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Rothenburg: le meilleur de l'Allemagne médiévale

Il y a vingt-cinq ans, je suis tombé amoureux d'un Rothenburg (ROE-ten-burg) brut. A cette époque, la ville nourrissait encore quelques animaux de la ferme dans ses murs médiévaux. Aujourd'hui, ses granges sont des hôtels, son bétail, des touristes et Rothenburg est en passe de devenir un parc à thème médiéval.

Mais Rothenburg est toujours la ville fortifiée la mieux conservée d'Allemagne. D'innombrables voyageurs ont recherché l'insaisissable "Rothenburg untouristy". Il y a beaucoup de prétendants (comme Michelstadt, Miltenberg, Bamberg, Bad Windsheim et Dinkelsbühl), mais aucun d'entre eux ne tient tête au roi de la gentillesse allemande médiévale. Même avec la foule, des souvenirs hors de prix, un gardien de nuit parlant japonais et, oui, même avec Schneeballs, Rothenburg est le meilleur.

Au Moyen Âge, alors que Francfort et Munich n'étaient que de vastes endroits sur la route, Rothenburg était la deuxième plus grande ville d'Allemagne, avec une population énorme de 6 000 habitants. Aujourd'hui, c'est la ville médiévale la plus passionnante d'Europe, bénéficiant d'une énorme popularité touristique.

Pour éviter les hordes d'excursionnistes, passez la nuit. Dans les rues désertes et éclairées par la lune, vous risquez d'entendre les sons de la guerre de trente ans qui résonnent encore dans les tourelles et les tours de l'horloge.

Une visite à pied permet de redonner vie aux remparts. Le bureau d'information touristique de la place du marché propose des visites guidées par un historien local - généralement un personnage intriguant. À la nuit tombée, une autre promenade très divertissante est organisée par le "veilleur de nuit" médiéval de Rothenburg. Mille ans d'histoire sont emballés entre les pavés. Les deux visites sont complètement différentes et les deux valent bien la peine.

Pour avoir la meilleure vue sur la ville et la campagne environnante, montez dans la tour de la mairie. Pour plus de vues, promenez-vous dans le mur qui entoure la vieille ville. Cette promenade de 1, 5 mile au sommet du mur est à son apogée avant le petit déjeuner ou au coucher du soleil.

Le fascinant musée médiéval sur le crime et le châtiment de Rothenburg, tous exceptionnellement bien expliqués en anglais, regorge d'éléments légaux et diaboliques, d'instruments de punition et de torture, et même d'une cage de fer, avec un nag gag en métal. Certains réagissent avec horreur, d'autres souhaitent une boutique de souvenirs.

L'église Saint-Jacques renferme le trésor d'art à ne pas manquer à Rothenburg: un glorieux retable de Riemenschneider, vieux de 500 ans, créé par Michel-Ange, un sculpteur sur bois allemand. Prenez la brochure qui explique les trésors d'art de l'église et montez les escaliers derrière l'orgue pour la plus grande sculpture sur bois d'Allemagne.

Pour entendre les oiseaux et sentir les vaches, promenez-vous dans la vallée de la Tauber. Le sentier mène des jardins idylliques du château de Rothenburg au magnifique château de Toppler, vieux de 600 ans et maigre, résidence d'été du maire de la ville au XVe siècle. Bien que appelé un château, le plan d'étage ressemble plus à une cabane dans les arbres fortifiée. Il est intimement meublé et mérite le détour. Au dernier étage, remarquez la photo de 1945 d'un Rothenburg bombardé. De là, passez le pont couvert et le Tauber rempli de truites pour vous rendre au village endormi de Detwang, qui est en réalité plus vieux que Rothenburg et possède une église avec un autre impressionnant retable de Riemenschneider.

Avertissement: Rothenburg est l'une des meilleures villes commerçantes d'Allemagne. Faites-le ici, envoyez-le à la maison et faites-le. Les belles gravures, les sculptures, les verres à vin, les ornements d’arbres de Noël et les chopes à bière sont très populaires.

Le phénomène des bibelots de Noël Käthe Wohlfahrt se répand dans les régions à colombages de l'Europe. À Rothenburg, les touristes affluent vers deux villages de Noël Käthe Wohlfahrt (juste à côté de la place du marché). Ces merveilles de Santa sont remplies de suffisamment de lumières scintillantes pour nécessiter un branchement électrique spécial, une musique d'ambiance instantanée de Noël (mieux appréciée par beau temps en juillet), et les touristes américains et japonais remplissent avidement de petites corbeilles à provisions tissées de friandises à accrocher à leurs arbres. (OK, je l’admets, mon arbre de Noël arbore quelques ornements de KW.) Les prix incluent des commissions dégagées pour les visites guidées.

Je préfère le sympathique magasin Friese (juste à côté de la place du marché, à l'ouest de l'office de tourisme), qui propose des prix moins chers, moins de paillettes et plus de variété. Un jour, Anneliese, la gérante du magasin, m'invite à la rejoindre au English Conversation Club. C’est ici que les habitants de la région, comme Anneliese, profitent d’une excuse hebdomadaire pour se retrouver, boire un verre et pratiquer leur meilleur anglais, l’un sur l’autre, et pour rendre visite aux touristes. Ce soir, je me faufile dans le pub à travers des nuages ​​de fumée aux chandelles et serre un tabouret à trois pieds jusqu'à une table déjà bondée d'Anneliese et de sa famille du magasin Friese.

Anneliese me sert un verre de vin, puis tire un Schneeball (la "boule de neige" locale en forme de beignet en poudre) dans un sac. En soulevant un nuage de sucre en poudre alors qu'elle insinue le nom sur le sac vide, elle dit: "Friedel est la boulangerie dont je t'ai parlé. Ils font le meilleur Schneeball . Je l'aime mieux que ton beignet américain. Chaque jour, je mange Un. Mais seulement à cette boulangerie. "

En poussant une grosse boule pâteuse jusqu'à mon chemin, elle dit: "Tu aimes manger ça?"

Je casse un petit morceau en disant: "Seulement un bisschen minuscule."

Pendant des années, Anneliese a tenté de me faire écrire de bonnes choses à propos de Schneeballs . Je mets Schneeballs (qui, à l’âge affamé, permettait de gagner plus de temps en pâte) dans cette catégorie d’aliments pénitentiels - comme le lutefisk - dont le seul but est d’aider les plus jeunes à se souvenir de la souffrance de leurs parents. De nos jours, ces pâtisseries historiques sont présentées aux touristes avec du caramel, du chocolat et des saveurs inconnues à l'époque féodale.

Alors qu'Annaliese termine le Schneeball, nous partageons nos virelangues préférées. Mais Rothenburg médiévale attend. Je vide mon verre de vin et salue tout le monde, " Tschüss !"

Dans la nuit, je me retrouve seul avec Rothenburg. Les vents de l'histoire polissent les pignons à colombages. Après des siècles de charrettes à cheval, je me dirige vers le jardin du château. De loin, les éclats de rire qui déferlent comme des vagues de Biergartens et sur les remparts sonnent aussi médiévaux que modernes.

Assis dans une niche de mousse dans les murs de la ville, je doigte les pierres médiévales. Fixant mon arbalète imaginaire, je pointe une flèche dans la sombre forêt qui entoure la ville. Même maintenant, ça fait du bien d'être dans ces murs protecteurs.

À la nuit tombée, sur les remparts, j'observe une mer agitée de toits de tuiles rouges pour découvrir le fossé sombre et mystérieux derrière le mur. Les canons sont chargés. Des torches éclairent les têtes sanglantes de méchants sur des piques qui accueillent les visiteurs aux portes de la ville. Avec une pointe de clair de lune et une touche de vin, Rothenburg est à nouveau un carrefour où les voyageurs d'aujourd'hui rencontrent les voyageurs médiévaux.

Rick Steves (www.ricksteves.com) écrit des guides de voyage européens et anime des émissions de voyages à la télévision et à la radio publiques. Envoyez-lui un courrier électronique à, ou écrivez-lui c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.

© 2010 Rick Steves

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