cossus (et les plus anciens) de Paris. (Wikipédia) 
La boutique Maïlle, sur la place Madelaine, où sont vendues les fameuses moutardes de Dijon depuis 1757. (utilisateur Flickr, irine.) 
Rue Mouffetard, Quartier Latin. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Le Café Le Procope, sur la rive gauche de Paris, était le repaire de personnalités révolutionnaires, dont Danton et Marat. (Wikipédia) 
Château de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Château Sade et statue à Lacoste. (Tony Perrottet) La région environnante, un labyrinthe poétique de ruelles tortueuses et de demeures grandioses, reste pratiquement identique à celle des années 1760, lorsque Sade était un bel aristocrate blond, dans la vingtaine, fréquentant les théâtres, les cafés littéraires et les bordellos. Il a également connu une longue période de liberté à Paris pendant la période tumultueuse de la révolution des années 1790, alors qu’il était l’auteur notoire d’âge moyen de romans scabreux tels que Justine et Juliette, et tentait en vain de réussir en tant que dramaturge. Sade a écrit une série de drames sociaux étonnamment sérieux avant de tomber sous le pied de Napoléon en 1801 et d'être banni dans un asile psychiatrique (le sujet des films Marat / Sade et Quills ).
L'atmosphère électrique de cette époque peut encore être capturée en pénétrant dans l'un des plus beaux hôtels particuliers du Marais, qui abrite aujourd'hui le musée Carnavalet, consacré à l'histoire de Paris. Souvent négligé par les voyageurs au profit des plus célèbres musées du Louvre et d'Orsay, c'est l'un des musées les plus fascinants de France. Ses expositions sur la Révolution contiennent des artefacts intimes et passionnants de célébrités historiques: les petites pantoufles de Marie-Antoinette, par exemple, et la trousse de toilette préférée de Napoléon. Il existe des modèles historiques de la guillotine datant de l'époque de la Terreur, ainsi que l'attaché-case de Robespierre, dans lequel il présentait des décrets d'exécution au redoutable Comité de la sûreté publique. (Sade lui-même échappa de peu au "baiser de la guillotine"). Et la connexion de Sade est particulièrement vivante dans un modèle de la Bastille, sculpté dans un bloc de pierre d'origine par un artiste. (La prison royale détestée, où Sade avait passé cinq ans à partir de 1784 et avait écrit 120 jours de Sodome et dont la première version de son opus le plus célèbre, Justine, avait été détruite après la Révolution et n'existe plus que de nom).
Encore plus bizarre, le musée de la nature et de la chasse, consacré à la culture aristocratique de la chasse en France, remonte au début du Moyen Âge. Situé dans un ancien club de chasse, il est bien plus créatif que le thème ne le suggère: ses installations inventives utilisant des animaux empaillés, des reliques et des bandes sonores envoûtantes sont en elles-mêmes des œuvres d'art modernes.
Le marquis de Sade avait des goûts culinaires raffinés et, de son vivant, les Parisiens expérimentaient avec une toute nouvelle institution, le restaurant. Ces premières incarnations rivalisaient dans un décor somptueux et offraient à leurs clients des menus de la taille d'un journal, avec des dizaines de plats au choix, ainsi que des plats du jour indiqués dans les marges. Il n’ya pas de record, mais il est presque certain que Sade aurait visité la plus ancienne cuisine parisienne en activité, Le Grand Véfour (à l’époque Café de Chartres), et c’est aujourd’hui une expérience merveilleuse. Pour le trouver, dirigez-vous sous les voûtes voûtées du Palais Royal, qui dans les années 1780 était le cœur et l'âme de Paris, un centre de divertissement tapageur regorgeant d'actes de cirque et de maisons closes.
Certes, le Palais Royal n’est pas rempli d’iniquités aujourd’hui, c’est un parc élégant, recouvert de galets, bordé de magasins d’antiquités plutôt que de maisons d’assignation. Mais niché dans un coin, Le Grand Véfour est un joyau théâtral d’opulence d’époque, avec des banquettes de velours, des miroirs étincelants et de superbes peintures murales de style pompéien. Un des restaurants les plus chers de Paris la nuit, il propose également un menu du midi à prix fixe de 96 euros qui, s’il n’est pas tout à fait une bonne affaire, offre une immersion dans une grande institution française.
À partir d'ici, vous rejoindrez la boutique Maïlle sur la place Madelaine, dont les fameuses moutardes de Dijon sont proposées depuis 1757. (Thomas Jefferson était même un mécène à Paris.) Aujourd'hui, les parisiens viennent ici pour goûter les moutardes, Des douzaines de saveurs, du chardonnay au roquefort, sont toujours vendues dans les mêmes charmants bacs en faïence qu’au XVIIIe siècle. Non loin de là se trouve la plus ancienne pâtisserie de Paris, Stohrer, dont le magasin de 1730 est un palais irrésistible de confiseries, avec ses miroirs en plomb d'origine reflétant une gamme multicolore de pâtisseries et de fruits glacés. Stohrer n’est plus spécialisé dans «l’art comestible» comme c’était la mode à l’époque de Sade - sculptures de table complexes de vases égyptiens, de temples grecs ou de scènes de jardin entièrement en sucre filé - mais on peut savourer le baba au rhum succulent, le baba au rhum, inventé ces locaux il y a deux siècles.
Traversez la Seine, de préférence via le Pont Neuf, qui abritait jadis des vendeurs de fruits et de viande. Aujourd'hui, la rive gauche compte plusieurs anciens établissements fréquentés par les contemporains de Sade, à commencer par le vénérable Café Le Procope, le repaire de personnalités révolutionnaires telles que Danton et Marat, ainsi que de Voltaire et de Ben Franklin à leur époque. Aujourd'hui, Le Procope est un sanctuaire légèrement touristique de la Révolution, avec le symbole de la Liberté, le bonnet phrygien rouge, sur la couverture du menu et dans les salles de bains portant les marques Citoyens et Citoyennes. Mais le labyrinthe de labyrinthes de somptueux salons est un plaisir à explorer, décoré d’objets anciens, dont une copie de la Déclaration des droits de l’homme datant de deux siècles et un chèque dîner préservé datant de 1811.
À partir de là, les vrais adeptes de Sade pourraient faire un détour par la rue Mouffetard, l’une des plus anciennes rues de Paris, où le jeune aristocrate conservait l’un de ses appartements pour des rendez-vous secrets après son mariage. Aujourd'hui, la rue est une charmante rue piétonne bordée de cafés, mais ce fut le premier scandale de Sade en 1763, alors que la jeune femme de 23 ans, attisée dans une chambre, nommée Jeanne Testard, la garda toute la nuit pour son étrange érotique. fantasmes qui ont été épicés avec le sacrilège. (Les dossiers de police découverts au XXe siècle révèlent qu'il piétinait un crucifix et criait des blasphèmes tout en s'abusant d'un chat à neuf queues.) La dénonciation de Mademoiselle Testard entraîna sa première incarcération à Vincennes de 15 jours, bien que la famille riche de Sade ait pu obtenir sa libération.
Ce ne serait pas le dernier mandat de Sade dans le château de Vincennes du XIIe siècle, que l’on peut encore visiter à la périphérie de la ville. Devenue un imposant attrait touristique, elle se situe à la fin de la ligne 1 du métro et les guides touristiques montrent fièrement la cellule numéro six, où Sade a passé sept ans à partir de 1777. (En fait, les gardiens l’appelaient même "Monsieur le Six. ") Bien que la cellule soit nue et frileuse aujourd’hui, l’aristocrate Sade a été autorisée à réchauffer ses murs et son sol en pierre avec des tapis turcs colorés, son propre mobilier et sa bibliothèque personnelle de 600 volumes.
Mais l'excursion la plus pittoresque de Sade nécessite plusieurs jours. La maison ancestrale du marquis en Provence, où il s'est souvent réfugié auprès des autorités parisiennes, a été achetée en 2001 par l'icône de la mode française Pierre Cardin et est ouverte aux visiteurs. Jadis un voyage difficile d'une semaine en voiture, le train à grande vitesse TGV dessert maintenant Avignon en 2 heures et 40 minutes; de là, louer une voiture et conduire environ 30 miles à l'est du petit village de Lacoste. C'est un hameau provençal classique, sauf qu'il est couronné par le château de Sade.
Lacoste a longtemps été populaire auprès des artistes, et on y trouve maintenant l'unique mémorial du monde à Sade, une statue en bronze avec la tête de l'écrivain dans une cage, symbolisant ses longues années d'emprisonnement et de censure. Lorsque Cardin l’a érigée, les habitants craignaient que le village ne devienne une sorte de Sade Mecque. ("Au début, nous pensions que cela attirerait la foule de l'esclavage", m'a avoué un artiste qui vit ici depuis des décennies. "Et si le village devenait un lieu de pèlerinage pour les bizarres? Heureusement, cela ne s'est pas produit.")
La visite au château lui-même offre une vue intime sur Sade et son fantasme de seigneur féodal de style médiéval. Pour 7 euros, il est possible d'explorer les chambres remplies d'antiquités et d'œuvres d'art. (Le château a été pillé pendant la Révolution, mais Cardin l'a rénové et réaménagé à partir de magasins locaux). Il reste un mur de la chambre du marquis, avec une vue imprenable sur les vignobles verdoyants de Provence.
Dans l'un des étranges échos de l'histoire, Pierre Cardin a lancé un festival de théâtre à Lacoste, organisé tous les mois de juillet en l'honneur de Sade. Les événements glamour se déroulent sous les étoiles dans un amphithéâtre construit à cet effet. Sade lui-même passa une grande partie de son temps à mettre en scène son propre travail et organisa même une troupe de théâtre pour faire le tour de la Provence en calèche. Son espoir d'être reconnu comme dramaturge était un objectif qui lui échapperait à jamais. Au lieu de cela, on se souviendra toujours de lui pour ses romans érotiques scabreux, qu'il a publiés anonymement et dont il nierait souvent la qualité d'auteur, rêvant d'objectifs littéraires plus élevés.
Aujourd'hui, alors que la réhabilitation de Sade est terminée, le Festival de Lacoste serait peut-être l'événement pour lequel il aurait été le plus chatouillé.
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Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Moutardes: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Chocolats: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
